En préparation chez nous: Projet de monotype F3B «Beep Beep»

Dessin et impression des masters de guignol de stab. Ca part aussi dans le sud pour la suite.

bon, le ballon pour une ogive, c'est peut etre un peu luxueux, mais c'est cool de voir le fuselage avancer!

bravo

Cedric,

Si tu savais ce qu'on va te demander pour nous avancer !!! Un master d'aile pour multiplier les petits pains ? ou une inscription au CdF pour voir si les F3Fistes savent courir ?

sylvain a écrit:

Si tu savais ce qu'on va te demander pour nous avancer !!! Un master d'aile pour multiplier les petits pains ? ou une inscription au CdF pour voir si les F3Fistes savent courir ?

tu sais bien qu'il n'y a aucun probleme pour ca, c'est quand tu veux!

Cedric,

La customisation de la radio c'est terrible!
Décidément ce Beep Beep aura fédéré bien des énergies.
Parfait pour les manivelles, je ferai le nécessaire une fois le master du fuseau terminé; mais il y a du pain sur la planche...de medium!

bien evidement, les gabarits que j'ai realisé resteront avec les moules, donc pour les prochains utilisateurs, vous pourrez les utiliser et aller tres vite.

Cedric,

génial ta radio laurent....bonne continuation à vous tous.

olivier
de sxm.

Ca cartoon fort !

Pour ceux que ça intéresse (et j'ai eu des demandes pas MP) voici comment j'ai procédé pour le bezel de ma Jeti DS16:

- démontage des interrupteurs de la face avant (ceux du haut) et des 2 capuchons des potentiomètres.
- retirer le bezel d'origine en poussant à partir d'un des trous accessible de l'intérieur.
- scanner le bezel d'origine.
- dessin (avec simplement Paint) en repartant du document scanné.
- impression sur du papier photo.
- plastification avec une machine de ce type: http://www.boulanger.fr/plastifieuse_essentielb_plastifieuse/p_39261_365273.htm
- découpe des différents trous à l'aide d'une machine faite pour ça qui s'appelle Silhouette: http://www.amazon.fr/dp/B009GZUPFA/ref=asc_df_B009GZUPFA24830815/?tag=googshopfr-21&creative=22686&creativeASIN=B009GZUPFA&linkCode=df0
Au départ, cette machine est faite pour faire des pochoirs. Il est bien sûr possible de découper au cutter.
- vérification et ajustement (retouches au niveau des trous) de la mise en place.
- mise en place de plusieurs morceaux de scotch double face sur la face avant de l'émetteur.
- mise en place définitive du bezel.
- remontage des interrupteurs et capuchons des potentiomètres.

Le scan du bezel Jeti d'origine:
http://cjoint.com/?EChqbILza8g

Mon bezel:
http://cjoint.com/?ECfqArTyTuc

Voici le tutorial pour la réalisation des fourreaux du Beep Beep (clef d'aile, soute à ballast et clef de stab).

http://cjoint.com/?ECfq5xzUSIQ

L'essentiel de la préparation du master étant fait, passage a la réalisation du plan de joint. Après une hésitation, je prend la décision pour le faire en medium de 16 mm (pour le travail de perçage et ponçage un peu plus facile sans faire d’éclat )



Le panneau inférieur (medium 16mm)sert de support, il reçoit 3 intercalaires (medium 19mm), la plage du plan de joint (medium 16mm) est vissé sur les intercalaires; les cornières alu sont là juste pour donner les limites du futur moule. Une cale coté nez et coté tube de gonflage pour avoir le master pile sur l'axe médian.



Coté gauche en blanc début du joint le long du master fait au mastic polyester. Je pensais qu'il suffirait pour tenir le master en rotation, mais ca reste "flou", d'ou la réalisation d'un berceau central moulé sur le master. La petite fente tout le long du medium pour garantir l'ancrage du joint périphérique.



Mise en place du joint périphérique avec de la résine de bordurage, le scotch papier juste pour protéger et limiter la zone de ponçage. Le joint est fait avec cette matière car j'ai un temps de travail plus long qui me permet de faire le tour tranquillement, elle est thixotrope, de plus c'est une recup à pas cher (merci Julien, malgré les dates de péremption encore largement utilisable pour des amateurs). D'autre part je me suis aperçu que le mastic polyester a tendance à "travailler" la PU.



Le plan de joint est démonté pour sortir le master, au passage la fente dans le prolongement arrière bien utile pour "ouvrir" le medium ( très confortable pour sortir le master).



La plage est remise en place après ponçage à plat de la résine de bordurage. Le joint fait entre 2 et 3 mm de largeur, on devine encore des traces de la mousse qui était comprimée entre le master et le medium pour faire fond de joint.



L'ogive est remise en place, elle est poncée et polie.
L'ensemble a reçu sa première couche de cire.

A suivre...

yes!!!!!

Cedric,

Le master étant prêt, l’étape suivante, la réalisation du moule. Je vais tester une résine polyester dite sans retrait qui a la particularité de constituer l’épaisseur du moule en une seule passe. Cette résine est associée à un gelcoat vinylester. C'est nouveau pour moi, mais le risque est mesuré; il vaut mieux se louper sur l'ogive que sur le fuseau!



Passage de 2 couches de 400g/m² de gelcoat special moule



En une seule passe l'ensemble des mat de verre à concurrence de 1800g/m² avec un ratio impressionnant de résine (20% verre/80% résine) . Bref, ca baigne.
Dans la foulée tant que c'est frais et que j'ai de la résine plein les bacs, pose de 2 bandes de medium en 19 mm qui serviront à la fois de raidisseur, de support pour les futurs fixations. De plus lors des  futures stratifications, le moule sera à plat et c'est bien confortable!



Le moulage s'est bien passé, le gelcoat n'a pas frisé ce qui arrive de temps à autre avec le polyester. Par contre le joint d’étanchéité périphérique en polyester n'a pas résisté, seul celui en résine de bordurage est resté en place...



La partie du joint qui n'a pas jouer le jeu ...



Après nettoyage, le plan de joint du premier 1/2 moule est prêt à recevoir 4 couches supplémentaires de cire avant stratification de la 2eme face.



Gelcoat de la 2eme face, en fond les produits utilisés.



Bis repetita, mais je vais diminuer un peu la dose de résine, contrairement à la préconisation. En couche finale, 1 taffetas de verre 150g pour faire propre.



A l'ouverture, une partie vient assez facilement. On voit quand même un petit problème, la peinture est restée sur le tube inox, malgré un bon ponçage; mais sans primaire c’était un peu risqué. Heureusement c'est hors partie utile. Le master semble etre bien tenu...



Je vais souffrir pour sortir de master, l'affaire va me prendre une grosse 1/2h, tous les moyens y compris les plus inavouables comme l'air comprimé seront utilisés...Finalement il va sortir quasi intact, juste une rayure de 5mm de long sur la partie utile. Ouf, je craignais pire!



La récompense après l'effort, petit nettoyage pour enlever les traces de peinture coté tube de gonflage. La surface est nickel même si elle manque un peu de brillance.
Le moule est prêt à recevoir le traitement final avant de livrer sa première ogive.



Le moule est refermé par 6 boulons diamètre 6, les 3 tiges métalliques servent de pion de centrage (stub de 6)


Une première étape avant le master et le moule du fuselage, à suivre...

Gros WE passé chez Daniel avec Sylvain, Julien et moi-même.

Mauvais temps tout le WE. Nous en avons profité pour avancer au maximum sur le moule du nouveau fuselage.

Un 2ème moule d'ogive:

Dépose du gelcoat au pinceau:


2 couches de gelcoat espacés de 30mn:


Choucroute sur les angles vifs, une première couche de mat 100g/m2 puis 5 couches de 300g/m2:


Finition avec un roving 150g/m2:


Collage des baguettes de medium avec la même résine plus micro-ballon:


Perçage des trous de serrage et centrage:


Ouverture:


Le résultat final:

On passe au fuselage:

Beaucoup mieux de travailler à 2 pour une telle surface:


Toujours 2 couches de gelcoat espacées de 30mn


Démoulage du plan de joint:


La résine de bordurage n'a pas bougée:


Une fois les 2 côtés stratifiés, retrait des tétons de l'aile et du stab:


Perçage des trous de centrage et de serrage:


Démoulage. Facile pour la première face:


Pour la 2ème face c'est plus difficile. Utilisation d'un film et torsion dans l'étau:


Le master est sorti avec une zone de décollement mais pourra servir à nouveau pour la réalisation d'un 2ème moule:


Les moules sont remis sous pression pour être remis bien droits après les différents efforts pour sortir le master:


Le résultat final:

C'est cool ça, on verra un nouveau fuso à Montauban au FAI ?

Je me disais que ça faisait un moment que rien ne se passait sur le beep-beep...

On verra bien pour le FAI de Montauban mais c'est un bel objectif.

La conception et réalisation d'un tel fuselage demande beaucoup de travail. Peut-être même supérieur à celui nécessaire pour un moule d'aile.
Pour le moulage ça devrait être plus simple même si il reste à mettre au point la technique du ballon.

Avant de pouvoir mouler et notamment du fait de la pression exercée par le ballon, il va être nécessaire de rigidifier les moules (un peu comme pour les moules d'aile). Nous n'allons pas vouloir monter très haut en pression comme peuvent le faire certains F3Kistes mais tout de même les efforts seront loin d'être négligeables.

Autre information intéressante, le gelcoat vinylester vert se lustre super bien. Ca va bien briller.

Bon, en attendant le nouveau fuselage, on continue ce qui a été commencé ... Le deuxième Beep Beep qui traînait à germer a fait ses premiers vols Samedi. Ca gaze ... J'ai essayé avec un peu plus de Vé longitudinal pour voir. C'est différent mais il va falloir encore quelques vols pour voir si c'est mieux ou moins bien ... Ca vole déjà bien mais un peu de fucoïde en tangage... Je suppose qu'il faudrait un poil plus de plomb dans le nez pour rattraper la différence d'équilibre.
Sinon, le moules de stab en fibre sont en cours de cirage et j'espère que l'invest en temps vaudra la peine. D'une part, repartir d'un master et refaire un moule permet d'améliorer encore le respect des formes et d'enlever quelques défauts et d'autre part, j'ai enfin des plages suffisantes pour moins m'ennuyer avec les sacs à vide...

On se prépare pour Colmar avec envie de revoir les copains. Ca va faire du bien

Bonne semaine (elle va être courte) et bons vols

Normalement sur le WE ou sont venus Laurent/Sylvain/Julien , ça devait être réalisation du moule fuselage + ogive pour Laurent + entrainement vol et réglage Beep Beep.
La meteo catastrophique a fait qu'une retraite prudente à l'atelier a été opérée.
Préalablement à la réalisation des moules de Laurent j'avais testé la compatibilité des matériaux en réalisant un premier moule d'ogive; il était donc ciré à point et prêt à servir.
Du coup, histoire de meubler le temps, la décision de réaliser une ogive et de tester le principe de gonflage est prise. Rien n'est vraiment prêt pour cela coté méthodologie et matériel, mais à cœur vaillant rien d'impossible. Je peint vite fait à la PU rose le moule malgré la bruine et on bricole un assemblage de tube et un mano pour vérification de la pression du ballon. La pression sera maintenue par l’intermédiaire de mon compresseur peinture cuve gonflée à 8 bar, mano détendeur à un peu moins d'un bar... Cet assemblage hétéroclite va tenir le coup même si la pression augmente dans le ballon quand la pression diminue dans la cuve!



Le moule est peint en rose, coté droit c'est le moule de Laurent tout neuf.



Imprégnation des tissus dans les 2 1/2 moules.



Tissu posé au ras sur le premier 1/2 moule.


serir.
Il dépasse largement sur l'autre coté.



Nettoyage de la plage.



Petite crise de rire quand Sylvain passe de la vaseline sur le ballon pour en faciliter le démoulage.



Ballon pré-gonflé en place (un tube est logé à l’intérieur pour sa tenu)



Détail sur le tissu posé sur le nez du ballon pour faire le scellement avant; le débord du tissu est arasé à environ + 1 cm de la plage .



Pose du 1/2 moule supérieur.



Vérification d'ensemble.



Compte tenu de la faible longueur de l'ogive et du nb de participant à l’opération, les débords de tissu sont simplement repoussés vers l’intérieur au fur et à mesure de la descente du moule.



Le moule est refermé, boulonné et le ballon mis en pression à 1 bar.

Résultat au prochain épisode ou on verra que la vie n'est pas toujours rose...

Vous ne verrez pas le résultat de la première ogive car la peinture est restée collée dans le moule, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Avant de faire les photos, l'ogive a été découpée pour vérifier la façon dont elle s’insérait sur le master du fuselage.
Les conditions de mise en oeuvre de la PU n’étant pas bonne( bruine au moment de pistoler et temps de séchage court 3 à 4h) j'y attribue cet échec, même si cela me surprend un peu.
Petit nettoyage de moule, repolissage, bouche pore, cire liquide bref le grand jeu.
10 couches de cire et quelques jours plus tard je relance le moulage en ayant un peu modifié la méthodologie et le moule. En effet lors du premier test, le plan de joint était épais (jusqu'à 7/10 eme de mm), de plus la pression inconstante est montée à 1.5 bar.
J'ai degoté un régulateur de recup qui traînait dans mes cartons, petite adaptation pour brancher le tuyau et je suis prêt à rejouer la partition. Le moule pour sa part est renforcé, mais surtout il y a 4 boulons de plus qui passent à 1 cm du bord de moule. Ça va s'ouvrir moins facilement, et ça devrait faire un joint plus fin !



Peinture à la PU blanche cette fois, séchage 24h.



Tissu et ballon en place, on voit le tissu de fermeture du nez sur le ballon; il est mal placé...



Moule fermé, pression 0.6 bar, cette fois j'ai un régulateur + précis avec un différentiel de 0.15 bar, le tout associé à ma pompe à vide; c'est + simple.



Ouverture facile.



Démoulage tranquille... mais la peinture reste dans le moule!



Ballon retiré, on voit bien qu'il n'y a aucune adhérence résine sur peinture.



La peinture se décolle du moule assez facilement, il y a toutefois une petite adhérence.



Le plan de joint serait parfait malgré un petit raté de fermeture sur le nez lié au mauvais positionnement du tissu vu plus haut (épaisseur 2/10 eme, pas de "bâillement du moule"). On voit le tissu qui bloque à 1 cm de l’extrémité; facile à comprendre après coup : lors du gonflage le ballon bloque le tissu latéralement sur la paroi, et il ne peut plus avancer! On apprend toujours...


Le gros problème c'est que je ne comprend pas ce qui se passe au niveau peinture.
- cire mirror glaze 16 : déjà utilisée et jusque là RAS
- peinture : déjà utilisée en association avec la cire; les conditions de mise en oeuvre étaient bonnes ( température et humidité parfaite contrairement au premier coup)
- résine : déjà utilisée en association avec ce qui est plus haut

Les différences que je vois :
- gelcoat de moule en vinylester : vu la quantité de moule fait avec ce gelcoat, je ne pense pas que ça vienne de là.
- ballon de gonflage avec un peu de vaseline pour démoulage : migration de la vaseline dans la résine  vers la peinture avec la pression ? possible mais quand même...
- pas de ponçage au 600 de la peinture ( il faut bien avouer qu'elle est magnifique parfaitement lisse au point que l'ogive dépolie et repeinte sera utilisable en beta-test, y a qu'a voir le démoulage). Là c'est sur, ça ne va pas dans le bon sens. J'ai pourtant réalisé de nombreuses pièces sans dépolir la peinture quand elle est à 24h de séchage (au delà, systématiquement je ponce légèrement)

Quelqu'un aurait une idée car je suis sec! Pour les fuseaux qui seront carbone, il ne devrait pas y avoir de problème (l'aspect de surface avec la pression du ballon est superbe, sans micro-bulle apparente).
Bien sur, je peux essayer une autre peinture, dépolir etc... mais j'aimerai comprendre ce qui arrive.

J'ai eu les mêmes déboires sur une aile avec la peinture polyuréthane bicomposant une fois. La peinture s'écaillait de l'aile.

J'avais comme toi attendu un peu sans dépolir.

C'était des moules en alu de "MEPA5" de P. Médard.
Je m'en suis ouvert à lui à l'époque et il m'avait dit qu'il posait rapidement un voile fin de verre après peinture pour que cela n'arrive pas. Du type 1h après peinture, alors qu'elle n'est pas totalement seche.
Je ne me souviens pas si il mettait de la résine où si la peinture "amoureuse" s'accrochait au tissu. Je penche pour la seconde solution (de mémoire).

Ce fut mes premiers déboires avec la peinture. Et pas les derniers malheureusement...
Du coup, je suis passé à la résine teintée avec du kevlar. Là, ce sont les micro bulles qui apparaissent comme le nez au milieu de la figure... Mais bon...

Depuis, avec l'utilisation des carbones fins actuels, je retombe dans les problèmes de peinture et de compatibilité avec les démoulants... Au lmoins ta peinture s'enlève assez facilement à ce que l'on voit sur les images.

Peut être une piste : dilution ou pas dilution de la peinture? Toujours de mémoire, je crois que j'avais dilué un peu...

Bonjour

Je me permet de mettre mon petit grain de sel si vous le voulez bien.
Grosse erreur de laissé sécher la PU 24 heure, cette peinture durcit sans air.
Après peinture, une demie à une heure d'attente comme avec du gelcoat
qu'elle ne reste pas sur le doigt et vous attaquez la résine.
Et oui, j'ai eu les mêmes soucis!

Michel

salut Daniel,

pour la PU, Polyplan conseille d'avoir 24h minimum de sechage pour que les solvants s'evaporent completement: je pense que ces 24h sont dans des conditions parfaites, genres 20°c, sans humidité.

y a peut etre a creuser de ce coté la?

Cedric,

PS: sur les quelques pieces que j'ai realisé, la peinture a toujours eu le temps de secher presque une semaine (pas toujours dans les meilleures conditions)

ah oui, comme dit dans un precedent post, je finis toujours la peinture par un voile distant pour donner le la rugosité a la peinture, ca joue peut etre aussi...

Cedric,

Salut,

La peinture PU est en 3 composants, et j'ai suivi strictement les dosages fabricant. Elle était sèche de 24h, condition d'emploi nominale (température douce et hygrométrie normale), vraiment très belle, bien lisse, et pour une fois pas l'ombre d'un moucheron ou autre insecte et poussière! Cette peinture PU, contrairement à la Spralac ne fait pas de voile... trop beau les peintures aviation!
D'autan plus incompréhensible que cette peinture a été utilisée pour la fabrication depuis le début du Beep et qu'elle a donné toute satisfaction.
J'ai eu un petit problème avec lors de la fabrication du master de fuselage sur la zone contre ogive avec un décollement d'une dizaine de cm de longueur sur 1cm de largeur au niveau plan de joint... une première alerte? La reprise du master traîne d'ailleurs pour faire le moule fuselage N°2.
J'ai déjà posé des tissus très tôt sur peinture PU hors poussière,encore légèrement adhérente. Pas eu de problème, sinon qu'au passage au vide la trame du tissu marque... Ici il n'y a pas du vide, mais avec la mise en pression c'est pareil. Evidemment ça serait un moindre mal. Le problème sur peinture amoureuse c'est que le déplacement du tissu devient difficile; hors il faut aligner ce dernier sur le bord de moule. En gavant un peu de résine au préalable ça devrait aller!
N’empêche, pourquoi sur la fabrication stab et aile ça marche ?
J'ai fait dans une autre vie un fuselage de F3B, avec gonflage d'une chambre à air et PU ( pas la même PU, de la Spralac bi-composant). Sans problème, c'est sorti normalement!

Sur le premier test, avec un séchage de 3 à 4 h, la peinture "tirait" un peu sur les doigts, les conditions de mise en oeuvre catastrophiques ( bruine dehors et température basse). Résultat identique avec accrochage de la peinture dans le moule de façon assez marquée. Au moins cette fois j'ai retiré la peinture comme une peau très facilement. Pour tout dire c'est comme si j'avais ciré sur la peinture!

Je peux faire un test avec ballon sans démoulant de type vaseline pour éliminer ce facteur + dépolie au 600 pour assurer le coup; mais ça reste quand même mystérieux.