fabrication d'une poutre ovale pour master de fuselage.

Salut.
voici une méthode pour faire une poutre bien droite, ovale, avec un outillage abordable.

deux photos d'une poutre aux dimensions d'un fuselage de 60 pouces:-------

Un premier dessin pour vous expliquer la méthode de réalisation:--------

Le dessin 1: c'est le le plan de travail. une planche bien plane avec un axe tracé au milieu.
il faut pouvoir manipuler cette planche, tourner autour pour bien voir, à chaque étape, sous un éclairage avantageux.

dessin 2: deux baguettes de bois raboté ou des chutes de panneau Mdf, par exemple. il faut qu'elles aient un bord droit comme une règle.
Elles sont visées ou fixées avec des serre-joints ou presses en "C" de part et d'autre du tracé au milieu.
L'écart est à peine supérieur à la largeur souhaitée pour la poutre: ex. pour une poutre qui fera 30mm de large dans sa partie avant et 20mm dans sa partie arrière, on fixe les baguettes à 16mm et 11mm de part et d'autre du trait.

dessin 3: une bande de mylar est enfoncée en force dans cette forme en bois. pour l'instant, elle dépasse au dessus des baguettes.

L'axe tracé sert à bien vérifier que le mylar a trouvé sa place et que sa forme en coupe est une "chaine". (la forme que prends naturellement une chaine qui pends entre deux points d'attache).

Il faut que le chantier et le mylar aient une longueur supérieur à la poutre qu'on veux fabriquer. 5cm environ. surtout à l'arrière..

Ensuite, il faut stratifier dans ce "moule".
j'ai utilisé:
une couche de gel coat
un tissus de 100g mouillé au gel coat. étape à soigner: pas de bulles si possible.
4 ou 5 couches de tissus 150g mouillées à la résine.
Avec le même soin que pour faire un moule: éviter les bulles dans le gel coat, travailler sur une couche "-1" amoureuse, pour le gel coat.

Le mylar dépasse au dessus des baguettes, la stratification aussi.
Quand la stratification a polymérisée mais avant d'être très dure, j'ai coupé le mylar au raz de la baquette, et le stratifié aussi.
j'ai laissé durcir 12 heures puis démoulé.

ça donne une demie coquille dont "l'épaisseur" est égale à l'épaisseur de la baguette.

Il vas donc falloir recouper une partie, sinon on aura une épaisseur de la poutre finale constante: deux fois l'épaisseur de la baguette.
Il est donc utile de partir sur une épaisseur de baguette qui correspond à la demi épaisseur de la poutre dans sa partie avant.

C'est compréhensible?

Il vas aussi falloir refaire une deuxième demi coquille, selon le même procédé. soit en ré-utilisant le même mylar, soit en le changeant, s'il a été abimé, pincé.. au démoulage, avec le mylar en tension, tout vous saute à la figure..
le changer permet de stratifier sans déborder sur le chantier.

Je vous montrerais la re-découpe plus tard.
cette première coupe faite en appuis sur le chantier sert de référence. A+

Donc, on a une demie coquille de largeur 30 devant, 20mm à l'arrière.
la découpe en appuis sur la baguette donne une épaisseur égale à l'épaisseur de la baguette, 20 mm par ex.
Mais, je veux un petit ovale à l'arrière (empennage) et un gros ovale à l'avant (emplanture).
Je vais recouper la coquille en hauteur pour avoir 20mm devant et je voudrais 10mm à l'arrière.
Je le trace:
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Je le coupe: j'ai un outil idéal mais une scie à métaux ferait l'affaire..

Voilà. j'ai ma demi coquille aux dimensions de mon choix

Il faut faire la deuxième. et les coller ensemble.

Pour les coller ensemble, je ré-utilise le moule.
Pour avoir un bon alignement des deux demi-coquilles, je pousse la première au maximum en arrière. et j'aligne la deuxième par dessus. comme ça, elles sont bien contraintes entre les baguettes, puisque que la poutre est conique. cette étape doit aussi être bien controlée visuellement, pour que l'ovale à l'avant et à l'arrière soient alignées dans le plan vertical.
le collage est fait au gel coat, un filet posé avec une seringue. après, j'ai poussé une baguette en ctp taillée aux bonnes dimensions. ça pousse le gel coat, comme ça, je n'ai pas eu de manque.


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ensuite, il y a un léger ponçage à faire à la jonction. ce qui est surprenant, c'est que la partie brut de démoulage n'est pas moins brillante que la jonction poncée avec un grain jusqu'à 2500. J'ai quand même tout re-poncé avec une calle et mon papier le plus fin.

Voilà. j'espère que les photos compléteront les explications un peu laborieuses. Cris.

nickel...
bon ben y a pu ka faire çà en deux fois plus petit en diamêtre pour du 3k

Ouais, avec un mylar fin, comme sur la dernière photo. et il faut ovaliser dans le plan horizontal, c'est ça? C.

ben....oui vas !

heu oui.. question idiote. je reformule: il faudrait être plus large que haut au niveau de l'aile et aussi au niveau de la dérive?
ça pourrait aussi être plus large au niveau de l'aile et rond à l'arrière?..

Là sur cette poutre de 60pouces c'est plus haut que large. c'est pour un planeur orienté DS. d'après JLF, le fuselage en DS devrait être optimisé en trainée. et éventuellement pour un rayon de virage très court. d'où le petit diamètre en largeur.. je crois que ça se fait en F3f. C.

en 3k, les 2 sont possibles..pour l arriere
apres.rien n empeche une finition du master en section ronde par poncage harmonieux sur les derniers cm ?

Salut,
Pour faire une poutre rectiligne de n'importe quelle section ma méthode est une merveille de rapidité :
http://www.f3k-fr.com/toxik.html
Seules contraintes, le diam mini et maxi de la chaussette et c'est plus facile avec une cn fil chaud.
Pour des plus gros projets, je garde ta méthode en mémoire.
Bonne construction.
@+

il y a aussi la technique du mylar roulé et mis sous pression avec un ballon ou une chambre à aire , contenu entre 2 plaque pour le rendre ovoïde
si les 2 bords du mylar sont coupé droit et bien maintenu parallèles avec un scotch le tub est parfaitement droit avec la pression . mon tube est en goutte d' eau mais le principe est le mémé pour de l'elliptique la pression équilibre les tensions sur le mylar et auto aligne la pièces
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c'est rigolo, c'est exactement la technique que j'utlise pour faire mes PEG de F3K!

cf: http://www.f3news.fr/t5909-construction-de-peg

Cedric,

@ Christophe: ok, noté.

@ Cédric: oui!, c'est ce que j'ai pensé en lisant ton post..

@ Arno: "la pression équilibre les tensions sur le mylar et auto aligne la pièces" Oui, c'est ça qui assure, le mylar se comporte de manière idéale avec un petit rayon de courbure. on pourrais lire le journal dans les reflets de la pièce. ce qui n'est pas toujours le cas sur un intrados.. sur le wiki, ils disent que la structure du mylar est bi-axiale.

@ Bertrand: ah, c'est toi, le toxic! j'ai essayé de plein de manière différentes, entre autres, les découpes de canne à pêche. avec ta méthode, il faut faire la découpe de la mousse en plusieurs tronçons, comme tu le conseilles. sinon, ça ne marche pas.. et puis je n'avais pas de chaussette. il assure, le toxic?

C.

arno sourisse a écrit:

il y a aussi la technique du mylar roulé et mis sous pression avec un ballon ou une chambre à aire , contenu entre 2 plaque pour le rendre ovoïde
si les 2 bords du mylar sont coupé droit et bien maintenu parallèles avec un scotch  le tub est parfaitement droit avec la pression . mon tube est en goutte d' eau mais le principe est le mémé pour de l'elliptique la pression équilibre les tensions sur le mylar et auto aligne la pièces
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Bonjour Arnaud.

Je déterre un peu ce topic, mais je viens de tomber dessus et trouve ça super intéressant comme technique pour faire un tube de queue !

Une question concernant ta technique : tu scotches les deux bords du mylar ensemble, pour "fermer" le tube formé par ce dernier. Cette jonction, tu la positionnes où ensuite ? Plutôt contre une des plaques, ou en haut/bas ?
Et comment fais-tu pour faire se recouvrir les tissus à la jonction ? Car j'imagine que tu stratifies un tissu sur la face interne du mylar, et que tu fermes le mylar ensuite. Et je suppose que dans ce cas, tu prévoies un recouvrement en laissant le tissu dépasser d'un bord du mylar comme pour un moule de fuselage finalement, qu'ensuite tu fermes le mylar au scotch, en galérant à cause du tissu qui dépasse, et qu'une fois les bords du mylar scotchés ensemble, tu rabats le bout de tissu qui dépasse en le plaquant par l'intérieur, comme quand on ferme un moule de fuselage. Et le ballon, tu le mets bien sûr dans le mylar avant de fermer. Par contre, galère d'avoir un ballon, du tissu qui dépasse, pour manipuler et fermer le tout au scotch, bord à bord !
Je me trompe ?