NOUVEAU F3Q TOPMODEL: Finesse Max

LE MESLE Pierre Louis a écrit:

Je ne vois pas comment le courant peut-être haché et en haute fréquence en provenant d'un accus avant de passer dans le contrôleur qui lui se charge de ce travail de transformation et est proche du moteur?

Dans un modèle F5J où les composants sont très proches les uns des autres, voir le contrôleur sur l'accu et le récepteur à quelques centimètres derrière, je n'ai jamais rencontré jusqu'à ce jour de problème.

OK, merci pour le retour expérimental F5J qui est convaincant.

A propos du courant haché : à la sortie de l'accu, le courant (pas la tension !) subit les mêmes pics et creux que ceux consommés par le moteur à une fréquence assez élevée avec un spectre de fréquence large. En principe le contrôleur moteur possède un (bon ?) filtre à son entrée pour empêcher les remontées des pics vers le côté accu. Mais je n'ai jamais vérifié à l'oscillo si le filtre est efficace.

En pratique, il m'est arrivé une fois (une seule) d'avoir un BEC (à découpage) qui perturbait la réception. Il a fallu changer de BEC ...

Bonjour, encore moi  !
Je ne trouve pas l'astuce pour rentrer le bloc servo+ids+bras assemblé dans logement aileron
Il manque 2mm à la découpe de la trappe de l'intrados ou bien 1 ou 2 mm en épaisseur.... on dirait un casse tête chinois.
Merci d'avance pour une idée lumineuse

Hello Robert,
Faut pas forcer cela passe au mm ... par contre faut trouver la bonne méthodologie et le bon mouvement. C'est vrai que j'ai pensé faire une vidéo, car comme toi j'ai passé pas mal de temps devant ce casse tete chinois,

osegouin a écrit:

Hello Robert,
Faut pas forcer cela passe au mm ... par contre faut trouver la bonne méthodologie et le bon mouvement. C'est vrai que j'ai pensé faire une vidéo, car comme toi j'ai passé pas mal de temps devant ce casse tete chinois,

Une vidéo serait super !

Pour moi, c'est une erreur de conception compréhensible sur un proto, mais qui pourrait être corrigée : une découpe dans l'intrados plus longue de 2 ou 3mm n'aurait pas changé les performances du planeur

Finalement je viens à l'instant de le rentrer en 2 parties :
- la platine en CTP seule d'abord, puis glissée dans l'aile vers l'emplanture jusqu'à la faire disparaître
- le servo assemblé avec son IDS+bras de liaison ensuite
- glisser la platine en CTP sous le servo, remettre les vis de fixation du servo sur la platine. Mais là aussi, ce n'est pas évident, mais on y arrive.
- faire la connexion du bras de liaison au volet d'aileron.

Je propose au constructeur de publier une vidéo et/ou d'agrandir de 3 mm la découpe des logements des servos

Nota bene : pour le servo des flaps ça va mieux car l'épaisseur de l'aile est plus grande à cet endroit.

Mat64 a écrit:

Bonjour à tous,

Je suis en cours de montage de mon finesse max et j ai une petite question sur la commande de profondeur.

En effet il est prévu de coller un embout de chape (en laiton je pense) de diamètre 3mm dans un tube carbone qui lui, a un diamètre intérieur de 4mm à l epoxy lente.
Le jeu laissé par cette différence de diamètre est donc très important.
En comparaison, de l autre côté , ce même tube de carbone reçoit un autre embout pour le système LDS qui fait lui 3,7mm, c est bien plus cohérent...

Cela me laisse un peut perplexe pour la solidité et la rigidité de la commande, et s'agissant de la profondeur, j aimerais bien pouvoir faire mieux...

Avez vous suivi la notice de montage à la lettre ou bien avez vous modifié cela ?

Merci d avance pour vos avis ou astuce,

Mat64

Également en cours de montage du Finesse Max, voici ma solution:

Mettre un peu de soudure sur la queue de chape de façon a rattraper le jeu existant.
J'y ai soudé une corde à piano pliée de façon à faire un système anti-arrachement.
Une ligature (100% High Modulus Dyneema Fibers) autour du tube en carbone car ils ont trop l'habitude de se fendre facilement
*

Le tout bien collé avec de l'araldite lente et recouvert d'une gaine thermo. Lors du chauffage pour rétreindre cette dernière, la résine s'est bien liquéfié pour pénétrer dans l'épissure et dans le tube.







Ainsi, la chape ne risque pas de partir en vacances tout de suite  

Même chose du coté du système LDS

Du solide en somme, du moins je l'espère

Bonjour,

C'est la première fois que j'utilise les raccords IDS (ceux livrés avec le Finesse Max) et j'ai un doute ...

Au premier branchement du palonnier sur les cannelures, ça ne voulait pas rentrer ... les cannelures du servo "usinaient" littéralement les cannelures du logement du palonnier IDS ! Palonnier trop "mou", l'axe cannelé des KST trop "tranchant". Après un coup de lime douce sur l'extrémité des cannelures de l'axe, ça va mieux.

Une fois mis en place et ressorti (pour test), le blocage du palonnier sur l'axe cannelé n'est pas très efficace pour empêcher une sortie inopinée.

Question aux habitués IDS: mettez vous une goutte de cyano (ou époxy) avant d'emmancher définitivement le palonnier sur l'axe ?

Quesiton subsidiaire : existe-t-il des palonniers IDS plus ou moins bien réalisés ?

Les rollers fournis sont des rollers (palonniers) Servohamen de bonne qualité, mais difficile de les inserrer sur le pignon de sortie cannelé du servo. Il faut forcer un peu pour que le chemin cannelures roller se fasse avec le chemin cannelure pignon. Ce qui fait qu'il n'est pas trés facile de désolidariser l'ensemble par la suite donc aucun risque de sortie inopiné du roller.
 Cela dit, je n'ai pas utilisé les supports fourni avec le kit. J'ai acheté des supports servohamen LDS comme ceux ci dessous

Ces supports étant fourni avec différents rollers, j'ai adapté celui qui me convient pour augmenter le débattement des volets en position crocodile
Je conserve bien sur les biellettes fournies avec le kit. Elles sont compatibles.

Ce support entre parfaitement, avec son servo monté dessus dans le puits de servo sans modification et pas besoin de limer les vis de fixation

Une petite différence importante, les axes pour la fixation des biellettes sur les rollers, fournis avec les supports que j'ai achetés, sont plus longs que ceux fournis dans le kit, ce qui fait qu'ils dépassent un peu comme sur la photo ci-dessus et permettent un démontage beaucoup plus aisé

Pour info, j'en suis également au montage des sevos dans les ailes.

Attention à ce que les axes longs ne viennent pas bloquer le fonctionnement s'ils dépassent côté boitier du servo ...

sylvain a écrit:

Attention à ce que les axes longs ne viennent pas bloquer le fonctionnement s'ils dépassent côté boitier du servo ...

Oui, tout à fait.
Une petite goute de verni à ongle sur la partie qui dépasse, assure le maintient de l'axe dans sa position et donne une preuve de vérification à la construction, genre garantie

P'tit Louis
Pourquoi as tu coupé la patte arrière de ton servo?
Peut être une récup d'un autre montage?

bechepay_gilles a écrit:

P'tit Louis
Pourquoi as tu coupé la patte arrière de ton servo?
Peut être une récup d'un autre montage?

Ah! je m'attendais à cette question

Et bien, je vais te dire............. La chose est simple et pas difficile à comprendre....................elle coule de source  

CE N'EST PAS MON SUPPORT AVEC UN DE MES SERVOS  

Cette photo est issue du site du vendeur des supports que j'utilise.

Peut être que les Anglais n'aiment pas les servos à 3 pattes, comme les moutons

Voici un des miens au montage

Salut,

De manière générale pour les cadres de servos SERVORAHMEN  et les palonniers/roller du LDS  fournis,  voilà comment je procède:

J'utilise pas les vis cruciforme d'origine,  qui sont de mauvaise qualité et qui sont vite difficile à desserrer en cas de maintenance.
Je les remplace systématiquement par des vis BTR  CHC M2.50 x 8 , après avoir pris soin de tarauder les cadre en M2.50  avant montage.

Je reprends les rollers afin de les ébavurer et qu'il ne touches pas le fond de l'aile (car sur certains modèles comme les ensemble cadre+ Roller pour CB-1005 HV,  ça frotte !!!)
Je repasse un petit alésoir de Ø1.00mm dans les trous du roller et du bras du LDS  afin que cela passe nickel sans jeu.

Pour monter les roller, je graisse (vaseline) légèrement la tête de servos et je chauffe un peu au sèche cheveux le roller avant de l'emboiter.
Si besoin je fait la manip plusieurs fois jusqu’à ce que le montage/démontage soit aisé.

Puis je fais toujours un montage à blanc et test avant de coller les cadres,  que j'aurai pris soins de dépolir et de dégraisser à l'alcool à 100° ou à l'Acétone.

Pour l'arrêt de l'axe de 1mm du Roller,  j'utilise une goutte de vernis ou un peu de frein filet faible d'un seul coté, si nécessaire.

PS: J'utilise toujours (si possible) les trois points de fixation des cadres de servos !


Voilou,

A+

STEPHANE

Merci à vous pour votre aide à un néophyte en roller ! Roller aux pieds, je sais faire, mais roller sur servos je savais pas

coucou à tous

je vais passer au montage du mien aussi



je n'ai pas encore reçu le moteur, le porte hélice ni le contrôleur, donc je vais commencer par les ailes et la profondeur.

par contre je me pose des questions



ayant l'habitude de mes F3K et de tout monter à la pince à épiler, je suis un peu perdu devant ce gros fuselage tout vide.

une ame charitable pourrait elle poster des photos du montage du moteur de la version "motoplaneur" ?

Merciii

rudy

Salut Rudy,
 Et bien venu au Club Finesse Max  

En page 2, tu as quelques photos postées par Jérôme Thion

Et ci-dessous celles de ma réalisation postées sur notre Forum de l'A.M.C.C.

Ma réalisation du couple moteur (CTP marine de 3mm) et du contre-couple de fixation de celui-ci

Le dernier trou de la croix ne permet pas une fixation du moteur coté cage tournante (la tête de vis tombant dans le biseau du support stator).



Donc une rondelle réalisée dans une plaque stratifiée en verre époxy 1,5mm  montée sur la croix, permettra d'écarter les vis de fixation de façon à permettre leur accès pour le vissage/dévissage du moteur, coté cage tournante et au nombre de 3, en respectant au mieux les 120° en évitant les fils de sortie du stator pour plus de commodité d’accès et dans un minimum de diamètre.

D'autres ont opté pour conserver 4 vis de fixation en les répartissant au mieux autour de la croix.

Il faut pouvoir faire dépasser l'axe moteur du nez du fuselage d'au moins 8mm. Il n'y a pas beaucoup de choix dans l'épaisseur des matériaux pour réaliser cela.

D'abord le couple qui recevra le moteur et qui sera collé dans le fuselage.


Les inserts sont mis en place. Il faut renforcer le couple et assurer la prise des inserts par un sandwich tissus de verre 80g / tissus carbone 100g /  tissus carbone 160g / tissus de verre 80g. (Ça, c'est du luxe )



Meulage de l'ensemble pour l'amener à la bonne cote.


Réalisation du contre couple dans une plaque de verre de 1,5mm. J'ai jugé inutile de la renforcer car elle est déjà très rigide dans son diamètre et cela me fera une réalisation de moins a faire  



L'emplacement des 3 vis est parfait pour un montage  / démontage sans trop de difficulté pour atteindre les vis





Bon, il y a quelques trous supplémentaires car à un moment, je me suis trompé de coté de perçage, mais sans gravité pour le contre-couple 
Entouré de bleu, les trous de vis utiles


L'épaisseur que je souhaitais atteindre est respectée, à quelques 1/10éme prés soit: couple 3,56mm, contre-couple 1,5mm soit un total de 5,06mm. Le tout biseauté à 10°.

Montage à blanc de la réalisation couple / contre-couple


On voit les 2 vis de part et d'autre de la sortie des fils du stator, accessible.



Pas de difficulté pour les atteindre avec la platine mise en place

Après cogitation, j'ai diminué le diamètre du disque formant le contre-couple, entre les vis de fixation, pour permettre à la résine, chargée de floc de coton, de prendre la place et ainsi former un congé suffisamment épais, sans gêne au montage /démontage du moteur. L'idée  n'est pas de moi, mais c'est la seule manière de monter le couple avec le moteur sans coller celui-ci. L'ensemble contre-couple/moteur sera protégé d'un film plastique genre Sel O frais


La colle viendra, par débordement sur les hachures et uniquement sur le champs du couple au niveau des vis de fixation du moteur.



En fait, se sont 10mm que j'ai réussi à faire sortir du nez du planeur, ce qui est grandement suffisant pour monter le porte pale et les hélices avec un peu de jeu.


Voila le Finesse Max avec ses belles moustaches


Montage à blanc réussi, il n'y aura plus qu'à passer au collage définitif de tout cela

Une possibilité pour se simplifier la vie : le couple collé dans le nez, au lieu d'être fait en CTP+tissus, utiliser de la plaque Epoxy cuivrée, utilisée pour les circuits imprimés de 1.5 mm d'épaisseur.
C'est très costaud, et on peut y souder (à l'étain) les écrous qui recevront les vis de fixation du moteur.

J'ai mis quelques images ici, j'ai utilisé un moteur à axe rallongé perso, mais ça marche aussi avec le moteur proposé par Topmodel :
https://f3news.1fr1.net/t10097-moteur-electrique-sans-couper-le-nez-du-planeur

Je décrits aussi une astuce
- pour découper le couple de fixation à la forme du fuselage.
- pour coller le couple en 2 temps, le planeur pendu pour la queue

Edit :
Je précise que je viens d'utiliser la même procédure avec mon Finesse Max tout neuf et un classique moteur Turnigy SK3 4250 500kv (en 5S) à 35 euros qui tire 4 kg de poussé statique (mesuré pour de vrai !!!)
.

Tu peux aussi mettre dans le couple un ergot qui facilite la mise en place du moteur et de son contre couple (donc avec un trou supplementaire ) . Ca sera ainsi plus facile pour mettre en place les vis au fond du fuselage , il est long ce nez !
JL

Merci les gars

C'est super

plus qu'a attendre que Topmodel reçoive mon moteur et le contrôleur

rudy

Bonjour Rudy

En ce qui concerne le moteur, je serai embêté pour t'aider.
Par contre pour le reste, tu as mon numéro.
Je commence à en avoir monté quelques un, et j'ai quelques astuces que je peux faire partager

Dans les derniers numéros d’aéromodèle, j'ai écrit quelques lignes en expliquant le montage de certaines parties de nos chers planeurs. Si cela intéresse quelques lecteurs, je peux reprendre sur le forum

A plus

Jéjé 3B

Coucou
Un petit appel pour Jean-François
Est t’il possible d’avoir les polaires des profils avec les angles de braquage des volets sans avoir les coordonnées des profils bien entendu ?
A plus

Depuis le 6 avril, de nombreux vols ont été fait et le centrage à 112mm du bord d'attaque a été validé par Lilian et Jérôme. Les vols en vitesse ont permis d'affiner les débattements tant sur le différentiel ailerons-volets que sur le débattement profondeur/snapflap. Le Finesse rebondi bien dans les virages et ses trajectoires sont rectiligne sans correction profondeur.


Poids en ordre de vol F3Q: 4835g pour Lilian et 4900g pour Jérôme

Il semble aller vite. Mais seul le chrono pourra confirmer notre ressenti et cela ne tardera pas car il est fort probable que nous montions les bases lors de l'entrainement prochain.

En durée, Lilian retrouve les mêmes sensations que sur son SUPRA F5J, c'est pour dire, les performances voilières de ce modèle.

Affaire à suivre..................

Astuce simple de réglage (très précis !) du centrage sur le terrain :

- percer 2 petits trous de 1.5mm au point de centrage souhaité (p.ex. 110mm) dans les 2 karman.
- couder 2 cordes à piano de 1.5mm selon la forme de l'image ci-dessous
- relier les 2 crochets coudés par 1 mètre de cordelette.
- les 2 crochets étant en place, on peut monter les ailes en laissant 2mm de jeu à l'emplanture
- on soulève le planeur par la cordelette et on règle l'assiette du planeur pour le centrage à 110mm - -

- Dans le cas du planeur avec motorisation (ou ayant un ballast à position réglable) on peut ensuite finement régler le centre de gravité en déplaçant la batterie (ou le ballast) montée sous la clé d'aile :

- La masse de la batterie (ou ballast) est Mbat et la masse totale en vol Mtot.
- Déplacer la batterie de Xmm déplace le centre de masse global de  X*Mbat/Mtot

Exemple :
- masse totale en vol : 5000g
- masse batterie : 500g
- déplacement de la batterie 20mm
- déplacement du centre de gravité : 20mm * 500g / 5000g = 2mm

Dans cet exemple, déplaçant la batterie de 20mm on déplace le centre de gravité de 2mm.

Une autre façon, est d'avoir une balance électronique de centrage, plus précise, facile à construire en suivant le post dédié sur ce forum



Depuis cette mesure, son poids de forme en mode F3Q est passé à 4826g avec le même centrage lui accordant une meilleur transition et vitesse.
Les mesures réelles de vitesse tomberont lors du CdF F3Q à Montluçon du 30 mai au 2 juin prochain.

En version électrique son centrage ne bouge bien sur pas, mais son poids passe à 4984g

J'ai monté dans le miens un tube de Pitot et un altimètre baromérique.

A 130 km/h stabilisé durant 5 secondes, la finesse n'est plus que de 5 environ, ce qui semble peu à priori. Mais j'imagine que l'hélice doit tout de même avoir une forte traînée à grande vitesse et mon centrage n'était certainement pas idéal, de plus les volets étaient en position lisse.

La perte d'altitude pour passer de 50km/h à 130km/h était de 90 mètres en 10 secondes, volets en lisse.

En vol lent le taux de chute semble intéressant (0.5-0.6 m/s) pour un planeur de 5 kg et les volets en lisse.

LE MESLE Pierre Louis a écrit:

Le mieux est d'avoir une balance électronique de centrage, plus précise, facile à construire en suivant le post dédié sur ce forum

Bien sûr, j'ai suivi de près cet excellent fil de construction électronique

Cependant, sur le terrain en plein air, c'est un peu délicat à mettre en oeuvre, et les deux petits trous permettent un réglage (vérification) rapide.

Un point qui est rarement (jamais ?) abordé : la position physique du centre de masse est fixe (si on ne change rien), par contre la position "apparente" (celle qu'on mesure quelle que soit la méthode) dépend de l'assiette au moment de la mesure.

J'ai vérifié cela : si on précise le bon centrage à 1 ou 2 mm près, il faudrait aussi préciser à quelle assiette on l'a mesuré. J'ai vérifié cela en pratique en utilisant la méthode des deux balances utilisée pour mesurer le centrage des planeurs réel. Un écart de 1 ou 2mm (1 à 2% dans notre cas) est facilement obtenu en modifiant un peu l'assiette.

https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fclaudel.dopp.free.fr%2FLes_planeurs%2FTechnique%2Fimages_centrage_DG400%2Fmesure-centrage-2.pdf&pdf=true