En préparation chez nous: Projet de monotype F3B «Beep Beep»

Bonjour,
L'état de surface en sortie d'impression permet il de mouler, ou il faut poncer?
N'ayant jamais utilisé le produit, il faut compter combien de temps pour imprimer un projet comme celui là avec les couples?
La matière nécessite de prévoir des raidisseurs ou c'est suffisamment rigide?
Il y a un fablab équipé en imprimante 3d prêt de la maison, ça donne envie d'essayer, le résultat à l'air top!

En moyenne, l'impression d'un tronçon a pris 4h. Il y a 11 tronçons. Il est arrivé que les tronçons se décollent du plateau juste avant la fin de l'impression (les tronçons sont imprimés verticalement) et pour ceux de la queue, la surface de collage au plateau est minime. Bref, ça ne marche pas toujours du premier coup.
Pour les couples, il faut compter 35mn chacun.

Non il n'est pas possible de mouler directement. Il faut poncer, apprêter, peindre, polir, etc...

Pour l'assemblage, il y a un tube carré d'aluminium anodisé 10x10x1 en AGS6060 (genre règle de maçon) pour la partie du bord d'attaque jusqu'à la queue et 2 tiges en stub diamètre 4 pour la partie du nez jusqu'au bord de fuite de l'aile.

Pour faire simple au mieux c'est 44 h pour "imprimer" les tronçons.
Puis tous les cadres de positionnement.
Enfin mise en place des cadres et collage des tronçons.
Tu as le bilan en heures? c'est intéressant à savoir.
En matière de précision c'est royal, bravo pour le boulot.

Franchement je n'ai pas compté mes heures...
J'ai passé aussi pas mal de temps à ajuster/poncer les couples pour qu'ils soient parfaitement en contact avec le master sur toute la circonférence. Je dirai 15-20mn par couple pour que ce soit parfait.
Sinon il y a aussi beaucoup de boulot au niveau du dessin.

C'est toujours intéressant d'avoir une idée du temps passé... et on est toujours optimiste dessus !
Quand on disait que c'était un projet à but non lucratif, il valait mieux !
Mais quel plaisir un fois en vol !

Aujourd'hui, dessin des couples puis impression dans la foulée. Certaines cotes devront probablement être ajustées en fonction de l'épaisseur des parois du fuselage mais le gros du boulot est fait.

coucou,

hier, j'ai demoulé mes ailes de BeepBeep F3F, Baudis n'a qu'a bien se tenir, au demoulage de la premiere aile, la qualité est top, pas de bulle ailes bien rigide: l'aile brut sort a 700g, ca devrait faire 685g detouré, c'est genial :-)

au demoulage de la deuxieme aile, ca ne vient pas tres bien, je finis par tout sortir et la je comprends ce qui posait probleme: je suis maudit! on a oublié un plastique de protection sur le carbone au saumon!!!

la couche de finition 50g verre est pelé comme une orange!!

aaaaaahhhhhhhh!!!!!

Cedric,

Les risques du métier. Tu ne dois pas être le premier à qui ça arrive. Il avait un plastique des 2 côtés ton tissu? C'est quoi ton lay-up F3F?
On veut des photos!!!!
Sinon c'est pas ce problème qui l'empêchera de bien voler.

ce qui me fait hurler c'est que les ailes sont parfaites si on excepte ce "contre temps", mais ca volera quand meme

le lay up:
50g verre
110g textreme
balsa
110g textreme

en tout cas ca motive pour en refaire, le BeepBeep n'as pas a rougir en qualite de fabrication: c'est vraiment pro!

merci a toute l'equipe!

Cedric,

intrados a l'ouverture:


petit probleme...


Cedric,

PS: je prendrai de plus jolies photos ce soir ;-)

Chez moi, on ne les vois pas tes photos ???

Pour les photos, ça marchait cet après-midi mais ce soir ça ne marche plus chez moi non plus.

Dessin et impression de l'outillage permettant le collage de la clef de stab dans le nouveau fuselage.
Un support au niveau des karmans de l'aile pour tenir le fuselage en position et un autre support au niveau des karmas de stab pour maintenir la clef en position pendant le collage.
Un carré d'alu de 15mm est aussi utilisé pou garantir l'alignement des 2 couples entre eux.

Notez que ces supports pourront aussi servir à maintenir le fuselage en position pendant les travaux d'installation radio.

J'aime bien l'idée des outils de montage ...
Ton pere va devoir refaire le plein de PLA lol

Pour le PLA, il a déjà fallu racheter une bobine de fil transparent pour pouvoir finir le master. En tout depuis le début des impressions en tous genres à peu près 1kg5 ont été consommé mais on a de la réserve dans différentes couleurs...

ced_toulouse a écrit:

le lay up:
50g verre
110g textreme
balsa
110g textreme

pour completer et repondre aux questions de Laurent:
demoulant: celui de Sylvain
peinture: polyurethane polyplan
resine: R&G L
temps de sechage peinture: 1 semaine
depression: .4 bar
temps de polymerisation avant detourage: 2j, une nuit a 20°c et 1.5j a 40°c

il n'y a aucune bulle sur toute la surface, et je pense que l'utilisation d'un rouleau au lieu de la traditionnelle carte de credit, ou pinceau a joué un grand rôle: on met la juste quantité de resine, on peut "retendre le tissu" efficacement, il est naturellemnt plaque contre le moule par le mouvement, on ne tire pas le fils, on ne decolle rien.... enfin c'est super quoi!

je regarderai la reference exacte de mon 50g verre, il est tres rigide (pour un 50g), et il doit participer au fait qu'on ne voit pas remonter le textreme.

Cedric,

Cedric est passé mon montrer les ailes, effectivement, la finition est nickel... Dommage pour l'erreur côté saumon, mais ce sera vite repeint...

Salut Cédric,

Juste pour avoir une idée plus complète, tu peux donner la composition de tes semelles et de ton âme.
Je suppose que ton balsa est du plume en 1.5mm.
Au niveau temps de séchage de la peinture, tu indiques une semaine; c'est un semaine avant pose du 50 g verre? C'est dépoli au niveau de la PU pour la liaison peinture 50g verre?
Sylvain m'a dit que tu avais tout posé en une seule fois, j'aimerai bien connaitre ton procédé ( engravement semelle ou pas, emplacement servo, biseautage BF etc...)
Bref en bon petit curieux, je veux tout savoir! Pour les photos, je ne vois rien pour le moment, snif...

salut Daniel,

en balsa j'ai mis du "normal" pas trié en 1mm d’épaisseur. j'ai biseauté les bords pour ne pas faire de marche.
ceux de volet et d'aileron sont "très" biseautés. d'ailleurs ceux d'ailerons ne servent pas a grand chose, je pense que sur le prochain je remplacerai le balsa par un tissu de verre.

pour tout découper, j'ai fait des patrons très précis:

en haut c'est le patron de la semelle de longeron: j'en mets 2 comme ca en 300g plus une couche de 2cm de large sur 1m (en fait c'est la chute entre 2 semelles en quinconce )

pour donner une idée vis a vis des ailes:


la semelle ne passe que de quelque mm sous la soute, et le balsa est evidé a cette endroit pour qu'elle passe tranquillement a la fermeture.

la peinture n'est pas depoli, en fait quand je passe la peinture, le dernier voile est fait de loin pour assurer de la rugosité.

pour la stratification, je fais tout en meme temps: 50g puis textreme, puis balsa, textreme. les balsas sont a la cote, ils sont prevus pour etre positionné a 2 ou 3mm du bord d'attaque (intrados ou extrados), et a 5mm du bord de fuite.

voila!

a bientot,

Cedric,

Salut Cedric,

C'est super clair, la présentation des gabarits sur l'aile permet de comprendre instantanément ton procédé.
Pour la semelle, j'avais adopté sensiblement la même forme ( suivre en gros l’épaisseur max) pour avoir la meilleure inertie de la semelle.
J'avoue ne pas oser tout faire d'un coup, trop peur de me rater malgré une résine avec 3h30 de pot-life.
Pour la peinture c’était gonflé, car normalement la PU n'est plus recouvrable au bout de 48h sans ponçage. Tu as bien réussi ta rugosité et ton accroche; l'epoxy accroche peut être mieux que la PU
Avec un semaine d'attente, la PU est plus dure, la trame remonte moins et ce d'autant plus que tu arrives à plaquer avec 400g alors que je tire à -800g avec seulement 24h de séchage peinture!
Osé, mais bien joué!
Ton choix d’âme?

je fais la resine en quantité restreinte 100g par 100g, comme ca je n'ai pas de probleme de pot life.

coté longeron, je fais dans le gras, mes ames sont quasi les memes que sur un Fosa: on commence par 9 balsa 5mm debout + UD degressif jusqu'au saumon.


Cedric,

Je savais bien qu'on finirait par tout avoir!
C'est super de disposer ainsi de plusieurs solutions possible; chacun pourra faire son marché.
Question caissonnage, tu n'as pas continué sur le BA par flemme ou on arrive trop tôt?
Les photos c'est drôlement utile; pour les autres bien sur, mais aussi pour soi car des fois malgré des notes on a oublié les détails.

non, je n'ai pas caissonné les BA, par contre j'ai caissonné les volets. pour les BA, je me suis posé la question, et je me suis dit d'une part que les caisson longeron et caisson arriere doivent suffirent, et d'autre part qu'un peu d'elasticité au bord attaque peu aider en cas de choc frontal avec un vilain truc qui traverse...

a voir,

Cedric,

Afin de permettre à l’équipe des pilotes de gagner un peu de temps sur la partie fabrication et vol, j'ai proposé de finir les masters et préparer l'outillage pour produire plusieurs moules.
C'est un travail collectif et participatif, il faut donc que chacun puisse avoir accès à son propre moule
J'ai donc reçu en provenance de Laurent le master de l'ogive en impression 3D, histoire de savoir par quel bout prendre la finition. Je savais que le fuselage arriverait en suivant, mais ça me donnait une petite longueur d'avance pour me mettre au point!


L'ogive brute à coté de l'ogive actuelle du planeur de Julien (provenance Sylvain). C'est un peu plus court, mais surtout bien plus fin! Si la précision de l'impression est bonne, les couches de PLA forment une succession de stries qu'il faut éliminer.


Après un ponçage d’écrêtement des stries, première application de peinture PU. Le révélateur est impressionnant, ça fout la trouille.


Ponçage de la peinture et attaque légère du PLA, je commence à respirer, ça va mieux. C'est marqué, mais je sens que c'est jouable.


2éme couche de peinture, cette fois ci en blanc pour différencier les couches. Il y a encore des stries apparentes et plus particulièrement à la jonction des tronçons mais ça vient.


Ponçage à l'eau et au 400, ça devient lisse, mais je retouche par endroit le PLA. Il subsiste des stries (pas visible sur la photo) au niveau des jonctions.


En parallèle, décision est prise de prolonger le master d'ogive sur l’arrière pour avoir un moule fermé. Cela permettra de mettre la stratification sous pression par l’intermédiaire de ballon de baudruche. Le petit bout de samba à la forme d'un nez d'ogive va me permettre de faire des tests pour les produits qui seront mis en oeuvre au niveau du moule.


Le master à reçu sa dernière couche de peinture, prêt à être poncé et poli. La couleur change à nouveau car si on veut être nickel, le ponçage de la peinture doit rester dans la même couche, faute de quoi on risque l’apparition d’auréole (ponçage on voit très bien le moment ou on va toucher la couche du dessous par transparence). Il y a encore un léger marquage au changement de tronçon, seulement visible en lumière rasante et pour un œil averti, j’espère que le dernier ponçage le gommera.
On voit déjà se profiler le master du fuselage

A suivre...

Merci de toutes ces informations. Une vraie mine.

J'ai en effet redessiné le fuselage du Genoma pour gagner en taille... Et votre expérience va m'être précieuse.
Je me lance aussi dans l'impression 3D... J'en suis aux cadres LDS. Quand j'aurai réglé le problème de respect des cotes (problème de calibration?) je passerai à plus gros (2.3m de long...). Cela prendra un peu de temps, je sais...

Ca va pas le faire aller plus vite mais ça fait plaisir.

Niveau couleur ça change du polo qui est lui plutôt classique.