Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-)

salut benj sa fait plaisir que tu t'y mette

alors oui il faut épiler le noyaux , moi je le ponce gentiment avec papier de verre de 220
pour le bord d'attaque ( qui pour moi est le plus important vu que c'est lui qui attaque l'air )
je pense qu'il faut revoir tes gabarit je vais essayer de t'expliquer :
au bord d'attaque ton gabarit a une forme de Ω
maintenant je les fait avec une forme de S

en gros il faut suprimer langle qui est au bord d'ataque et mettre une vague

je sais pas si j'arrive a me faire comprendre

sinon ton noyau de saumon est jolie reste a voir la tension de ton fil car sa fait une vague au bord d'attaque

moi je suis en train d'en faire une avec finition fibre pour une meilleur finition

bon courage pour la suite

Salut Benjamin.

Oui, le saumon, c'est plus délicat.

Si c'est long de retirer la filasse avec du scotch, tu peux essayer avec une calle à poncer grain 180 ou 240. une belle calle avec les arrêtes adoucies et avec le papier collé dessus. attention aux rayures.
il y a en général une zone où ça part facilement et une zone moins friable.

Avant de modifier tes gabarits, essaye de couper des chutes de mousse en regardant bien ce qui se passe au BA. essaie de voir si c'est toujours le même problème qui se pose au BA.
en fonction de ce que tu vois, tu pourras peut être améliorer le BA simplement en callant bien tes gabarits. il faut que la partie verticale du BA coïncide à l'intrados et à l'extrados. un décalage de l'épaisseur du fil de découpe, c'est déjà trop.
La méthode de P Barnes produit ce décalage. je préfère décaller le gabarit. le BA sort bien. le reste du profil est modifié de manière infime.
Pour ça, j'utilise l'arrière du gabarit comme référence. l'arrière des gabarits est en appuis sur une règle . cette règle sert aussi à caller le pain de mousse à l'arrière.


Ensuite, je te conseille de reprendre la découpe des pains de mousse avec 1 mm de mousse en avant du BA, pas plus. ce qui oblige à avoir des pains de mousse coupés précisement à la géométrie du trapèze.

Pour le bord de fuite, si la "sortie de fil" est droite, c'est normal d'avoir à recouper la dentelle qui dépasse. il faut quand même avoir la corde précise moins 2mm au plus fin.
pour la stratification, il faut que les peaux intrados et extrados se rejoignent au bf. sans mousse.
A+ C.

c h r i s t o p h e a écrit:

Oui, le saumon, c'est plus délicat.

Ben oui Christophe...
C'est bien pour ca que c'est plus cher que la truite d'ailleurs !

Bon c'est pas le tout mais j'y retourne !

Norbert

c h r i s t o p h e a écrit:

Salut Benjamin.

Oui, le saumon, c'est plus délicat.

Si c'est long de retirer la filasse avec du scotch, tu peux essayer avec une calle à poncer grain 180 ou 240. une belle calle avec les arrêtes adoucies et avec le papier collé dessus. attention aux rayures.
il y a en général une zone où ça part facilement et une zone moins friable..

Ok c'est noté, mais il y a t'il moyen d'avoir plus ou moins de fils, ou des fils qui se detachent plus ou moins bien selon la temperature du fil?

c h r i s t o p h e a écrit:

Avant de modifier tes gabarits, essaye de couper des chutes de mousse en regardant bien ce qui se passe au BA. essaie de voir si c'est toujours le même problème qui se pose au BA.
en fonction de ce que tu vois, tu pourras peut être améliorer le BA simplement en callant bien tes gabarits. il faut que la partie verticale du BA coïncide à l'intrados et à l'extrados. un décalage de l'épaisseur du fil de découpe, c'est déjà trop.
La méthode de P Barnes produit ce décalage. je préfère décaller le gabarit. le BA sort bien. le reste du profil est modifié de manière infime.
Pour ça, j'utilise l'arrière du gabarit comme référence. l'arrière des gabarits est en appuis sur une règle . cette règle sert aussi à caller le pain de mousse à l'arrière

Merci, comme tu peux le voir sur ma "machine de decoupe", j'ai une cale pour positionner et bloquer mon pain de mousse avec comme reference le bord de fuite.
Je vais donc y coller des butées pour les gabarits et j'aurais plus qu'a ajuster l'eventuelle decallage des gabarits Intrados / Extrados

je vais continuer a faire quelques essais, mais d'apres mes resultats de decoupe je vois clairement que la ligne droite d'entrée du fil au BA est plus haute a la deuxieme passe (extrados) qu'a la premiere. D'ou la forme de mon bord d'attaque.

Je vais aussi tendre un chouilla plus le fil

c h r i s t o p h e a écrit:

Ensuite, je te conseille de reprendre la découpe des pains de mousse avec 1 mm de mousse en avant du BA, pas plus. ce qui oblige à avoir des pains de mousse coupés précisement à la géométrie du trapèze.
..

actuellement pour un pain qui fait cordes 100 et 55 je decoupe un trapeze qui fait 110 et 65.
si j'ai bien compris, tu me conseilles de le faire depasser de seulement 1mm au BA? donc un debit de 106x61 dans mon cas?
ci joint un croquis:

c h r i s t o p h e a écrit:

Pour le bord de fuite, si la "sortie de fil" est droite, c'est normal d'avoir à recouper la dentelle qui dépasse. il faut quand même avoir la corde précise moins 2mm au plus fin.
pour la stratification, il faut que les peaux intrados et extrados se rejoignent au bf. sans mousse.
A+ C.

ok c'est noté!!


De toute facon je vais refaire des gabarits un peu plus "pro", car la il s'agit de chants de melamine contrecollé au fer a repassé.
ca marche pas trop mal, mais je dois pouvoir faire mieux, plus precis et durable.

BenjaminB a écrit:

Ok c'est noté, mais il y a t'il moyen d'avoir plus ou moins de fils, ou des fils qui se detachent plus ou moins bien selon la temperature du fil?

Ben si découpe par rayonnement...

Norbert

106*61. oui, mais je pense que 5 mm à l'arrière c'est peu.
Je ferais des pains de 120 et 75, avec 1mm à l'avant et 19mm à l'arrière.

Les gabarits en chant de mélaminé, c'est déjà pas mal durable.
J'utilisais de l'alu, mais l'alu refroidit le fil et il faut écarter le gabarit de la mousse, donc faire comme Thierry, plus de gabatits intermédiaires.

Par contre, si tu refais des gabarits, tu peux faire ce que t'as connseillé Yannick, avoir une "entrée de fil" en avant du BA qui soit courbe, pour que les découpes intrados et extrados se croisent.

Pour la filasse, à part la suggestion de Norbert (coupe par rayonnement), je crois que c'est justement à la bonne température qu'il y en a.. par contre, les vagues sont signe d'un mauvais rapport vitesse/tempérarure. si je me souvient bien, c'est quand on vas trop vite qu'il y a des vagues. C.

ok.....

ce soir j'essaye une corde de guitare 0,012 (0,3048mm) ca devrait chauffer un peu plus que ma 0,011


bref ca avance doucement, mais ca avance....

Sinon, je pourrais te donner du vrai fil à découper a base de tungstène en 0.3 si tu veux Benj, (a Montauban ?).

Il peut chauffer très bien et est tres costaud
Pour la decoupe en contatc, il faut quand meme une certaine tension du fil aussi pour ne pas que le fil se courbe au centre pendant la decoupe, ca peut aussi favoriser le phenomene de vagues

Norbert

ce n'est pas de refus norbert, merci.

les vagues ne m'inquietent pas trop, l'exemple d'hier soir a été fait sans mettre de graphite sur le gabarit, du coup le glissement du fil n'etait pas optimum.... et je pense egalement pouvoir augmenter la tension du fil sans tout peter (faut y aller doucement, et c'est ce que je fait)...
c'est pourquoi je m'entraine pour le moment avec le plus petit troncon, car il n'est pas forcement facile a faire et je n'ai pas trop de poubelles a remplir en plus!!!

j'imaginais cela plus chiant a faire en fait...


Merci Norbert

J'ai mesuré mon fil: 0,3mm et c'est du fil de pêche de décathlon. kif kif avec un si de guitare.
Oui, sur la photo, l'arc n'a pas l'air très tendu..

Salut,
Elles sont bien parties tes decoupes...
Tu n'as pas commencé par le plus simple! Pour info moi je decoupe le dernier panneau en utilisant la methode du point fixe (le fil reste en butee cote saumon sur un clou plante dans le plan de travail)

Les fils collés c'est normal,
Je reponce aussi mon bord d'attaque pour enlever la petite pointe qui reste...

Sinon pour la tension du fil tu devrais utiliser un bête tendeur attaché au plus haut point de ton arc: apparemment la tension est trop faible vu les photos...

Bonne continuation!

ca ce passe pas si mal...
pour la tension de fil, mon probleme c'est que ca pete si je tends plus..... meme avec une corde de guitare 0,012 (0,3mm).

lavantage de mon tendeur c'est de pouvoir tendre precisemment et surtout de pouvoir repeter la meme tension a chaque changement de corde, juste en mesurant le ressort....

bon,

j'ai pas abandonné, j'ai juste prix le temps de faire d'autres gabarits..... et d'ameliorer arc et becane de decoupe.

ca reste completement artisanal, de quoi faire peur a pas mal d'amateurs, mais le resultat est deja mieux, surtout avec un arc plus petit....
je passe maintenant le BA de l'extrados sans soucis. L'epaisseur du BF est bien constante, et je n'ai pas de "marche" (ou presque)...

place aux questions:

- J'ai un effet peau d'orange... c'est grave docteur? faut changer quoi, vitesse (poids de la barre), temperature du fil?

- si je pense avoir un resultat convenable, je peux entamer une serie de saumons gauches et droits sans avoir fait de test de decoupe du panneau central? (genre il ne devrait pas y avoir (trop) de probleme de raccord ?

- Peut on recouper les BF des troncons a la cote avant collage des troncons entre eux ou mieux vaut il assembler les panneaux et recouper les BF ensuite?

- le troncon a été recoupé a la cote des cordes 100x55 j'ai cru comprendre qu'il fallait enlever 2mm pour les recouvrements des peaux au BF, c'est ca?

petites photos.

Nota: sur cette photo, on a l'impression qu'il y a une marche coté BA de la petite corde, mais en fait, il n'y a pas grand chose.










merci d'avance pour tout conseil!!!

bravo ben tu insiste sur le plus chiant , se qui me fait dire que tu aura une jolie aile

moi je recoupe le bord de fuite une foie l'aile assemblé ( je coupe 2 mm en moins pour qu'il n'y est que les peau qui se rejoigne , et avoir un bord de fuite le plus fin )

en tous cas bravo , beau travail

Salut Benjamin.

C'est bizarre cette peau d'orange.
Tu pourrais peut être essayer une autre mousse pour être sur que ce n'est pas le matériau qui pose problème.

"je peux entamer une serie de saumons gauches et droits sans avoir fait de test de decoupe du panneau central? (genre il ne devrait pas y avoir (trop) de probleme de raccord ?"

je crois qu'il vaut mieux s'assurer que les panneaux sont raccords (profil, corde, callage) avant de se lancer dans une grande série.

Couper le BF avant ou après ne change pas grand chose si les découpes sont réussies.
Je recoupe le bf avant, la corde voulue doit correspondre à l'endroit ou l'épaisseur tends vers zéro*.
après, je positionne grande corde du saumon gauche avec grande corde du saumon droit, puis petite corde du saumon gauche avec petite corde du saumon droit. après, je fait pareil avec les dépouilles. après, je vérifie le raccord trapèze 1 gauche trapèze 2 gauche..ect..

* si une corde est 10% au dessus ou en dessous de ce qui est souhaité, on peux envisager un ponçage pour améliorer le raccord. mais il faudra retirer 10% d'épaisseur au profil. coté BA, c'est jouable. coté bf, c'est jouable aussi mais ce sera plus délicat de poncer 10% sans l'abimer. poncer les dépouilles sera encore plus galère. il faut autant que possible obtenir un bon résultat au moment de la découpe.
Bon courage, C.

"* si une corde est 10% au dessus ou en dessous de ce qui est souhaité, on peux envisager un ponçage pour améliorer le raccord. mais il faudra retirer 10% d'épaisseur au profil. coté BA, c'est jouable. coté bf, c'est jouable aussi mais ce sera plus délicat de poncer 10% sans l'abimer. poncer les dépouilles sera encore plus galère. il faut autant que possible obtenir un bon résultat au moment de la découpe."

C'est le problème qui se pose si on ponce l'assemblage des trapèzes pour obtenir une aile elliptique. Basile a donné une bone astuce pour le faire, avec deux bandes de scotch.
Mais si on diminue la corde à la jonction (par exemple, retirer 1cm à une corde de 100mm soit 10%), c'est 10% d'épaisseur qu'il faudra retirer de partout, même dans la partie arrière. sinon, le profil est modifié. Pire, il vas manquer 10% à la dépouille. ça peux induire un vrillage local.. Voila pourquoi je me satisfait d'ailes multi-trapèzes, sans ponçages..

pour le moment, pas d'autres mousses dispo autour de chez moi. Mais je ferai des recherches.....

L'etat de surface va t'il poser des problemes pour la strat a votre avis?

je vais faire une serie de quelques saumons ( j'ai encore plus de 20 debits en stock), histoire de bien noter les parametres et d'en faire quelques uns de convenables.

je ne comprends pas comment vous faites pour tendre aussi fort un fil pour ne pas avoir de fleche ET sans le casser.
Actuellement j'utilise un ifl inox 0,5mm pas mal tendu. mon arc fait 250 et j'ai encore un peu de fleche
je vais essayer en diminuant la vitesse d'avance, ca devrait faire moins de fleche du fil, non?

Cela ne m'inquiete pas pour le troncon de saumon, mais pour les autres (long 250 et surtout 400!)

Christophe, il y a autant de variations de formes entre 2 troncons, alors qu'ils utilisent le meme gabarit?

Merci pour les encouragements.

la motivation est la

" il y a autant de variations de formes entre 2 troncons, alors qu'ils utilisent le meme gabarit?"

Normalement, non, c'est l'avantage énorme d'utiliser le même gabarit. Les différences sont éventuellement liées à la vitesse de coupe.
De ce point de vue, le pantographe doit assurer une régularité de vitesse. (je dis ça parce que j'ai commencé avec un pantographe, j'ai souvent coupé "à la main" pour finalement revenir au pantographe pour une question de régularité).
n'empèche qu'il faut quand même vérifier tout ça..

Pour essayer d'autres mousses, même un bout de poly trouvé dans un emballage ferait l'affaire. juste pour voir si ça fait de la peau d'orange.

Pour tendre le fil, je "l'accorde" comme une corde de guitare. (j'accorde le Si en La, comme J Hendrix ) comme ça, j'évite de casser en le tendant. ton BA donne l'impression qu'il manque un peu de tension. si tu coupais trop vite (trop de poids sur le pentographe) il y aurait des ondulations.

"L'etat de surface va t'il poser des problemes pour la strat a votre avis?"

Malheureusement oui.. mais tu pourras reprendre l'état de surface par ponçage. avec une cale.

et ca va créer quoi comme probleme:
-des bulles? (affaiblissement et risque de delaminage)
-exces de resine donc surpoids?
-defaut d'aspect final?

etant novice, mes premieres ailes seront de toute facon un desastre de fibre de verre sans carbone!!!

mais bon

Un défaut d'aspect final. tu n'as pas intéret à laisser des reliefs comme des petites marches liées à la coupe. les défauts en creux ne sont pas génants.
Sur un Dlg, avec peu de résine et peu de tissus, tu as intéret à poncer si l'état de surface n'est pas bon.
le mylar lisse le rendu du profil et il donne un brillant. mais s 'il y a du grain sur les noyaux, il y aura du grain (brillant, certes) sur les peaux. et le collage mousse/peau est meilleur si le noyau est poncé.

"etant novice, mes premieres ailes seront de toute facon un desastre de fibre de verre sans carbone!!!"

Oui, mais elles peuvent aussi être reussies à 95%. ce que je te souhaite. tu peux faire les frais d'un petit longeron en carbone..

je vais m'appliquer..... C'est promis

Allez Benj..... on attends les photos là......

va falloir attendre un peu.....

je pense savoir comment eliminer l'effet peau d'orange: en diminuant la vitesse d'avance.....

car l'etat de surface est plus joli coté petite corde.....

le probleme est que lorsque je diminue mon poids sur ma barre, ben j'ai des a coups voir des arrets.....
c'est donc pire que le mal!!!!

la j'ai de quoi faire un paquet de saumon droit!!!! demain je fais des gauche....

et toi yannick, ca avance? tu te refais une aile?

pour revenir planning de fabrication...

si j'arrive a decouper des noyaux convenable, la deuxieme etape est de faire le fuseau caisse.
car j'imagine qu'il est plus facile de s'exercer a la stratification avec mylar sous vide et tout le bazard sur des pieces comme des planches de balsa a contrecoller avec du carbone!!!

une fois cette etape achevée, oui oui, j'ai de l'espoir....

je tenterai la strat d'une aile....


pour les stab et derive, je ne sais pas encore comment faire. (decoupage des noyaux notamment), donc j'attends de tomber sur des infos pour voir ca....

bref faut que je demenage pres du cercle polaire pour avoir un hiver bien long!