En préparation chez nous: Projet de monotype F3B «Beep Beep»

Salut Daniel
Pour ce qui est du ballon pas besoin de le cirer ou autre.ça ne colle pas.J'en ai deja utilisé quelques uns pour renforcer mes fuselages de Pitbull et du Jedi, ainsi que pour des reparations et jamais de soucis d'accroche.ça sort tres bien
Ps: je suis en train de te refaire les positifs avec la gorge intégrée...

Merci Rudy pour l'info et pour le master, mais il n'y a pas le feu!
Prochain test, PU blanche, séchage 12h, petit dépoli au 600 et ballon sans vaseline. C'est quand même curieux le "démoulage" sur cette PU. Jusqu’à l'utilisation de ce moule d'ogive cette PU marchait bien!
Pour la peinture je sais que passé un certain délai il faut impérativement faire un dépoli. Sur les fiches de données, il y a souvent l'info qui est fournie pour le recouvrement d'une 2eme couche PU sans dépolir, en général entre 24 et 48h. Il est vrai que la peinture aviation que j'utilise en ce moment ne fait pas du tout de voile, il y a un glacé et un tendu superbe! Pour une fois que j'aimerai avoir un peu de granité...
Bref jamais content, il y a forcement une explication mais pour le moment je cherche!

Bonsoir ,
Je sais pas si ça peut aider , mais il semblerait que les problèmes sont arrivés depuis l'utilisation d'un
ballon ........? Il n'y aurais pas hazard du silicone ou une autre substance anti - adhérence qui serait
sur ou dans la composition du ballon et incompatible avec la peinture ; idem pour la vaseline .....
Pour info , j'ai travaillé dans une carrosserie et une personne qui utilisait du nettoyant pour plastic
ou autres contenant ce genre de produit et ceux a plusieurs dizaines de mètres de la cabine et les
peintres avaient des problèmes !!!!

mon, avis est que le solvant peinture ne s' est pas évaporé du fait de la forme du moule ,les solvants restent "fondent la cire et la transfert"
c'est un phénomène qui arrive avec les gelcoats sur les étraves de catas fait dans des moules exigus et pas ventilés
c'est pour ça que diluer a l' acétone évite souvent ça . le solvant pu est fait pour faire tirer la peinture et la faire briller en s' évaporent doucement . le brillant est dans le moule pas besoin de faire tirer la peinture .

C'est pas de la vieille peinture du stock de Sylvain au moins ?

Même pas ... d'ailleurs si j'avais le temps de faire des éprouvettes, je suis sûr qu'on vérifierai qu'elle va bien (mais comme elle sent mauvais et qu'elle est mauvaise pour la santé, on évite).

Blague a part, il faut passer du temps à figer un process - probablement avec une seule marque de produit - et y passer le temps qu'il faut car c'est vraiment casse pied d'avoir des défauts d'aspect quand le reste va bien!
Entre les vapeurs dans l'atelier (silicone ou autre) les additifs aux peinture qui remontent en surface et jouent le rôle de démoulant, les datasheet des peintures souvent trop pauvres pour qu'on puisse s'y retrouver, ( pourquoi je lis acrylique sur un catalyseur PU ?) .

Dans les remarques du post , je suis d'accord, certaines peintures peuvent avoir intérêt à être stratifiées poisseuses pour que ça accroche et d'autres surtout pas. Il y a deux clairement deux familles avec des solvants différents et se n'est pas clair pour les différencier. Emprisonner du solvant est à éviter en première approche (ça expliquerait pourquoi avec les mêmes peintures on n'est pas ennuyé pour les fuselages où les solvants arrivent à s'échapper à travers la fibres et les pièces sous vide où peut-être que cela respire moins bien ?).

Heureusement, les stabs permettent de jouer sur des surfaces plus petites et on va finir par trouver les produits qui fonctionnent à tous les coups ...
Je passerai bien au gel coat pour avoir la paix mais il y a très peu de couleurs et si on prend du transparent pour le colorer, je suis sur que suivant les colorants, on risque aussi des soucis.

Bon, ce WE, démoulage des masters que j'ai relancé pour multiplier les Beep Beep dans le sud ouest pour voir si j'ai bien bossé !

Repeinture des moules d'ogive hier dans l'après midi;condition nominale. Toujours la PU blanche dosage fabricant. Pour éviter de nettoyer un pistolet pour 15 g de peinture, j'ai utilisé un vieil aérographe. Coté nettoyage on gagne pas grand chose, c'est tout aussi fastidieux mais il y en a moins!
Ce matin avant la stratification des tissus je passe un coup d’acétone sur la pu dans le moule et effectivement la peinture reste brillante mais "grip" un peu sous les doigts; puis un coup de 1200 pour dépolir. C'est un peu galère compte tenu de l’exiguïté du moule et bien sur je touche un des bord de moule et j'arrache un poil de peinture...grrr.
Juste avant la strat, je repasse le doigt dans le moule, ça ne grip plus...
Pression régulée entre 0.8 et 0.9 bar en moyenne, résultat de course demain matin.
Pour Arno, je suis d'accord; pas d’acétone pour diluer la peinture PU, c'est pas fait pour. J'utilise l’acétone seulement pour le nettoyage. Je retient quand même la forme du moule en évacuation des solvant. Ce moule d'ogive c'est très fermé comparé à un stab ou une aile et de fait on se met plus proche pour peindre; c'est peut être une explication (en plus on dépose + de peinture au fond et j'ai constater quand même que l’adhérence était plus forte à cet endroit).
D'ailleurs je crains le démoulage demain matin car avec l’aérographe on est précis dans la dépose de peinture mais aussi plus proche et donc moins d’évaporation solvant!

Bonjour Daniel

Quand j'utilisais la Spralac, je diluais maxi à 10%. Mais je n'ai jamais reponcé ou dépolis la surface.

Par contre, gardez tous à l'esprit qu'un moulage composite c'est avant tout de la chimie. Tout élément ajouté à la recette peut poser problème... genre la vaseline (distillat de pétrole !)

En principe, le diluant doit disparaitre de la peinture finale. Tu peux accélérer sont "évaporation" en chauffant légérement (30°) en étuve ventillée par exemple.

En composite aéro, on teste un couple de produit, et on le fige dans les plans : fabricant+ref+composition ... question de sécurité !

La présence de produits siliconés créée des yeux dans la peinture, mais l'epoxy n'y est pas sensible. Ca gache juste la peinture

Salut,

un grand tirage de chapeau, j'applaudis des 4 mains pour tout le taf' que vous avez fait!!! Vraiment un boulot extra!!


question Daniel: tu veux absolument rester en peinture PU? Si oui pourquoi? Et vous n'avez pas de problèmes lors de la phase d'étuvage de la PU lorsque vous passez au four sous vide la strate?; style çà dégaze un max, ou adhérence au moule, etc...

Perso je trouve que l'utilisation de la PU très très contraignante (nettoyage du pistolet, les litres d'acétone pour nettoyer et le recyclage des déchets.
Les acryliques donnent de beaux résultats; par exemple celle qu'utilise Aéromod. C'est moins solide, c'est sûr, mais à part essuyer le sang des moustiques sur le BA...

En tous cas je compatis "à mort"!! J'ai eu de belles merdes avec la peinture et les démoulants! Même en validant et en gardant une solution figée, il suffit que le fabriquant change très légèrement sa composition et tout est fichu pour nous... Et il ne le mentionne pas!!
En ce qui concerne le bouche pore; si la notice dis 1-2 couches, tu mets le triple au moins!!!
Pareil avec le démoulant (semi permanent) en dessous de 8 couches (sur moule alu) je constate de petites accroches et si 1-2 couches c'est de grosses accroches..
En gros, tant que çà fonctionne tu serres les fesses! Et quand çà fonctionne pas, en te couchant tu y penses encore...

Je pense que le coup du dépolissage est une bonne idée; voir passer de la laine d'acier 000?!
L'acétone; mouais! Si çà ravive ou modifie la structure de la peinture (ou des restes de solvants) tu auras des ennuis et tu ne sauras tjs pas pourquoi?!!

Essaie de faire une batterie de tests ; une bande resine+fibre, une autre peinture + 1/2h séchage puis strate; une autre avec 1h de séchage; une autre avec 24h sans ponçage puis la même avec ponçage et une autre avec l'acétone; une autre acétone et ponçage etc etc etc!!! Ainsi tu devrais voir émerger (peut-être) une solution!

Fab

La saga ogive se poursuit essai ter, conformément aux spécifications indiquées plus haut.
Démoulage vendredi soir avec des motifs de satisfactions mais encore du travail!


Comme toujours décollage d'un demi-moule; cette fois c'est le droit qui sort le premier. C'est mieux, mais c'est pas encore la panacée! La couleur bleutée sur les parties peinture arrachée, c'est le ballon qui resté à l’intérieur. Il sera enlevé plus tard sans problème bien que sans démoulant!



Pour la peinture qui s'est détachée, on voit que c'est plutôt en partie basse.




Sortie complète de l'ogive, même problème de l'autre coté



C'est quand même en fond de moule que cela accroche le plus et/ou que la résine colle le moins sur la peinture.




Ballon retiré, le plan de joint est relativement mince, de 0.3 à 0.4 mm. Au moins tout n'est pas raté!



J'ai fait en parallèle un test sur une plaquette réalisée il y a 2 mois pour validation des moules ( produit, épaisseur,comportement etc...)
1 seule couche de cire non lustrée (en plus de la cire passée sur le mélaminé qui m'a servit de support) et même processus que sur l'ogive (PU blanche faite en même temps, mais passer au pinceau, coup de chiffon avec acétone + léger dépoli au 1200 à sec.
Démoulage les doigts dans le nez, alors que la cire avait 1/2 h de séchage, l'idée du test me venant du fait du solde de peinture dans le pot! La peinture reste parfaitement adhérente sur la stratification. On voit même la partie de film de peinture qui n'a pas été recouverte par la strat qui se démoule tranquille...

J'en perds mon latin, ou est le bug?
- pas de mise sous vide ou de pression
- moule plat bien ventilé
-peinture avec "solvant" évaporé (en fait quand j'ai eu fini de passer l’aérographe , il me restait de la peinture et donc elle était plus "vieille" d'une bonne heure dans le pot).

J'en tire pas vraiment de conclusion, car sur la plaquette d'essai j'ai réussi à passer un cutter entre le film de peinture et la strat. En insistant j'ai réussi à peler la peinture (que l'on voit super glacée coté strat; on devine que pour l'accroche c'est pas gagnée tout de suite...).
Je finis par me dire que j'ai eu beaucoup de chance lors de la réalisation de la paire d'aile et des 4 jeux de stab! ( il faut bien dire que dans le cas des ailes et stab, le dépoli était nettement plus prononcé, le moule en PMMA plus neutre que le gelcoat vinylester?)
Je n'ai pas dis mon dernier mot, mais cela devient fatiguant!
Le prochain tir dans la semaine à venir, pourquoi pas avec de la Spralac?
Pour Laurent j'utilise le diluant catalyseur, dosage conforme aux données fabricant à savoir 50%.
Pour F.Lutz, l'acrylique serait peut être une solution encore que je ne connaisse pas son utilisation, mais je n'avais jamais eu de problème avant cette ogive avec de la PU( et pour tout dire la PU est de recup...)

Daniel,

Refait la même chose mais s avec une autre penture...
Moi j'utilise la glossy de chez cultura qui est la même que celle qu'utilise Alexis Maréchal...
c'est une acrylique brillante.
Elle est bcp plus fragile que la pu, mais bon...!
Je me permet de mettre une photo juste pour te montrer le résultat sachant honnêtement que j'ai déjà chialé de rage/desespoir/colère devant des résultats de peintures lors de démoulages...

Ou alors essaie une pu non aviation!!! Une pu de chez Chromax devrait bien fonctionner.

[URL=http://www.casimages.com/i/150426084801921221.jpg.html][IMG]https://nsa38.casimages.com/img/2015/

salut,

Merci pour la référence peinture (acrylique je suppose). Une idée du prix?
Je vais continuer les tests pour essayer d'isoler avec le plus de certitudes possible la cause de l’échec, mais au fur et à mesure de l'avancement j'ai la quasi conviction que la peinture que j'utilise en ce moment (PU aviation) est vraiment le nœud du problème (qui sait, incorporation d'anti-adhesif)
La réussite des ailes et des stabs masquant peut être la réalité d'un mauvais accrochage (et pourtant les ailes du Beep sont scotchées sur le fuseau régulièrement et pas de décollement visible. Chacun sait que le scotch "fragilise" la peinture, mais là rien... Comme j'ai pu le dire, le dépolissage dans les moules d'aile ou de stab était vraiment visible alors que dans l'ogive léger compte tenu de la forme ( rien que passer un bout de d'abrasif dans le fond du moule sans toucher les bords, c'est déjà galère).
Je vais pour le prochain coup je vais voir si j'ai encore de la Spralac et refaire une ogive test pour valider le process moule/spralac/pression.
Je sais maintenant que le ballon se décolle même sans démoulant! Je me souviens qu'avec la Spralac si on pistole de trop loin ou avec pas assez de débit peinture on obtient un voile mat. Cela me faisait d'ailleurs bien râler quand je passais en peinture des gros fuseaux (pistolet avec buse de 0.5). Maintenant j'en suis à espérer le voile!
En parallèle je vais faire des tests sur plaquette pour voir si la strat sur peinture fraîche pourrait remédier au problème. Auquel cas pour les ailes ce serait toujours possible de l'utiliser! Comme je pose mon tissu de surface seul et sans tirer au vide, ça ne doit pas marquer. Si on tire au vide la première couche de tissu sur une peinture fraîche ( hors poussière de 1/2 à 1h suivant les PU et la température par exemple, on retrouve la trame du tissu sur la peinture...)
J'ai eu un peu de mal avec le lien, mais avec l'adresse j'ai vu la photo. Joli travail, moule en alu ou gelcoat epoxy gris?

Daniel,

tu as raison pour la peinture aéro; elle est prevue pour adhérer aux supports les plus difficiles y compris les moules revêtus de cire, elle est auto nettoyante,  anti salissures, anti griffures, anti adhérence. ( dixit

Le vrai gros point difficile dans les composites reste la ou les peintures et leur interactions avec le reste...
L'acrylique que j'emploie  (pour le moment ) vient de chez Cultura et coûte environ 10€ les 250ml.
Je dilue pas et il me faut très peu de temps pour nettoyer entre les couches... et bien sûr je lave à l'eau. ..
Inconvénient : sensible au marquage et griffures et pas de solvants tyoe acétone dessus.

le moule que tu vois est en aluminium. Grosses galères aussi avec les produits de nettoyage bouche pore et démoulant  et donc la peinture qui va dessus...

Fab

C'est bon pour les master
Bruts de démoulage

https://i.servimg.com/u/f19/11/85/13/00/img_2013.jpg
https://i.servimg.com/u/f19/11/85/13/00/img_2015.jpg
après reprise, lustrage et cire ...
https://i.servimg.com/u/f19/11/85/13/00/img_2016.jpg

salut Sylvain
Y'a plus qu'a.....
et si tu peux me lister le matos necessaire

Bravo Sylvain
du travail de pro , si avec cela "beep-beep" ne prend pas un nouvel élan, il reste a trouver les amateurs de construction.
et peut-étre un jour prochain un concours réservé qu'aux beep-beep, pourquoi pas.
bonne continuation, papy stef

Ça brille!
L'huile de coude, il n'y a que ça de vrai.

Le premier Mai, c'est interdit de travailler mais faire les moules c'est permis ?
Ca dépendra de la météo mais ce serait bien que ça passe dans le WE sans empêcher de voler (faudra la jouer fine!)
Merci pour les encouragements; ça aide !
Même si on fait quand même sans , c'est mieux avec (en fait , on en chie un peu et en fin de journée, il m'arrive de me dire "plus jamais" - mais quand on aime ...)

test Ogive N°4...
Manifestement les doutes concernant le décollement se concentrent sur la peinture et non sur le processus de mise en oeuvre.Lors de la réalisation des moules, j'avais fait une petite plaquette en polyester pour valider les divers produits (résine polyester sans retrait et gelcoat vinylester).
Je fais donc un essai sur cette plaquette dans les conditions ogive avec de la Spralac ( que j'utilisais avant l'aventure du Beep) et avec la peinture aviation Aviox :
- stratification sur peinture sèche de 2 heures (passée à la plume car le format du test est de 2 dm²)
- 100 g verre en surface + sergé 300 g (même layer que pour l'ogive)
- mise sous vide à -600 g pour être sensiblement dans les mêmes conditions de pression que pour l'ogive



Sortie de vide le lendemain matin. Le verdict est sans appel : le coté Aviox ne tient pas sur la stratification alors que la Spralac est bien accrochée, CQFD. L'Aviox doit probablement contenir des additifs anti adhesion et autres pour le nettoyage des avions!



Dans la foulée, vu que la meteo est clémente peinture du moule d'ogive à la Spralac avec l’aérographe.
Stratification 2 h plus tard avec les mêmes layers et mise sous pression 1 bar



Démoulage à + 18 h de séchage et 21°C du premier coté, ca sent bon!



Sortie complète de l'ogive. C'est tout bon, la peinture est parfaitement adhérente à la stratification.
Petit défaut infime sur le plan de joint (sur 2 à 3 cm) et sur le nez ou je constate un défaut de plaquage du ballon (dont c'est la 2éme utilisation toujours sans démoulant)
La pression de 1 bar est un peu juste avec le ballon quand on travail seul. Il faut environ 1 h de travail pour arriver à la fermeture du moule et la résine est vraiment moins fluide en fin de strat .
Sur la procédure finale, je pense monter à 2 bar et utiliser une résine avec un pot-life plus long pour faciliter la 'mise en place du ballon' quitte à redescendre en pression au bout de 5 mn à 1 bar (inutile de fatiguer le moule une fois le plaquage réalisé).
Maintenant que je sais ce qui se passe, je vais pouvoir me consacrer au moule de fuselage N° 2.

Bravo Daniel. Ca progresse!!!

Rien que l'ogive est belle!
Alors j'attends le reste avec impatience...

Bon, Marc ... c'est bien que tu nous suives mais tu devrais essayer de trouver un créneau pour contacter Laurent et voir tout ça... ce serait bien d'avoir un pilote constructeur de plus; c'est le but !

WE moule - vue la météo -
Vivement que le gel coat soit en place (cette phase me stress - surtout les poils de pinceau)
Après, c'est bourrin et yaka, il fuat juste de l'endurance

Je vais essayer de mettre ma douce aux photos (je n'ai jamais le temps ni les pattes propres pour ça)

Salut Sylvain,

C'est vrai que le passage du gelcoat est un peu pénible encore que le vinylester soit assez souple et à 2X400 g au m² il n'y a pas besoin de tirer dessus. Juste éviter la tentation de charger les angles car ça n'est pas armé.
Pour les pinceaux, c'est la plaie. Neuf il largue des poils, trop vieux c'est dur!
Bref juste rodé c'est l’idéal. Je viens de récupérer des plumes de poules, histoire de voir si une fois le gelcoat mis en place l’égalisation de certaines zones sont possible .
Attention au 2eme passage, car si le pinceau est mal nettoyé, il peut lâcher des micro-boulettes de gelcoat restées au centre du pinceau; donc nettoyage soigneux sans trop le tordre pour éviter la perte de poil et verif que le cœur du pinceau n'est pas chargé.
Meteo pourrie, je vais polisher sur le master fuseau les zones qui ont souffert du premier démoulage et repasser en cire, un vrai bonheur...

Bonjour Daniel et toute la bande de concepteurs et fabricants du Beep Beep
Je suis avec intérêt vos réalisations, mais c'est la partie réalisation des moules qui attire le plus mon attention.
Pour avoir à mon actif quelques moules d'ailes, fus et autre, la seule résine et gelcoat pour la réalisation des moules était l'époxy et un gelcoat pour les modèles de fonderie ( très solide, difficile à rayer mais retouche non possible une fois le moule fini) j’utilise cette technique depuis + de 25ans et je n'ai jamais eu de problème, le seul hic c'est l’investissement à faire pour la réalisation des moules qui dans certains cas coute aussi chère que l'achat d'un modèle neuf sans compter le temps.
il semble que vous avez remplacez avantageusement l’époxy par le polyester sans retrait et le gelcoat epoxy par un vinylester.
Après recherche sur le net et pour éviter une mauvaise commande avez vous des ref et fabricants de ces produits à conseiller en région ile de France ou sud ouest au cas échéant , j'ai des masters en attente ce sera l'occasion de tester.
Merci pour vos réponses
Ps vous avez réalisé un super boulot d'équipe de plus sur toute la France, les didacticiels mis en ligne et la vulgarisation sont super, un grand bravo. Maintenant il faut voler pour que les coyotes restent sur les marches inférieures des podiums
Titi