Le Genoma2 2014

Fin des vacances.
Une semaine déjà de passée au boulot et l'art de la stratification me "titille" les doigts...
Lors de la dernière semaine des vacances, j'ai commandé, l'Airex en 1.2mm 50kg/m3 (le jaune), le rouleau à résine, le cuter "roue", un peu de carbone manquant, de la bâche, un peu de Fibre de verre, de quoi faire les clés...
J'ai reçu cela en une semaine... Rapide.

Je n'ai pu commencer à découper tout cela que cette après-midi après avoir fait un petit entrainnnement F5J histoire de préparer la prochaine coupe de France...

Le layer de la première machine sera 1fdv de 20g, 1 carbone textrem 100g (celui déclassé obtenu avec le forum (encore merci)), l'airex et un voile kevlar 27g.
Cela devrait être largement suffisant pour faire une machine rigide pour temps venteux.

Bon. Tout est prêt, c'est décidé: Ce soir je résine un intrados!

Voici quelques photos des trois petites soirées à mouler 3 faces...

Préparation des matériaux:


Pose de la fibre de verre et du textrem. Poser la fibre de 20g est un peu gallere. Surtout que je la pose au raz du BA. Certains laisse dépasser sur le plan de joint, pas moi... Pour cela, on commence par un bout (un peu de résine) puis pose dela fibre. On étale le reste sur le moule et on passe le rouleau ensuite en partant de l'extrémité résiné vers l'autre extrémité du moule.
Ensuite, on peut étaller gaiement au rouleau la résine avant de poser le carbone. Car il vaut mieux que la résine soit pompée que de devoir traverser le composite par le dessus. Les bulles d'air sont plus facilement chassées.
L'excédent est pompé au rouleau avec du "sopalin". Mais ce n'est pas forcément utile car avec le rouleau et un peu d'habitude, on arrive à déposer justa ce qu'il faut. Enfin pose du tissu d'arachage pour l'articulation de la gouverne.



Viens ensuite l'airex puis le kevlar

Puis c'est sous vide pour 24h. J'ai mis du scotch épais sur une des extrémités du moule aux bords coupants pour éviter de perforer la bâche. Le vide est poussé au maximum (-0.8 bars pour moi)



Le résultat par transparence au travers du moule:
Il y a quelques trames de fibre qui apparaissent. Pourtant lors de l'imprégnation et avant de mettre sous vide, j'ai vérifié qu'il y avait plutot un excédent qu'un manque de résine.
Des avis sur ce type de défaut? L'airex pompe la résine?

l'airex non, mais le carbone oui...

L'airex est a pore fermé, il ne boit quasiment pas, alors que le balsa oui par exemple.

Il est difficile de trouver la bonne imprégnation du carbone, sans manque ni saturer en résine.

Construire beau et leger demande un certain coup de main.... C'est un métier il parait !

J'avais aussi ce phénomène sur mes F3B avec le Textrem, pourtant construits par un pro. Jamais eu avec le tissus classique.

Salut Marc ,

Non l'airex ne pompe pas tant que ça la resine . Le meilleur moyen ,c'est d'imprégner le textrem sur une feuille plastique , en pesant ta resine par rapport à ce que donne le fournisseur , je laisse un ptit 1/4 d'heure , le temps que la resine passe bien à travers , je remets une bache par dessus , et je découpe avec un pochoir . Le carbone est pris entre ces deux couches , et quand tu retournes celle-ci tu peux voir s'il est bien mouillé ( bache que tu trouves ds les bricotruc pour proteger les sols de la peinture )
Perso, je ne mets pas de tissu de surface , mais un vernis en fond de moule , ça sort tres bien .
Petite question : tu ne mets pas ton UD ( longeron) en meme temps ? Je realise mes peaux en une seule etape , mais il ne faut rien oublier , d'ou une gamme de strat et evidement découpe de l'airex avec un pochoir .
Bonne continuation .
Claude.

Merci à vous deux pour les infos.
J'impregne le carbone aussi sur sa protection avec le rouleau.
Hier en faisant le premier extrados, la bâche de protection était bien mouillée devresine ayant traversé lectextrem. Et pourtant j'ai encore quelques traces . je verrai ce soir si il y a quand même du mieux.
Et je pèserai pour la prochaine fois. On n'est pas à quelques grammes prêt quand même...
J'ai une partie peinte et bien sûr, on ne vois rien.

Moi aussi, avec les tissus classiques, je n'avais pas de problèmes.cet comme c'est la première fois que j'utilise le textrem

Pour les longerons, je vais les mettre en une seule fois à la fermeture du moule. Il y aura de la résine et un mélange moussant par dessus pour parfaire les collages. L'objectif est de se passer de micro ballon autant que ce peut.

as tu bien décaissé l'airex au passage du longeron ? Pareil au niveau du champ d'aileron/volet ?

Il va être costaud ton Génoma quand même... C'est pour du F3J ?

Salut Marc ,

Beau boulot .
Pense à amener les morceaux à Chateaudun , qu'on voit les débuts du Génoma plastic .

A +

Laurent a écrit:

as tu bien décaissé l'airex au passage du longeron ? Pareil au niveau du champ d'aileron/volet ?

Il va être costaud ton Génoma quand même... C'est pour du F3J ?

A ce jour, je n'ai pas décaissé.
Je prévois de le faire maintenant.
La raison de cet "essai" est que je décaissais avant et j'avais des marches non brusques du décaissement. Et donc j'avais un peu de problème de bien venir poser les différents longeron de façon précise.
Je pense faire la liaison airex, longerons avec la résine + mossant histoire d'avor un bourelet (du bon côté)...

Pour la résistance, oui, il sera costaud (au moins en torsion et au niveau des gouvernes). Pour lelongeron, ce ne sera pas du type F3J. Il n'est pas question de dépasser 150km/h...

Si ton kevlar est dejà posé, tu vas devoir le découper pour décaisser, c'est pas bon ça.

L'idée c'est justement d'adoucir les angles de l'airex afin que le tissu interieur plaque bien et fasse la liaison des 2 peaux.

L'idée est de fermer les champs découpés par les différents longerons collés avec la résine moussante pour faire un petit congé.
L'objectif est de mieux maitriser la positions et la forme des differents longerons.

Si la résine moussante ne déborde pas trop côté articulations et si elle est assez résistante (pour du F5J), cela devrai être pas mal non?

ouais, disons que ce n'est pas l'état de l'art, mais ça peut le faire. Surtout avec le peu de solicitations mécaniques.

Attention quand même coté aileron/flap : le débattement du volet tent à faire délaminer les peaux. C'est surement là que c'est le plus critique.

Une astuce : du coté ou tu vas positionner ton longeron, tu prépares tes découpes d'airex le plus finement possible en incluant le passage du longeron. Cela te donnera un bon positionnement. Sur l'autre face, tu découpes 2mm plus large ce qui te donne un peu de tolérance de positionnement.

Je n'aime pas trop l'airex pour longeron car je trouve qu'il se déchire facilement. Pour une âme de longeron, je lui préfère le poly bleu, découpé au fil chaud ou cutter.

Reprenons le fil de l'histoire:
Moulage des clés d'aile dans un moule PMMA usiné avec notre petite CN du club et une fraise de 2mm.
Temps d'usinage = 2h...



La clé d'aile est constituée :
1) d'un noyau en balsa léger que j'ai imperméabilisé avec du bouche pore maison (Diluant célulosique + rofmat dissout dedans (3fois le volume au moins) et 2% environ d'huile de lin. Peut être un peu plus... Ne pas utiliser l'acétone.)
2) de 2 semelles de 2mm d'épaisseur en unidirectionnel carbone.
3) d'une chaussette carbone. Pour que les semelles ne glissent pas, je les immobilisent sur le balsa en enroulant autour un fil de couture.

Bien sur, le balsa est diminué en hauteur et largeur des épaisseurs de carbone.

On peut remplacer le balsa par du roofmatt bleu ou jaune ou vert...

La clé fait 14cm de long 14 mm de haut et 10mm de large et a un dièdre de 7 degrés



Autre "accessoire à confectionner:
La planche habillée pour faire les longerons (ici c'est du verre 100g à 45 degrés).

et les poches pour le système RDS de commande des ailerons.
Un bout de balsa 2mm avec de chaque côté des plaques carbone moulées entre 2 plaques. J'ai mis d'un côté 0.6mm et de l'autre 1mm d’épaisseur. Pourquoi cette différence? C'est que côté peau, il y a déja 200g/dm2 de carbone. Et il faut pas trop s'éloigner de l'axe d'articulation. 1mm au total permet d'avoir quelque chose de raide et qui ne s'ouvrira pas. Remarquez que les 2 plaques sont ligaturées entre elles. Cela ne bronchera pas!


On peut maintenant passer au collage du longeron et de la semelle sur l'extrados. Pour cela décaissons les passages pour ce longeron et profitons en, pour faire la saignée pour les articulations. Tout doit être fait au mm près...

Les semelles sont tirées d'un ruban de 25mm de large biseauté à 20mm d'un côté et 5mm de l'autre. Cela fait la première couche de .5mm d'épais et une deuxième du même type mais courant que sur une demi longueur est posée dessus.
Vient le fourreau en carbone ligaturé avec une fausse clé en balsa enroulé dans du film étirable plus du balsa derrière pour reprendre les efforts.


L'âme du longeron est tirée de planches habillées de verre ou de Kevlar ou de carbone... J'ai aussi ajouter du dépron afin de faciliter le plaquage de la semelle d'extrados à la fermeture du moule (je veux limiter le micro-ballon au maximum!

Le tout est mis sous vide

Remarquez que j'ai rajouter un "spacer" en dépron entre les 2 longerons arrières pour que le vide ne fasse pas trop bouger l'ensemble.

Ca avance , ça avance .....

A quel poids sortent les clefs ?

Philippe Legrand a écrit:

Ca avance , ça avance .....

A quel poids sortent les clefs ?

Chaque clé pèse 14g.

Prochaine étape: semelle à l'intrados et fermeture des moules. Le tout en une seule fois.
Cette opération est à haut risque; celui du poids (je vais essayer de ne pas dépasser 10% de résine). Normalement le micro-ballon représente 20à25% du poids total.

Va pas falloir se louper. Je vais tenter l'agent moussant.
Des conseils?

Marc

Marc PUJOL a écrit:

Chaque clé pèse 14g.


Marc

C'est pas bien lourd ...

Bon, on continue...
La fermeture du moule a été faite en utilisant un mélange microballon + résine avec une consistance bien liquide (type crème "babette") + quelques gouttes d'agent moussant (1% environ).
La notice dit 0.5 à 2%.
Ce produit est à priori intéressant. Il permet d'obtenir une augmentation de volume d'un facteur 3 voir plus.
Du coup, je n'ai mis que 10% en poids alors que sans cet agent, il en aurait fallu 2 fois plus...
Il faut le préparer en petites quantité et le déposer avant qu'il gonfle. Disons que vous disposez de 5 minutes... En gonflant, on obtient des oeufs en neige et la résine ne coule plus. Comme des œufs en neige... Touiller cette mousse et l'ensemble retombe un peu (disons que l'on perd 50% de l'effet gonflant).
Côté résistance... C'est visiblement un peu plus fragile (l'air des bulles y ait pour quelque chose). Est ce suffisant? Pour du F5J oui...



Après 48h dans l'atelier, j'ai terminé la polymérisation par une journée dans la voiture histoire de "cuire à 35° au moins les moules. Et oui, il fait beau en septembre au Nord de la Loire...



Vient le temps du démoulage...
Il a fallu que j'y aille avec précaution en utilisant une mince baguette de bois pour sortir chaque face. Au moins la transparence sert à guider le tout.

La résine sur le PMMA se démoule "bien". C'est un peu plus "dur" que sur l'alu, mais cela sort bien. Le fini est bon.
La peinture blanche (type acrylique à l'eau) sort aussi. Par contre, la couleur fluo en bombe... Ben elle est bien restée dans le moule...


Du coup, j'en suis pour un ponçage et une peinture (blanche puis fluo...).


Bon. Les ailes sortent à 260g chacune.
C'est autant qu'une aile d'explorer F3J mais avec un longeron moins solide. L'équivalent "light du Genoma2 structure est de 200g. Il faut donc gagner 50g ce qui est possible en remplaçant le 100g carbone et le 20g verre par quelque chose de plus léger (voile 4g carbone + textrem 65g carbone avec extrémités en 45g spread tow...)
Mais c'est plus cher...

Les points positifs:
Epaisseur du BF comme prévu (c'est à dire pas fin du tout pour augmenter la portance sans augmentation de traînée sur la plage des faibles vitesses).
Etat de surface global
Forme final en cohérence avec ce qui était prévu.

Les points à améliorer:
Mettre la poche du RDS à l'intrados et non à l'extrados.
Bien vérifier l'équerrage des clés dans l'aile. Il y en a unee qui n'est pas pile poile à 90°...). Il faut que je me fasse un outillage pour cela...
Améliorer la façon de faire les boites à clé afin d'utiliser 2 clés identiques. pour l'instant il y a quelques 10èmes d'écart.

Au fait comment faites vous pour le fourreau carré? Pour le rond, je sais, mais pour le carré... J'ai peur de ne pas arriver à démouler...

Merci d'avance pour vos retours

Je suit cette superbe aventure. Pourrait-on avoir plus de photos du morceau démoulé ?

En tout cas bravo pour l'avancement de ce projet !

Pour le boîtier de clef ça marche bien avec du sac plastique fin .
Tu te prépare une belle feuille avec le sac . Ensuite tu fais 3 tours sur la clef un coup de colle en bombe pour fermer le truc (juste sur une petite surface comme un postit )
Un petit coup de décaper thermique pour bien tendre le film .
Après c,est comme tu veux soit de la chaussette ou du tissu que tu enroule , et go le tout sous vide

Marc PUJOL a écrit:

Les points positifs:
Epaisseur du BF comme prévu (c'est à dire pas fin du tout pour augmenter la portance sans augmentation de traînée sur la plage des faibles vitesses).

il y a t'il moyen de quantifier les gain et les pertes entre un BF fin et epais? c'est un point interessant!

pour les peintures, avec le temps, on ne connais pas des marques de fluos qui fonctionnent bien avec nos demoulants???

quand je vois le mec qui fait les F3K XXlite et Helios, il a l'air d'utiliser des aerosols sans trop se poser de question et cela marche bien....

super projet en tout cas!

Formidable
Dommage pour la couleur fluo
Et bon courage pour la suite

Merci Arno pour ta suggestion.
Du coup je vais faire comme pour les poutres: Un peu de vaseline/graisse épaisse silicone, 3 tours de film étirable, on tend avec un coup d'air chaud puis chaussette et mise sous vide.
Je vais faire une clé spéciale pour sortir le fourreaux. Un coup de fraiseuse...

Pour la peinture, certains mettent en premier un vernis accrylique qui se démoule bien, puis viens la peinture fluo puis un voile de blanc (très léger et cela suffit) puis le carbone.

Ce qui est bien, c'est qu'il existe des vernis qui vont bien avec certains démoulants... C'est encourageant non?

Je sais aussi que certains teintent la résine avec des pigments fluo. Mais c'est pour du composite verre ou kevlar... pas pour du carbone...

Donc il y a des solutions

Je vous tiens au courant.

Continuez avec vos conseils.
Merci d'avance.

bravo marc. je suis ton post avec beaucoup d'intérêt.. je n'aurais jamais le temps de me lancer dans une telle aventure donc je profite à fond de l'expérience de ceux qui osent le faire.

C'est très enrichissant de lire toutes ces étapes, merci.

Marc PUJOL a écrit:

Au fait comment faites vous pour le fourreau carré? Pour le rond, je sais, mais pour le carré... J'ai peur de ne pas arriver à démouler...

1 tour 1/2 de papier sulfurisé sur la clé. Ca demoule nickel et l'epaisseur du papier donne le juste jeu fonctionel.

Merci à tous pour les conseils.
Je vais appliquer tout cela sur la prochaine aile (enfin le extrémités). Car je n'ai toujours pas les moules du tronçon central. C'est long mais il faut savoir attendre...
Donc là je lance la version un peu plus light.
Voile extérieur de 4g/dm2 carbone, puis textrem 64g puis airex 1.2mm (jaune) puis voile 8g carbone en peau intérieur.
Objectif: un panneau autour de 200 à 220g soit ce que j'ai actuellement sur la version structure.
J'ai mis ce soir sous vide la première face après avoir fait de nouveaux essais de démoulage avec la peinture fluo... J'ai obtenu de bons résultats avec mon démoulant (8 couches) et du PVA.
On verra donc si tout va de meme sur une aile...

Une chose est certaine, c'est que le 64g textrem se travaille plus facilement que le 100g. Je n'obtients pas les bulles d'air entre les fibres que j'avais un peu partout quelquesoit la quantité de resine utilisée. Un vrai régale à travailler.
J'avais aussi peur des voiles de 4 et 8g, mais ils sont finalement très "rigide", ne se déforment pas et s'impreignent facilement.
Je fais cette imprégnation hors du moule sur un plastique et au rouleau et je transferts ensuite le voile dans le moule. Il n'y a donc pas de résine en trop.

Bon. lors du moulage du deuxième intrados, J'm'a gouré... J'ai oublié la bande de tissus d'arachage.
Du coup, j'ai démoulé cette face.
Plusieurs bons points et quelques déboires à résoudre!

d'abord, les bons points:
1) la peinture: Démoulage parfait, et aspect super brillant.
2)Le poids qui est de 64g la face. C'est de bon augure pour etre autour des 200g...
Mais il y a un hic:
Le tissus de 4g a laissé un peu de résine dans le moule. Du coup l'aspect n'est pas "brillant". J'ai du refaire un petit po çage / lustrage pour enlever tout cela...
Et pourtant il y a démoulant plus PVA...

Alors que proposez vous? Dois je remplace le tissus 4g par un vernis incolore?