Des pistes pour la construction

Bonjour à tous,

Deux petites finitions issues de l'impression 3D:

- patin d'aile en PLA blanc à la jonction du winglet




- cache-servos en PLA blanc



J'ai découvert l'entoilage au vinyle, et je dois dire que j'ai été surpris par le résultat.
J'en profite pour remercier Olivier FINCK, d'Airtech, qui m'a gentiment expliqué la manière de s'y prendre !
J'ai juste poncé finement le samba de placage, et aspiré l'aile le plus méticuleusement possible,
me suis mis sur un plan de travail nettoyé aussi à l'éponge humide.

Dans quelques jours, le centrage et pesée définitifs.

A+

Bonjour à vous,

Cà y'est le Condor est en état de vol, monté pour la première
fois terminé, dans la cour .
9kg 470 tout mouillé , pour 109 dm² hors projection des wing-sharklets..




Manque une broutille, une lettre O du carré SATOR qui n'a pas voulu se coller
comme je le souhaitais. Carré magique (sorte de super-palindrome )
si l'on en croît les écrits...



A bientôt pour les essais en vol.

A+

Bravo,

Très beau travail et de plus très élégant

Merci à vous.

Cependant, pour tout dire, si le vario et l'alti grimpent
à hauteur de mon trouillomètre, çà va swinger sec, le Condor !

A+

Bonjour à tous,
En patientant jusqu'aux jours meilleurs,
afin de trouver un remorqueur qui enverra en l'air ( ou qui en verra, en l'aire ) le Condor V1;
premier travail de marouflage du master de la V2.

Découpe du premier coupon, en  sergé de 300 gr/m², puis un pschitt généreux de ce truc là,
sur l'ébauche du "fuseau" :

https://www.leroymerlin.fr/produits/peinture-droguerie/colle-et-adhesif/colle/colle-pvc/colle-aerosol-neoprene-multi-usages-sader-500ml-62140351.html

Et marouflage direct sur le master:



Le mouillage du tissu, avec de la résine Hp-Textiles, HP-110 L,
bon temps de travail et assez fluide,

https://shop.hp-textiles.com/shop/en/laminating-system-epoxy-resin-hp-e110l.html

Cà donne çà:



Merci à Ludo, pour ses conseils.
L'impression 3D, des coques, rapide; et l’assemblage facile, donnent une ébauche de master très précise.
Il ne nécessite guère qu'un ponçage léger, au droit des collages des coques,
avec ici de la PU. Toujours avec mes réglettes de ponçage sur réglettes alu.

J'avais observé un phénomène de "retrait" différent, après l'impression.
Laissé plus d'un mois dans un coin où il n'y pas de neige ( comme on dit dans le Haut DOUBS ),
le plastique a repris un peu d'humidité, et est revenu a des formes et retraits stabilisés,
les côtes de cheval, et rebords des différentes pièces, sont maintenant d'aspect
"lisse".

A+

En patientant, pour le séchage du marouflage,
j'ai eu la bonne surprise de trouver dans ma boîte mail,
un dossier complet , qui regroupe les tryptiques Js1, Js3, et Js4.

Allant de 15m à 18 m, et les libres en 21 m,
j'ai pu tracer très rapidement une épure 3D, du Js1 C Revelation , décliné en version 21 m,
que j'ai retenu pour mon étude...

La principale difficulté ( si quelqu'un a déjà réalisé ce type d'ile multi-dièdres,
je serais très heureux de partager avec lui ou elle, cette expérience ) proviendra
à mon sens du respect des profils, sous coffrage en multi dièdres...
Pas évident à première vue.

L'épure:



J'ai modifié librement l'échelle 1/4 issue des fichiers Jonker,
pour augmenter les cordes d'ailes, et par " coup d’œil ",
l"aspect général.Le résultat, est le planeur du dessus, sur ce rendu réaliste:



Cà ressemble à s'y méprendre aux Ventus dernière génération.

Pour terminer, une comparaison entre le Condor V2, et l'épure du Js1 C retracée, en trait noir.
Le dessin initial de la V1, remonte à 2003. La V2, n'étant qu'une version remaniée, dont :
-l'axe de la poutre arrière tronconique est à l'horizontale
-l'implantation de l'aile , descendue en Z, et reculée en X,
pour regagner un peu de bras de levier avant



Etonnant, non? Comme disait le très regretté Desproges !

Le postulat de départ de la présentation de la poutre tronconique est:
-inférieur de la poutre AR à l'horizontale pour une épure du JS 1 C ( remaniée librement )
-axe de la poutre AR à l'horizontale pour ma " petite gueule " du Condor V2

A+

Bonjour à tous,

Deux clichés pour illustrer la manière dont je procède,
( ou pour retoucher, ou pour modeler ) des rayons tangents,
aux angles de départ et d'arrivée ( dépouille pour que çà se démoule )
sur mes masters.



L'outil est bête comme chou, c'est un bout de plastique,
formé aux différents rayons voulus.Une sorte de "couteau" à mastic, alors qu'ici
c'est un mélange ( à l’œil ) de résine époxy et de silice en poudre,qui est employé
afin que le raccord " se tienne " pendant la polymérisation.
Pas tros "sec" ni trop "humide", à l'habitude on obtient une pâte, très facile à appliquer et lisser.



Les quelques pets à fignoler, seront eux, réalisés avec un mélange époxy-micro-billes de verre ou micro ballon,
beaucoup plus facile à poncer.
Bien plus commode ( mis à part le temps de séchage ) qu'un mastic polyester,
qui n'a d'autre avantage que de sécher vite, et de faire venir les voisins,
qui téléphonent aux pompiers, car odeur de "gaz" suspecte ...  

Sur ce master de la V2, le rayon intérieur de l'extrados est constant,
alors que celui de l'extrados est variable, obtenu en 3D surfacique, avec peu de
retouches une fois imprimé, l'imprimante 3D  à bien fait son job, tout comme  le programmeur du soft utilisé...

Le troisième cliché, vient pour les outils de modelage des rayons,
soit des "mandrins de ponçage ".
Tube PVC de 40 mm, gros grain 180, et pour fignoler, les mandrins de 30-32 montés
en grain de 320 et plus.



Toujours réalisés avec un support double face, tissé ( çà colle mieux et plus longtemps )
et du ruban d'atelier collé en place.
Une fois que çà n'abrase plus, je vire le bout de ruban utilisé, et je recommence;
jusqu'à plus adhésion du double face moquette.

A+

Bonjour à tous,

Après polymérisation, les karmans intrados ont été modelés, avec un outil
que j'apprécie, la lime électrique, qui va vraiment bien pour ce travail particulier,
de modelage fin, en surfaces arrondies.

Avec le variateur et les différents grains des bandes, on arrive à modeler très finement, ces courbes
particulières que sont les karmans.
Une petite finition aux mandrins de ponçage, suit l'étape de finition, le mastiquage

https://www.blackanddecker.fr/products/power-tools/sanders/lime-lectrique-filaire--400-w--455-x-13-mm--6-bandes-abrasives--3-bras--droit-13-mm--droit-6-mm--coud-13-mm--livre-en-coffret--interrupteur-antipoussire/ka902ek?gclid=EAIaIQobChMIw_7uu-619AIVBrLVCh0raALbEAAYBCAAEgJIx_D_BwE

Un cliché du mastiquage, avec pâte époxy - micro-billes de verres.
Je verrai si c'est du chien à poncer,si c'est le cas, ce ne sera pas trop grave la
couche d'appui étant raide elle aussi.
Pas comme du balsa, où l'on a tendance à " bouffer " celui-ci, plutôt que le mastic.
Dans ce cas-là, l'usage du micro ballon est bien plus judicieux.



Une passe " grasse ", sur ce qui sera l'arrière du baquet.
Et une autre, " lissée ", sur l'appui en vue de dessus.
Juste pour voir si en couche mince mon mastic, tirera quand même !
Pour la préparation du mastic, d'abord préparer la résine et son durcisseur,
et puis rajouter progressivement la charge, jusqu'à l'obtention, d'une pâte
à l'aspect du mastic polyester classique .

L'utilisation des couteaux à mastic, est indispensable:
Encore un peu de ponçage, et bientôt direction la carrosserie, en avant marche !

Les micro-billes de verre:

https://shop1.r-g.de/en/art/210130

Le micro-ballon:

https://shop1.r-g.de/en/art/210126


A+

Bonjour à tous,

Le Père Noël est passé ce matin ;-) :
réception de mon master V2; peint très consciencieusement
par un peintre très réceptif à la notion de travail bien fait...

Parti d'une surface pas très "clean", le résultat en contre-jour est bluffant
mastic pistolable, apprêt très garnissant , apprêt de finition,
peinture polyuréthane, et vernis pour finir.





Avec, entre chaque étape, un ponçage minutieux, évidemment...

Après cirage, lustrage, le moulage devrait suivre courant Janvier.
Et devrait me donner un moule plutôt "propre",
si je ne me plante pas entre temps...

Bonnes et joyeuses fêtes de fin d'année à tous.

A+

Bonjour à tous, et meilleurs vœux pour la nouvelle année qui commence.

Pour tracer la découpe de la planche qui me servira de plan de joint,
pour la confection du premier demi-moule, j'ai " bidouillé "
un trusquin de traçage ( astuce du RCM tout plastique )
improvisé.

Il s'agit de prendre une équerre assez haute, et la modifier pour en faire le trusquin de traçage.
J'ai meulé la base, de la demi-profondeur du tube de guidage ( qui tient un ressort de stylo bille )
pour que la pointe de graphite ( mine HB de 2 mm taillée en pointe avec affûteur de mines )
manchonnée dans un petit bout de tube carbone , soit dans l'axe de l'équerre.





La compression du ressort assure la pression constante de la mine,  et en suivant le contour
du master, j'obtiens le tracé de la découpe à effectuer.
Il suffit de suivre, avec le trusquin, la périphérie du master, en veillant à l'appui perpendiculaire.
Et donc, d'obtenir la silhouette à l'axe de symétrie du master

La découpe se fait avec une scie sauteuse, lame à 30°, pour arriver à un contour. Le master protégé
largement au droit de chaque côté du plan de symétrie (avec du scotch brun ),
je cale avec mes plots de calage en expansé, ce squelette.
Une fois retouché pour que le master " passe gras ", je viens bourrer de mastic dans les interstices qu'il y a entre le master et sa planche de plan de joint,
du côté du biseau à 30 °




Une fois sec, je démoule gentiment le master, et du côté inverse au biseau,où le mastic dépasse, je
poncerai l'excédent, afin d'obtenir l'arête à l'axe de symétrie.

Long à expliquer mais très facile à réaliser !

La planche "plan de joint" ne sert qu'une fois, l'autre demi moule venant se stratifier sur le premier ;-)

A bientôt, pour la stratification des demi-moules.

A+

bonjour et bonne année. C'est quoi comme mastic ? du mastic de vitrier ?

Bonjour à vous,
Non, du tout, c'est du bête mastic de carrossier 2K, polyester.
Rapide à mettre en œuvre, durcissement rapide, facilement ponçable,  après
une bonne heure.
Surtout pas de "syntofer" qui sont des charges de fibres de verre,
agglomérées. ET qui seraient très dures à retoucher !

A+

Bonsoir à tous,

Les trois photos arrivent de suite après la sortie ou démoulage, de la planche plan de joint
et son congé de mastic, apposé sur le master protégé avec du scotch brun ( auto-démoulant)

-Côté "berceau" ou l'on vient bourrer le mastic du côté biseauté, en
veillant à ne pas trop en mettre du côté où çà doit démouler ( contre dépouille, sinon )
Ce dessous de planche est alignée ET calée au plan de symétrie



-Puis, sans dessus-dessous la planche est pivotée,et l'on aperçoit
le côté à reprendre, pour obtenir l'arête vive, au plan de joint souhaité :




L'on vient poncer doucement, en se servant de la partie plane de la planche,
en appui sur celle-ci avec la réglette de ponçage, on affine de plus en plus,jusqu'à
obtenir le pourtour pile poil à la symétrie
, à l'arête vive voulue.

Le mastic utilisé ( premier essai validé ):
https://www.castorama.fr/mastic-de-finition-1-kg-coloris-blanc/3168761010878_CAFR.prd

Pour ce plan de joint ci, il m'a fallu préparer, à six reprises, l'équivalent d'
un demi pot de confiture. Soit au total, environ 2/3 de la boîte d'1kg.

Je posterai la fin de l'étape, une fois l'arête obtenue, avec le master en place, calé au plan de joint-axe de symétrie .

A+

Bonjour à tous,

Après séchage du congé de mastic,
ponçage du surplus, pour obtenir l'arête:



Le master en place, il y a encore un petit jour ,
( peut-être l'épaisseur du scotch de protection ? )
mais je m'en contenterai  
Je protège le master avec du scotch, lors de la dépose du mastic; depuis que j'ai eu, un jour, une réaction entre
le mastic, et la peinture du master !
Normalement, avec une peinture polyuréthane, çà ne devrait pas se produire, mais bon...
Chat échaudé craint l'eau froide...



Prochain boulot, le cirage du master et de la planche plan de joint.
J'utilise de la cire TR 104, 8 couches au total,

https://www.materiaux-composites.fr/boutique/materiaux-composites/produit-pour-moule/agent-demoulant/cire-de-demoulage-tr-104/



A+

Bonsoir à tous,

Quelques liens pour les "consommables " nécessaires :

- les chiffons microfibre pour lustrer et polir après les N+1 couches de cire : https://www.gifi.fr/product/id/550309/chiffon-en-microfibre-colore-x-7

- la provision de pinceaux à usage unique :                                             https://www.action.com/fr-fr/p/pinceau/


- la bâche de protection des sols :                                                        https://www.action.com/fr-fr/p/bache-de-protection-/

- les gants en nitrile :                                                                         https://www.action.com/fr-fr/p/gants-en-nitrile-anne-oleary-/

UN cliché, qui illustre quand on peut lustrer la  couche de cire,
une sorte de " révélateur " de séchage :



Ce dépôt blanchâtre, apparait environ 40-50 mn après dépose de la cire TR 104,
à environ 22-25 ° de température ambiante.
L'on peut alors lustrer, avec les chiffons microfibre magiques et passer à la couche de cire suivante.

Avant-dernière étape , le dépôt du gel-coat, et une fois "amoureux" stratification direct
derrière, du premier demi-moule, sur sa planche de plan de joint.

A+

Bonjour à tous,
l'étape de cirage-lustrage est terminée.

Petite mauvaise manip de ma part, la cire liquide
RG ( que j'avais dit vouloir passer en dernière couche )
a déposé un film "révélateur" qui a oxydé la couche de cire précédente.
Pas grave en soi, mais je pensais naïvement, que j'obtiendrais un "tendu " très
brillant, comme je l'avais eu par le passé, avec une cire liquide de chez Klein, à Weil am RHEIN.

J'ai donc éliminé ce dépôt "mat", et ai re-ciré deux couches, avec la TR 104.
Donc çà doit être la manip suivante: ou tout en TR 104, ou tout avec la cire liquide de RG,
mais PAS une combinaison des deux...



Semaine prochaine, je rentre dans le dur, avec la stratification ( enfin ) des demi-moules.

Bon week-end à tous,
A+

Après avoir résolu mes problèmes de demoulage surxplexiglass avec la cire semi permanente cirex 043, j'ai fait quelques essais avec des moules stratifiés.  
Le produit apporte de ce que j'ai pu constater une plus grande facilité de demoulage.

D'autres utilisent ils ce produit?

Marc

SAlut ,

Bravo à Philippe pour ton boulot et tes compte rendu .
En tant que professionnel du composite je te confirme qu'il faut éviter de mélanger les système de cire pâteuse/liquide sauf si c'est prévu et recommandé par le fabricant

Marc Oui moi pour la 043
Et je confirme que le bouche pore 022 est d'une grande utilité à la fois pout le brillant final et pour la facilité de démoulage même sur des moules avec gel coat outillage industriel pourtant parfaitement lisse


a+
Jérôme

Bonjour Philippe,
Pour mon JS1 en cours depuis un bon moment, j'ai utilisé du roofmat le plus épais possible (-100?)
Pour le premier tronçon, rien de particulier
Pour les extremités : Avant dernier panneau à plat , premier et dernier avec le dièdre ce qui donne un chantier parfait en se calant sur les dépouilles pour une stratification des 3 panneaux assemblés ensemble avec leur dièdre. Pour le dièdre entre panneau central et extrémité, dièdre en jouant sur les fourreaux avec des clefs droites ...
Si je trouve le temps, je te mets une photo...

Bonjour Sylvain,

Ce qui me pose cogitation c'est çà:

-premier et deuxième panneau, je pense savoir faire:



Le hic ( dimensions de ma voiture ) je serai obligé de couper l'aile en deux, et de lier 3 eme et 4 eme panneau.
avec comme me l'a suggéré un ami, qui a fait un Ventus perso, c'est d'utiliser ce genre de combine:




Soit un chantier unique pour les deux demi-ailes ( panneaux 3 et 4 ,raboutés, D et G )

Le tout avec un longeron spécial dièdre, ce qui revient au même que ta solution.

A+

C'est effectivement presque pareil...
En fait,sur le JS1 il y a deux découpes alignées pour le premier panneau
Puis, pour 2,3,4 sur ton dessin, à moins de faire des ailes d'un seul tenant, je pense que pour du démontable, la clef est bien placée avant le 2. Vrai pour le transport et pour la solidité...
Mon chantier comparé à l'autre est basé sut ls dépouilles et la "ruse" si c'en est une est que le 3 est horizontal et les deux autres sont donc moins épais. Le calage entre 1 et 2 n'est pas difficile à faire lors de la pose des fourreaux que personnellement, je fais après stratification justement pour garantir les alignements ...

A suivre

Bonjour à tous,

Merci Sylvain pour ta réponse.
Je ne reprendrai les croquis du JS1,
qu'après les essais de mon planeur en début de saison,
et si j'ai la motivation, je tirerai un fuseau de la V2, pour voir...
Je pense pouvoir tirer le moule de la V2 rapidement,
et espère qu'il sera de meilleure qualité que le premier !

Ai eu une petite surprise hier, en vérifiant que rien n'avait bougé avant
d’appliquer le gel-coat. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé,
mais je dois reprendre le fameux plan de joint à la plastiline.
J'ai en effet maintenant un jour d'environ 8/10 °, entre mon arête
et le master...

A+

Il faut faire très attention, le mastique même avec 15 couches de cire ne démoule jamais bien il y toujours du collage. un scotch aluminium fait bien l'affaire avec le gel coat pour éviter ça. Bonne construction.

arno sourisse a écrit:

Il faut faire très attention, le mastique même avec 15 couches de cire ne démoule jamais bien il y toujours du collage. un scotch aluminium fait bien l'affaire avec le gel coat pour éviter ça. Bonne construction.  

Bonjour arno. Je ne comprends pas ta crainte ! Si le scotch brun apposé en premier , lors du " bourrage "
du mastic,  a empêché justement ce risque de collage; quel est le risque, une fois le plan de joint obtenu, (
sans jour à l'axe de symétrie ) et dans mon cas précis grâce à la plastiline, que le gel coat " repasse "  du côté du congé de mastic ?
Ou veux tu parler, du peu de mastic qui reste sur la planche de plan de joint ?
Que j'ai recirée, avant la pose du master dans son logement, et après le cordon de plastiline .
Comment placerais-tu ton scotch alu?
Pourrais-tu développer, j'ai du louper quelque chose !  

A te lire,
A+