En préparation chez nous: Projet de monotype F3B «Beep Beep»

Gel coat polyester compatible epoxy puis polyester : Mat de surfacage (ça boit) 2*100g mat de verre
attente ... 3*300g mat de verre... attente 2*300g verre + verrane 300g attente + collage plancher

... depuis, je fais briller

Bonne semaine sur La Roche

ok merki, en effet avec le polyester , il vaut mieux être patient et faire en plusieurs étapes sinon chauffe , puis retrait =déformation , ce serait dommage .
bonne continuation.

comme convenu ça a collée juste ce qu'il faut pour énerver et c' est le r" />ouge qui colle le mieux . du coup j' ai peler l' autre aile
les intrados qui avaient été stratifies avec juste un 100gr bien gras ne donne pas un bonne état de surface il y a toujours des porosités alors que les' extrados qui ont un 10gr en surface sont tops
pour la masse qui aurai du être obtenu 595gr
pour finir je penche sérieusement pour un sicle de démoulent trop juste et une peinture pas au top .le blanc" max meyer serie 160 difficile a trouver, je cherche des pistes pour un détaillant  "que j'utilise ne colle jamais a chaque foie c' est la polyplan rouge qui colle

Quelle poisse!!!! Et moi qui suis en train de faire un demi-stab tout rouge avec cette peinture...

Il faut peut-etre roder le moule... Je serais curieux de connaitre l'impact de l'acétone pour nettoyer le moule et notamment si ça enlève le démoulant semi-permanent Sicomin ou non.

J'ai commencé le tuto pour la clef d'aile. Je devrais avoir fini Vendredi (j'en refait une pour pouvoir prendre toutes les photos qui vont bien).

Ce soir, cire des master (suite) et premier test du moule de clef de stab... pas trop chiant à mouler pour une fois ....

Pour le rouge, je n'y crois pas trop. Je pense juste à un pb de cire... ou de nettoyage peu souhaitable... Mes ailes bleu sont sorties avec leger accrochage à l'intrados là ou j'avais essuyer de la peinture qui était allée au mauvais endroit. Je pense que ces cires liquides sont permanentes mais fragiles. D'ailleurs, je respecte la daasheet (6 coups de cires lustrée immédiatement) puis je triche ... je fais suivre de 6 coups de cire passés toutes les 12heures pour que la cire ait bien le temps de durcir/sêcher ...
Si j'étais sûr de la compatibilité chimique, je poursuivrait à la mirror glaze derrière ... on ne va pas tenter le diable sans se renseigner avant.

Courage Arnaud; il n'y a plus qu'à bien re cirer et tout recommencer Argh ! (mais le Coyotte ne meurt jamais). Ca ne marchera bien que quand on aura mis le pochoir avec le Beep Beep dessus !

Salut Arnaud
Je crois que j'utilisais les mastics liquides de cette marque et je devais les acheter chez bernard et Gérard à Rennes. Loïc devait aussi acheter les peintures chez eux. ça remonte déjà à quelques années...
Si tu veux je peux l'appeler et lui poser des questions sur les produits qu'il utilisait.
Tu le trouves où ton tissu (de verre ou carbone) de dix grammes ?
Christian

Dommage que cela se soit mal passé... avant de faire une aile, tu devrais faire des essais de ton longeron pour voir comment il se comporte en flexion et torsion. ...
Bon courage
Christian

sylvain,
pour eviter les surprises de cire; sur un moule en résine: 1 couche de qz11 en bouche pore,5/6 couches de MGH16, ou TR104. et une dernière couche de QZ juste avant peinture,bien lustrée dans la foulée et roule. aucun soucis. et tu as ce qu'il faut chez gache chimie.et en peinture j'ai tjs utiliser celles de chez Dupont dans des moules. chere certes mais pas de soucis. de memoire c'est la gamme santari

pour le rouge qui colle plus je reconfirme , j'avais moulé un stab et une d" />érive pour Daniel déco a rayure et bien la aussi il n'y avait que le rouge qui collait
pour le tissu hobby king  mat 10gr carbone
je vais contacter Bernard et gerard . c' est le nom commercial?

et encore d'autres photos de confirmation de rouge qui colle c' est pas u" />ne légende  [img][url=ht" />tp://www.servimg.com/image_preview.php?i=139&u=14756262][/url]" />

Bonjour,
Je suis avec intérêt ce post, et vu les problème récurent avec la peinture.
Ne serait il pas possible de faire les décos avec un voile de gelcoat dilué, au pistolet, celui-ci étant tjrs plus facile à démouler et l'état de surface impeccable.
Une couche très fine ne doit pas peser plus lourd que la peinture, et on peux stratifier les peaux dès que c'est amoureux, la stabilité dans le temps doit être bonne.???
Il existe aussi des gelcoat translucide, qui ferait office de vernis, mais jamais essayé.

Oui c'est le nom commercial, zone industrielle, route de lorient. Besnard et Gérard tel: 0299592608

C'est sûr qu'avec du gel coat, ça assure ! Inconvénient : pas de choix de couleurs, pistolet à buse adaptée pour le passer et toujours le problème du diluant qui impose de peindre de loin !

Pour le rouge, vu que je sais que vous dilluez la peinture à l'acétone, si le mélange a été avec plus d'acétone pour le rouge que pour le blanc, ça pourrait expliquer. Perso, je mettrais du dilluant prévu pour et peut-être un peu moins ... toujours avc la contrainte de ne pas trop approcher le pistolet !

Sinon, ma clef de stab est super... Même très pauvre en résine, c'est encore lourd vu les effortts qu'on fait pour faire des stabs légers . Je me demande si je ne vais pas mettre un ame balsa !

Bonne journée

Bonjour à tous ,

Je vois qu'on est pas les seuls à avoir des problemes d'accroche . Le soucis est de trouver les produits compatibles
entre eux . Pour ne pas perdre de temps et d'argent , nous realisons des peaux monolityques afin de roder les moules
(CIRE 7 couches au depart , LUSTRAGE avant peinture , laisser degazer pendant 1 ptite heure , ne surtout pas toucher
l'interieur du moule avec les mains , PEINTURE polureytane bi composants , ETUVE à30 degrés ( y mettre les tissus decoupés pour enlever l'humidité )
Une fois sèche , on applique un 50gr + un 80gr ou ce qu'on veux , le tout sous vide,respecter la post cuisson , 12H à20° +6H entre 50 et 60° pour avoir le tg max concernant notre resine . Demoulage le lendemain une fois les moules redescendus à temp ambiante . Vous obtenez des belles peaux qui peuvent servir de pochoires par la suite .
Bonne continuation , ne lachez rien , ça va finir par payer .

Claude

rudy jdmodel a écrit:

sylvain,
pour eviter les surprises de cire; sur un moule en résine: 1 couche de qz11 en bouche pore,5/6 couches de MGH16, ou TR104. et une dernière couche de QZ juste avant peinture,bien lustrée dans la foulée et roule. aucun soucis. et tu as ce qu'il faut chez gache chimie.et en peinture j'ai tjs utiliser celles de chez Dupont dans des moules. chere certes mais pas de soucis. de memoire c'est la gamme santari

Presque tout pareil ! Bon les polyuréthanes restent plus difficiles à trouver auhourd'hui.
Je ne remets pas de QZ à la fin car ça fait une finition mat.

Sans vouloir jouer le donneur de leçon (je respecte votre boulot, sacrée aventure), pour des protos vous prenez énormément de risques, que vous finissez par payer. Ca va finir cher en €€€ et surtout en temps.

---> prenez des produits connus par un fournisseur (genre sicomins) et tout chez lui ! Il vous garantira la compatibilité.
Après, les composites, ça reste de la chimie. Allez balancer de l'acétone sur un moule, ça reste pas une bonne idée, c'est un solvant puissant...

Faites simple, de toute façon le premier modèle ne sera surement pas le meilleur.

bonjour, ce ne serait pas l' acétone qui attaque la cire ? vous n'avez pas essayé de la peinture à l'eau (c'est ce que l'on utilise au rouleau  sur le mylar) ?

je remettais une couche de QZ bien lustrée avant peinture? pour eviter les yeux de peinture dans les moules.
sinon petit aérographe de base, le truc a deux balles , diluer la peinture a 50/100 3,5/4kg de pression et pulverisation de loin. et normalement ça devrait le faire.
je ne veux pas jouer les donneurs de leçon ni faire le mariolle. je verrai par moi meme quand je serai allé faire mes moules

pour être claire ça ne viens pas de l' acétone les parties blanches du moule ont été nettoyer avec de l' acetone"fumée de penture"avant pistolage  et pas d' accroche même dilution que la rouge fait le même jour
il y a surtout une différence dans la basse de fabrication de la peinture il faut une basse MS ou SM comme le blanc. le plus délicat la trouver .dans les nouvelle peinture la basse est plus élastique pour mieux supporter la raillure ce qui fait ventouse dans le moule  
il y a tout de même 6 stabs qui sont sortie sans problème avec cette méthode
il y a aussi la possibilité que le démoulant est mal accrocher sur le moule je ne les avais pas dégraisser avant de passer le démoulent comme préconiser

Cez Sicomin, le vendeur m'a quand même fait prendre la SI043 quand je lui ai dit que je peignais à la PU et pas au gel coat. Après j'ai accroché au niveau du fluo et il parait que tout le monde sait qu'il ne faut pas utiliser de fluo (bi-composant aussi) dans les moules.
Ce sont de petites erreurs de maturité qui vont s'arranger.
Pour une fois justement, nous n'improvisons pas trop et utilisons si possible ce qui a fonctionné avant. Par contre, nous ne connaissions pas le PMMA ni les cires modernes (dites permanentes ou semi permanentes) dont nous maitrisons mal la mise en œuvre (même en respectant la doc) . Je suis certain qu'elles fonctionnent (voir le démoulage trop facile des masters)  et qu'il nous manque le petit coup de main surtout côté peinture (pistolage de trop prés mais c'est certainement le PMMA qui nous trompe car involontairement, on charge plus.
Les nouvelles PU Bi-composant ont l'air de ne pas se comporter comme celles que nous connaissions (Sikkens dans mon cas). Vu les problèmes de REACH et de santé des peintres, les formules ont dû pas mal bouger.

Avec le moule définitif en fibre/gel coat, j'espère que je serais de retour en environnement connu.
On y croit !
J'ai fait deux ans d'usine en début de carrière et même chez les pros il y a souvent des surprises malgré des process standardisés et répétitifs . La chimie reste un mystère parfois... je me souviens d'un jolie paire d'aile faite comme toutes les autres mais pendant la canicule dont j'avais pelé toute la peinture après avoir soufflé sur une bulle que je voulais replacer et ça avait fait un beau ballon avant que je me décide à tout virer ...

Le Beep Beep parfait est pour bientôt (j'ai déjà re stratifié des longerons et des boites à clef en patientant pour le prochain moule!)- il suffit de ne pas dormir la nuit !

sylvain a écrit:

Après j'ai accroché au niveau du fluo et il parait que tout le monde sait qu'il ne faut pas utiliser de fluo (bi-composant aussi) dans les moules.

Pas d’accord !
Aussi bien les Médina (http://www.tecnoepoxy.com/) sur leur nouveau F3B (viper), qu’Iñigo sur son Vendetta utilisent le fluo :



http://henryf3f.com/foro/index.php?topic=1258.msg14217#msg14217

Il me semble que les Médina sont « fans » du démoulant semi-permanent (de chez Münch).

Iñigo, qui vous lit surement et qui parle parfaitement français, peut certainement vous être de bon conseil !

Coucou Nico,
Je suis sûr que nous avons les bons produits, il faut juste bien les utiliser ...
Dans mon cas, pour le fluo, j'en avais préparé tellement peu qu'il est fortement probable que les proportions n'aient pas été parfaites et différentes entre vernis, fluo et blanc posé derrière ... Avec les attentes pour enlever les "yeux" et la surcharge en peinture, je pense que rien n'était bien bon.
Les 3 peintures sont de même marque et utilisent le même diluant et durcisseur
Autant commencer par du simple... Mais je reviendrais sur le fluo; le premier proto était trop beau !

Un peu comme pour les accidents aériens, il y a des cycles. Je n'ai jamais été autant ennuyé que sur ce projet et pourtant, j'ai sorti un paquet de machines ... Je me demande si Vil Coyote n'est pas jalou !

Le vil coyote se prépare gentillement dans les ateliers Aveyronnais !!!!
Les bouts d'ailes sont maintenant assemblés sur les "tronçons centraux" et les raccords commencent à ressembler à quelque chose !
Il reste encore pas mal de boulot mais ça avance !!!!
Vivement que les deux puissent se tirer la bourre dans le ciel Montalbanais  

Salut julien,
Cool tu reviens jouer avec nous?
A+
Frédéric

Voici le tuto concernant la clef d'aile. Merci de me tenir informé par email si vous voyez une coquille.

http://cjoint.com/?CKpwYcd9uD7

Bonne lecture.

Salut Laurent
super ton tuto, merci pour ta vulgarisation, une question ton moule est fait comment bois médium, alu..?
Titi