En préparation chez nous: Projet de monotype F3B «Beep Beep»

Rapport de la journée:

Je ne sais pas trop quoi penser de cette journée.

Arrivé à l'atelier, on vérifie la résine dans les pots et elle est molle...
Mon atelier n'étant pas chauffé on se dit que la nuit a sans doute été froide (pas d'étuve). On décide de sortir les moules d'intrados pour les mettre dehors au soleil.

On attaque ensuite la stratification des extrados (j'utlise la meme résine qu'hier mais d'un autre bidon) et on met sous vide:


Ensuite on attaque la partie stratification des plaques pour le longeron et faux longeron. J'utilise du Divinycell ep10mm acheté chez Polyplan (densité 80Kg/m3). Ruban UD dans le sens de la hauteur du longeron (tissu Spreatow 134g/m2 de chez R&G).


Stratification en vue de faire de faire des nervures (3 réparties tout au long de l'envergure). Utilisaiton de chutes de Rohacell 2mm (2 collées entre elles avec le meme ruban UD sur les 2 faces et au centre).


Mise sous vide de l'ensemble des plaques Longeron et Nervures.

Retour vers les fameux petit pots de résine de la veille. Il est 18h. La résine a bien durcie. Ca fait 24h que la résine a été faite et on se dit qu'on sortir les intrados du sac en vue d'araser BA et BF avant d'attaquer la stratification de la peau intérieure.

Une fois la pompe à vide éteinte, une partie de l'une des deux faces se décolle immédiatement (bref, gros stress). Au moins on peut dire que le démoulant fonctionne bien. Le décollement est d'un coté uniquement mais sur 50cms facile au 2/3 de l'aile.
Rudy commence à enlever le sac, le feutre et s'apercois que la résine est poisseuse... alors que dans le pot elle est dure...
Du coup on décide de remettre sous vide le plus vite possible.
Tout semble se remettre en position correctement.

La résine que j'utilise est la L385 avec le durcisseur 386. A priori elle est à prise assez lente (pot life 2h et temps de prise annoncé: 24h + 16h à 60°c).

J'ai déjà utilisé cette résine (pour des petites pièces) sans étuver à 60°c sans problème et je ne sais donc pas trop quoi penser.

On verra demain si ça va mieux ou non. On verra aussi si les extrados sont OK ou bien si le problème est le meme.

Pour chauffer un peu, j'ai mis les deux intrados sous des couvertures avec une résistance chauffante (normalement utilisée pour décongeler les canalisations) mais elle ne chauffe pas des masses contrairement à celle que m'avait montré Arnaud.

Verdict demain. Bonne soirée.

Aujourd'hui on a bossé avec un peu plus de chaleur ambiante, et on a remarqué que la resine commençait a durcir dans les pots de préparation
Pas vraiment la même réactivité.
On croise le doigt pour demain, wait and see. Si tout va bien on pourra mettre les peaux intérieures.
On est jamais a l'abri d'une connerie quelconque,  mais franchement rater deux panneaux ça me ferait chier grave, pas pour les heures que j'y ait passé, ça ce pas grave, mais plus la deception de Laurent et la came gaspillée.
Mais bon on verra demain en se disant que tout va bien

Apres relecture de la notice par Laurent. Avec le durcisseur utilisé, il faut impérativement etuver. Donc discutions et retour a l'atelier a 1h du mat et retour 3h. Deux branques!!!
Des planches des couvertures, et un chauffage d'appoint, et roule...... on verra demain main la pseudo étuve on devrait avoir plus de 40 degrés. On croise les doigts , les fesses et le reste pour que ça seche

Salut les gars,
Courage vous saviez que ça ne serait pas simple et vous avancez bien.
Vous avez peut être un peu poussé le bouchon avec votre rythme de folie, posez-vous un peu pour pas faire de bêtises.
+

Un petite photo de l'étuve improvisée avant de retourner à l'atelier après une nuit mouvementée et un peu courte...


La doc R&G sur leur catalogue n'est pas très claire.
Dans un tableau ils parlent de Curring Time 24h at Room Temperature
et plus bas ils parlent du fait qu'avec ce durcisseur 386 il faut impérativement faire le cycle de chauffe mais après le cycle de 24h at Room Temperature.
Bref, va falloir que je relise ça à tete reposée pour mieux comprendre.
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé cette résine. J'avais choisi ce combo Résine + Durcisseur du fait des 120mn de Potlife mais si c'est trop contraignant il va falloir changer...

salut laurent

tu as donné la réponse dans ton post, il faut étuver que se soit avec le durcisseur 385 ou 386.
Attention aussi au taux hydrométrie, certaine résine sont plus sensible que d'autre.

j'ai voulu tester d'autre résine il y a plus 1 ans ...et je suis revenu à mes premiers amour, la 5052.

Salut Laurent et Rudy,
Il est toujours préférable d'étuvé.
Quand nous faisions nos ailes on les mettais toutes la nuit dans une étuve avec un chauffage.
Et au moment de la fermeture on la mettais aussi toutes la nuit, et on ne l'ouvrais pas le lendemain mais plusieurs jours après
Surtout avec des résines qui ont des vie en pot très long, mais même la 5052 on l'étuvait.
Tu peux te bricoler une étuve avec tu polyane et un chauffage électrique classique.
Courage le travail est long et faut prendre son temps pour ne rien oublier.
A l'époque à deux on sortais un planeur complet (ailes-stab-fuseau-clé) en 4 jours complet, mais tous les gabarits, outillages étaient fait et on était surtout roder ;-)
On est derrière vous courage cela faut le cout
A+
Fred

Et dire que mes copains me traitent de boulet ! Essayer une résine que l'on connaît mal sur un Beep Beep, c'est à peine raisonnable. Sur mon proto en cours, la 5052 était bonne à détourer au bout de 5 heures à l'ambiant.
Le petit coup d'étuve sera après la fermeture.
Bon, l'été, la 5052 n'attend pas trop et il vaut mieux préparer des pots de 50 g que plus !
Sinon, bravo pour le démoulant. Je reste stressé par le mien. Il faut attendre le démoulage pour savoir. (J'ai mis 3 fois du QZ11 et 7 couches de Mirror glaze. Logiquement, ça doit le faire mais tant qu'on n'a pas vu, la pression reste.

Pas eu le temps d'avancer ni de faire des photos mais j'ai fait mas vidanges (il fallait pour aller à Teillé puis La Roche)

Notre journée est terminée. Enfin une journée plus cool!!!

Nous sommes arrivés à l'atelier et nous avons tout dabord regardé la température dans l'étuve où se trouvaient les intrados: 60°C comme demandé dans la doc de la résine.
C'est pas mal et j'espère seulement que le PMMA a bien supporté et que l'ensemble chassis + moule n'a pas trop bougé.
On a alors coupé le chauffage mais sans enlever les couvertures de façon à ce que la température ne descende pas trop d'un coup.
Au bout d'une heure, nous avons retiré l'étuve.
Sur les conseils d'Arnaud, nous avons mis du sable sur ces moules d'intrados, une planche de bois et du lest (des roues) pour éviter le décollement comme hier.


On a alors coupé la pompe à vide et nous avons pu constater que la résine était bien dure dans le moule. Ouf!!!!

Nous avons alors décidé de mettre les extrados sous étuve jusqu'à demain.

Nous ferons la stratification des peaux intérieures en début de semaine prochaine et d'ici là j'aurai peut-etre reçu le tissu de chez Vladimir (qui me l'a expédié aujourd'hui).

L'idée c'est d'araser le BA et le BF et de stratifier la peau dans la foulée et de remettre sous vide le plus vite possible pour limiter au maximum les risques de décollement de la peau.

Repos jusqu'à Lundi. Il faudra juste que je passe demain matin à l'atelier pour couper l'étuve où se trouve les extrados (après les 16h d'étuvage demandées) et de mettre sous sable, planche et lest comme pour les intrados.

Rudy ramènera sa résine pour etre moins emmerdés avec les contraintes d'étuvage.

Demain départ pour Teillé avec Rudy et Rémi :-)

A Lundi prochain pour ceux qui suivent ce projet.

je met aussi une petite couche . stabs mat carbone 10gr  carbone 40gr roacel carbone 40gr et un verre 25gr carbone 40gr balsa verre 25gr + les fourreaux de clef
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Hello,

Très intéressant le fait de partager avec vous le déroulement de la construction du Beep Beep.

A bientôt pour les prochaines séquences.
Mc

Salut  Laurent,

Laurent a écrit:

Alors là je peux te rassurer, si c'est du PMMA  coulé,  après usinage en général si il n'a pas bougé,  il ne bougera pas.

Pour la température 60°   c'est Ok   pour cette matière,  en général le cycle de recuit (avant et après usinage d'une plaque)
est de 4H à 70° ou  80°   donc  pas de souci à 60°.  
ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire redescendre la température rapidement, cela provoque des tensions dans la matière et des réaction parfois, ( prévoir une remise à température ambiante en 1H ou 2h).

Autre chose, mais je crois vous l'avoir déjà dit,  le PMMA  n'aime pas l'alcool !!!!

A+


STEPHANE

Exacte Stéphane : l'alcool va "réveiller" les concentrations de contraintes sue le PMMA
Exemple sur une pièce "injectée" en PMMA : le point d'injection (lieu de mega concentration de contrainte lors de la transformation de la matiere plastique) peut éclater après un nettoyage a l'alcool ...

Vous êtes en train de travailler sur de la plaque PMMA (calandrée ?) donc peut etre un peu moins de risque ... Sauf les perçages et les angles vifs usinés ...

Donc méfiance et surtout quand ce sera fini avec SUCCÈS !!! : n'arrosez pas le moule au Champagne  

C'est superbe : Courage pour la suite ...

Avant de retourner à mon atelier pour continuer à bosser sur les 4 panneaux (araser BA + couper BF), j'ai regardé les caractéristiques des résines que m'a amené Rudy Vendredi avant de partir pour Teillé.

Voici les caractéristiques indiquées sur les bidons:

L285 + H285
Pot Life: 50mn
Cure Time: 24h à température ambiante + 15h à 60°C

Epolam 2022 (en provenance de chez Polyplan Composites)
Pot Life: 60mn à 25°C
Démoulage après 24-36h
Etuvage: après 24h à 20°C, 4h à 50°C, 2h à 80°C, puis 2h à 100°C en augmentant de 20°C par heure entre les paliers (une belle galère tout ça...)

Resin L + Durcisseur L (R&G)
PotLife: 40mn à 20°C
Cure Time: 16 - 24h à 20°C
Cure Time: 3h à 50°C

Rappel des caractéristiques de la résine que j'ai utilisée pour faire la peau extérieure:
L385 + H386
Pot Life: 120mn
Cure Time 24h à température ambiante + 16h à 60°C

Comme vous pouvez le voir, seule une résine (la L) ne demande pas d'étuvage.
L'étuvage est-il obligatoire pour toutes les autres? Ou bien est-ce juste préférable? J'ai la réponse pour la mienne (385+386) mais pas pour les autres.
Les caractéristiques mécaniques sont-elles radicalement différentes entre une résine à étuver et une autre qui n'en a pas besoin?
Merci de m'éclairer de vos lumières.

Aujourd'hui, retrait des roues et sable pour les 4 faces afin de retirer les sacs à vide, feutre de drainage, film perforé et tissu d'arrachage.
Dès le retrait du sable, je m'aperçois que les peaux d'intrados sont décollés et que ça gondole par endroit.

Et voici le résultat:



Ca a donc bien bougé lorsque nous avions enlevé le vide alors la résine n'était pas encore polymérisée meme si nous avions remis le vide assez rapidement.

Sur les peaux d'extrados, quelques décollements mais à priori assez limités. J'espère que ça va aller pour ces panneaux.

Je décide donc de retirer les peaux d'intrados du moule:



La peinture fluo est mat et laisse des traces blanchatres dans le moule sinon le moule est bien brillant:



Bref, les 2 intrados sont à refaire.

c' est un coup dur , la chauffe est une des chose les plus difficile a contrôler surtout  si tu ne respecte pas les palier de mis en température la resine se fige alors que la fibre se rétracte encore. de plus il faut une température uniforme( moule pièces ) ....
une epoxy basse température 25/30° serait la solution la plus adapté a notre utilisation pour une chauffe mini et pas de déformations A+ courage

arno sourisse a écrit:

c' est un coup dur , la chauffe est une des chose les plus difficile a contrôler surtout  si tu ne respecte pas les palier de mis en température la resine se fige alors que la fibre se rétracte encore. de plus il faut une température uniforme( moule pièces ) ....
une epoxy basse température 25/30° serait la solution la plus adapté a notre utilisation pour une chauffe mini et pas de déformations A+ courage

En effet, il est bien possible que cela soit l'origine du problème. Le fait d'avoir enlevé le vide à un moment n'a surement pas aidé non plus.
As-tu une résine basse température en tete?

Aujourd'hui, je nettoie les moules d'intrados et j'essaye de voir si les extrados sont exploitables.

Salut Laurent.
ce que tu as comme déformation me fait penser à ce qui m'est arrivé avec la réalisation (trop rapide) d'échantillons de balsa stratifié: des plis très conséquents.
j'avais conclu que c'était du à un étuvage brutal de la pièce, combiné à la présence d'eau dans le bois (le même chose ne m'est jamais arrivé dans un composite fibre-résine). j'ai lu qlq part que le carbone ne se dilate pas avec la température: en fait, la fibre se dilate en épaisseur et perd en longueur .
je crois que ça aurait pu arriver sans que la pompe ait été coupé.?
La cuisson de la résine, il me semble que ça permêt de prolonger les chaines de polymères avec un gain en raideur, résistance à la chaleur et aux attaques chimiques pour toutes les résines. comme il est possible de faire cette cuisson le lendemain, ça a surement l'avantage de limiter la production de bulles dans le composite pendant la première phase de polymérisation. bonne continuation. C.

Heureusement que nous sommes motivés et que nous savions tous que le projet n'irait pas toujours tout droit le temps de rôder les choses.
Il vaut mieux avoir eu ça au début plutôt que d'avoir rencontrés des soucis peu visible et aller au bout de la paire d'aile. Ce n'est qu'un loupé partiel !!!

Il y a deux pb à régler :
- la résine ... ça se trouve (je commence à la 5052 mais il y en a d'autres)
- le démoulant que fonctionne trop bien

Tout ça va se mettre en place et zou

Verifiez la dilatation du pmma. Là vous avez chauffé a 60 degrés, soit en gros +40 par rapport a la T ambiante. La lumite du pmma est basse, genre 80/85degres de memoire...

Si le pmma s'est dilaté, ca a démoulé pendant la polim. Au refroidissement ca casse tout quand le pmma se retracte.
J'ai pas fait le calcul...

c h r i s t o p h e a écrit:

Salut Laurent.
ce que tu as comme déformation me fait penser à ce qui m'est arrivé avec la réalisation (trop rapide) d'échantillons de balsa stratifié: des plis très conséquents.
j'avais conclu que c'était du à un étuvage brutal de la pièce, combiné à la présence d'eau dans le bois (le même chose ne m'est jamais arrivé dans un composite fibre-résine). j'ai lu qlq part que le carbone ne se dilate pas avec la température: en fait, la fibre se dilate en épaisseur et perd en longueur .
je crois que ça aurait pu arriver sans que la pompe ait été coupé.?
La cuisson de la résine, il me semble que ça permêt de prolonger les chaines de polymères avec un gain en raideur, résistance à la chaleur et aux attaques chimiques pour toutes les résines. comme il est possible de faire cette cuisson le lendemain, ça a surement l'avantage de limiter la production de bulles dans le composite pendant la première phase de polymérisation. bonne continuation. C.

Bonjour Christophe,

Ca recoupe ce que dit Arnaud et ça m'inquiète car ça veut dire que les extrados sont potentiellement touchés aussi (j'ai un peu moins chauffé plutot 50°C que 60°C). Merci pour ton retour d'info.
Pour etre tranquille, il faut trouver une résine basse température.
J'ai regardé le catalogue R&G et c'est vraiment mal foutu avec des infos contradictoires d'une page à l'autre...

Laurent a écrit:

Verifiez la dilatation du pmma. Là vous avez chauffé a 60 degrés, soit en gros +40 par rapport a la T ambiante. La lumite du pmma est basse, genre 80/85degres de memoire...

Si le pmma s'est dilaté, ca a démoulé pendant la polim. Au refroidissement ca casse tout quand le pmma se retracte.
J'ai pas fait le calcul...

OK merci Laurent. Ca confirme qu'il faut éviter d'étuver et du coup trouver une résine adéquat.

Dans le catalogue R&G, toutes les résines sont probablement "basse température", dans la mesure ou "haute température", ça sera 150 ou 200°, pour d'autres application que la construction d'ailes. peut être pouvez vous étuver l'aile finie, aprés assemblage intrados/extrados? ça serait cohérent avec votre idée de fermer le moule avant la fin de polymérisation? C;

Salut Laurent,

Pour le Bigood, j'utilise de la résine 2015, catalyseur 2014 et comme démoulant du PVA avec la cire associée.
Avant de commencer la stratification, je chauffe les moules, la résine, les tissus,les rouleaux, pinceaux, tout ce qui touche à la résine à 40° dans une étuve.
Je prépare plusieurs petites doses de résine que je mélange au fil de l'avancement du travail.
Avec FAFA, on souhaite changer de démoulant mais je pense qu'il faudra quelques essais avant de bien maîtriser. Changer un seul paramètre produit des effets collatéraux imprévisibles. Pour valider les changements, on fera des éprouvettes pour ne pas gaspiller trop de matière.

Courage, on est avec vous.

Le Druide

c h r i s t o p h e a écrit:

Dans le catalogue R&G, toutes les résines sont probablement "basse température", dans la mesure ou "haute température", ça sera 150 ou 200°, pour d'autres application que la construction d'ailes. peut être pouvez vous étuver l'aile finie, aprés assemblage intrados/extrados? ça serait cohérent avec votre idée de fermer le moule avant la fin de polymérisation? C;

OK dans ce cas, on va parler d'une résine qui polymérise à température ambiante.
Sinon pourquoi pas étuver l'aile finie (plus de problème potentiel de PMMA dans ce cas).