une aile (de Yéti) en D Box carbone pour les Nuls.

Bonjour.

Le Yéti est un super model pour attaquer une construction perso, tout comme le supergee II d'ailleurs.

Mais je pense qu'il y en a qui doivent se sentir devant le plan comme une poule devant une fourchette

pour montrer qu'avec un peu de soin tout le monde peut y arriver, je vous propose de suivre ma construction de l'aile pas à pas.
Elle ne sera pas tout à fait comme celle du Yéti car j'ai choisi de la faire en D Box.

Je vous présente une méthode qui n'a pas prétention d'être LA méthode, mais c'est la mienne et elle marche...

Donc : en avant

Rudy

première chose se faire des gabarits.

On imprime ceux que fournit Basile avec un affichage à 100% ( je suis une truffe, je suis une truffe )

et coller le tout à la colle en bombe pour photo sur une feuille de Formica récupérée chez un marchand de cuisine.



découper, poncer, meuler, tronçonner , asmatter



jusqu'a obtenir , Oh Bonheur, de jolis gabarits à la surface bien lisse.



Maintenant que l'on a de jolis gabarits on va pouvoir découper des noyaux

Rudy

Phase 2 : se faire de jolis noyaux

sur une plaque de polystyrène extrudé ou roofmate ( rayon isolation de chez leroy-brico-casto-machin) on dessine tous les morceaux necessaires.



et on les découpe.

L'arc de découpe est fait de Bric et de Broc mais avec du fil resistif spécial acheté à l'époque chez topmoumoutte.
L'alim est une alim de labo, certains utilisent des chargeurs de voiture ou des anciens transfos de train electrique...
Les équerres sont là pour couper droit
Les poids sont pour eviter que quelque chose ne bouge pendant la découpe ( décathlon rayon plongée)
et enfin la plaque est surélevée par un stock de vieilles boites de K7 vidéos.



aprés avoir découpé les cubes on met de chaque coté les gabarits et rebelotte pour obtenir de beaux tronçons d'aile.

Attention toujours découper l'intrados d'abord. le bon réglage chez moi c'est un poil moins que 2 Ampères.



on fait sauter les petits cheveux doucement ( avec des éponges à poncer pour ma part)



sans aller trop vite sinon ça donne ça



le bord de fuite s'enroule autour de la cale à poncer.
Ici je me suis arrété juste à temps, c'est rattrapable. Mais ne pas essayer d'aller trop vite.

Enfin on colle les différents tronçons entre eux



colle résiste à tout chez moi mais qu'importe du moment que la colle ne bouffe pas le polystyrène.

On se retrouve avec deux demi-ailes

On pèse pour se faire plaisir




18 et 19 grammes, c'est cool

rudy

phase trois : préparation des noyaux.

avec des pistolets on trace la forme des saumons ( si possible la même des deux cotés )



on découpe et on ponce doucement la mousse pour retrouver à cet endroit un profil qui ressemble à un profil.

Ensuite on égalise les bord de fuite pour que ce soit joli et que l'on ait la même surface alaire des 2 cotés.




à gauche : aprés , a droite : avant

NB : le cutter circulaire est un excellent achat que vous ne regretterez pas lors de la découpe des Tissus.

RHOOOOOO c'est beau...

La suite au prochain épisode ( peinture, préparation des fibres, des mylars et ...STRATIFICATION )

rudy

TRIPOUUUUUUUUUXXXXXXXXXXXXXX

Wow alors sa c'est vraiment vraiment super sympa. Ce qui manqué à bcp de débutants qui n'osaient pas se lancer

moi je dis que ce post va etre le plus vu du forum et que pour les debutant comme moi sa va etre un regal aussi detaillé va y continu maitre RUDY

en tous cas a mon avis fait tous m'attend pas car vu le boulot je suis pas pret d'etre dispo

tripoux fred

hello Pr. Rudy,

Citation :

Attention toujours découper l'intrados d'abord

c'est du au logiciel de traçage de Basile ?





andré (nul)

je ne sais pas

en fait ça évite d'avoir un profil tronqué d'une épaisseur de fil ( ou plus si il est trop chaud ) ce qui peut faire beaucoup de pertes au bord de fuite ( voir une catastrophe... )
C'est une remarque générale, basile a intégré la largeur de découpe dans ses gabarits, mais ce n'est pas tout le temps le cas, moi quand je sors un profil sur TRACFOIL je ne le fais jamais.

et en plus c'est plus facile, tu coupes ton intrados dans un bloc homogène, rien ne bouge.
Tu coupes ensuite l'extrados, le profil s'est calé dans la dépouille inférieure c'est bien stable.
( ne pas oublier pour toutes les découpes de lester suffisament pour ne pas que la force de traction que l'on met sur le fil n'emmene la pièce à découper -> sinon poubelle )

euhhhhhh

Et puis d'abord le chef il a dit toujours l'intrados d'abord !!!

Pour Fred, je fais un coté et on voit pour faire l'autre ensemble

rudy

Salut,
Moi qui voulait me lancer dans une construction , sur un 2m , sa partait en n'importe quoi ...

Ben je suis pas nul en construction mais juste débutant sa devrait le faire !
Mais bon ... faudrait déjà que je termine des bricolos ...

Mais heu sinon ...
VVVUUUUUUUUUUUU !!!!!!
La boite de chocolat sur l'établit !!!(la photos ou il y a toutes les pièces découpées avec les plombs dessus )



Sulian,

Salut et merci, Rudy.
André, il y a le choix entre:
commencer par couper l'extrados avec des gabarits qui tiennent compte de l'épaisseur du fil. (celui de l'intrados= profil- épaisseur du fil)
Ou, commencer par couper l'intrados avec des gabarits qui sont pile au profil. Méthode de P Barnes?

J'ai utilisé la deuxième méthode pour la première fois cet hiver et je suis assez content du résultat. Même au BA.
Cris.

salut Christophe,

Citation :

commencer par couper l'extrados avec des gabarits qui tiennent compte de l'épaisseur du fil. (celui de l'intrados= profil - épaisseur du fil)

c'est la logique tracfoil

Citation :

Ou, commencer par couper l'intrados avec des gabarits qui sont pile au profil. Méthode de P Barnes?

là, l'intrados du noyau est aminci de l'épaisseur fondue par le fil, ça creuse le profil .

Bravo Rudy, ça c'est vraiment sympa pour ceux qui veulent se lancer
Et les photos y'a rien de mieux pour comprendre !!

Et comme on dit toujours : vivement la suite

Frank

André, quand tu coupes l'intrados, le haut du pain de mousse descends de l'épaisseur de la coupe et ensuite, tu coupes l'extrados. donc il ne manque rien.
Théoriquement, ça fait une distorsion infime au BA. c'est pourtant comme ça que j'ai fait mes découpes les plus fidèles.

LE problème, c'est que malgré tous les efforts envisagé, on obtiens de beaux noyaux. mais il faut aussi de belles dépouilles...

Christophe, tu utilises quel logiciel de traçage ?

perso, avec tracfoil, si je règle bien l'épaisseur de fondu, ça marche pas mal.

depuis peu, j'ai adopté la méthode de découpe de Loet Wakkermann : les couples sont fixés au noyau par 2 fiches (j'ajoute 2 pastilles de scotch double face) cà fait dans l'ordre : noyau, couple intrados, couple extrados, fiches.

aprés avoir découpé l'extrados il suffit de retirer les 2 fiches puis le couple extrados(sans déplacer le noyau) pour découvrir le couple intrados (scotché double face) replacer les 2 fiches et découper l'intrados dans la foulée : pas de manipulation du noyau ni de bidouillage entre les 2 découpes.

je crois que Basile trace avec "catia" mais c'est pas pour les nuls !

c h r i s t o p h e a écrit:

on obtiens de beaux noyaux. mais il faut aussi de belles dépouilles...

Les dépouilles, c'est hyper important. Bien en prendre soin elle servent tout le temps de la construction et même aprés puisque cela fera des super housses d'ailes sur mesures



Bon maintenant que la mousse a une forme d'aile



On fait chauffer la résinAÏÏÏÏËEEEE , ben quoi ?

Ah oui , on va vite stratifiAAAÏÏÏÏËEEEE

Bon OK, on ne s'affolle pas

Maintenant vient un grand temps de préparation. Car quand la résine est mélangée il faut que tout soit prêt, c'est la seule et unique manière de réussir.

Premier temps de préparation : les mylars ou le PVC dans mon cas



J'utilise du PVC d'environ 2 dixième récupéré auprés d'une connaissance, mais trouvable en jardinerie ou magasin de bricolage.

Je pose un coté de l'aile sur le PVC et avec un feutre j'en dessine le contour. au raz du bord d'attaque, débordant ( environ 2 cm) au bord de fuite.



on coupe, on pose ce que l'on a obtenu sur le PVC et par recopie on s'en fait un autre .



on vérifie que la forme est parfaite .
Puis on racourcit l'emplanture d'environ 4 mm ( 3 pour les baleizes, 5 pour les inquiets )
Le but est de pouvoir avoir les PVC qui laissent environ 3 mm sur tout le pourtour du BA ( de l'emplanture au saumon )



Ensuite on met les 2 PVC tête bèche et on marque sur une face "extérieur" avec le feutre indélébile. Cette face servira a inscrire les repères, l'autre face étant celle sur laquelle on stratifiera.


on touche au but.
Il reste à inscrire sur la face extérieure tous les repères qui nous serviront lors de la stratification ( emplacement du carbone )
Je l'ai fait en m'aidant de l'aile, les limites entre les panneaux étant de bons repères.



Ensuite par transparence on recopie sur la face " extérieure " de l'autre PVC et on a fini pour l'instant

Les PVC sont posés à plat ils perdront tout seuls leur envie de " s'enrouler " ( pour andré) , le reste d'envie s'en ira au cirage.



Rudy

A suivre

TRIPOUUUUUUXXXXXXXXX

franchement merci rudi

tu note toute les étapes et en plus c'est très explicite

merci encore ( j'espère voir plein de yeti aux prochain concourssssssss )

Salut Rudy
Super ton didacticiel sur la réal des ailes fibrées avec mylars,
moi ce qui m'impressionne le plus c'est ton atelier pas un poil de poussière tout est super rangés : c'est un exemple à suivre , c'est aussi le gage de la réussite.
Thierry

merci pour les compliments, ca encourage à continuer

pizanti .t a écrit:

Salut Rudy
moi ce qui m'impressionne le plus c'est ton atelier pas un poil de poussière tout est super rangés : c'est un exemple à suivre , c'est aussi le gage de la réussite.
Thierry

C'est peut être aussi une question de survie, mon " atelier " est une pièce en plein milieu de la maison ( entre la cuisine et les kagoinss du bas )
Mais encore une fois aussi ceux qui me connaissent sur les concours savent que c'est un de mes défaut ( voir le coffre de la voiture en compet ou les rangement des planeurs dans la tente ), c'est beaucoup parce que je pense que la réussite vient de la préparation et que on improvise moins quand tout est a sa place ( entrainement difficile - guerre facile -> déformation professionnelle).

Rudy

tiens, avant de ranger le rouleau de PVC.

grâce aux PVC déjà découpés on va se faire des patrons de découpe des éléments carbone ( le patron pour la fibre de verre étant le PVC entier ).


attention pour titouan -> observe bien la photo
(réponse , j'ai mangé un chocolat )

vu le prix du rouleau de carbone, on peut bien faire ça.

Au fait, j'ai choisi de faire l'aile en FDV 50 grammes et tissus de carbone 80 grammes pourquoi ?

aprés de longues études et calculs de résistance des matériaux ( RDM), non en fait c'est parce que j'en ai à l'atelier.
Je pense que l'on peut remplacer le tissus par de l'UD pour beaucoup moins cher, mais ce sera moins joli et j'en ai pas assez

voila, voila

Il nous reste donc à
- peindre les noyaux ( facultatif)
- découper toutes les pièces de FDV et de carbone
- cirer les PVC ( au moins 24 heures avant de résiner ) et les lustrer.
- sortir et installer tout l'atirail de mise sous vide.
- stratifier et mettre sous vide
- s'extasier devant le résultat.

rudy

Ouah

C'est clair que quand je vois mon atelier et le tient, c'est le jour et la nuit coté rangement...

On a hate de voir la suite

Fafa

oui mais bon il y a bien que sur le rangement que je te surpasse mon FAFA.

Saches que tu es un de mes 4 "DieuxdeconstructionF3K". ( je me prosterne tous les deuxième jeudi du mois devant vos Totems)

Les initiés qui se rendent à Nantes ou qui ont vu un Bigood savent de quoi je parle.

Mes 4 maitres sont :
- FAFA le papa du bigood
- Phiphi ( Daumas )
- Michel ( LARA ) ces deux là m'ont mis le pied à l'étrier, appris pleins de trucs et michel me fout sur le cul à chaque fois qu'il me montre un truc.
- Dominique ( Rotteleur ), le comte dracula du F3K : il est capable de réanimer n'importe quelle épave en concours ( il doit y avoir de la magie noire la dessous )

rudy

génial rudy!

ca fait vraiment super plaisir de voir ça et effectivement c'est hyper bien expliqué... Merci beaucoup de consacrer du temps à ça...

Ce samedi nous sommes allés voler avec yannick, gérard bazin et laurent lavignotte, nous avons fui le mistral du sud pour une vallée de Digne les bains, on s'est vraiment régalés!

La météo était trés "brutale" avec des bulles trés hachées et pas mal de vent par moment.

Par contre j'ai encore des problèmes de flutter c'est décourageant, l'aile en kevlar a un comportement bien meilleur mais commence à vibrer lors des lancers "bucheron alpin", on peut lancer très fort quand même et je monte plus haut qu'avec le yéti 1 mais ça reste frustrant, on a clairement l'impression qu'on peut faire "mieux"...
Il ne flutte pas tout le temps, même assez rarement, c'est probablement lié à la qualité du geste de lancé aussi.

J'espère que ton layup suffira, mais n'hésite pas à renforcer les ailerons, c'est assez facile de rester léger et je pense qu'il est possible de rester en dessous de 120 g en étant bien plus costaud...
Ca vient peut être de la qualité de ma mousse... Très franchement je suis incapable de dire ce qu'il faut faire pour que ça cesse. Gérard me dit que c'est probablement mes commandes, je vais regarder de plus près si je peux améliorer...

Comparé au stobel V2:

-La montée est clairement moins bonne (mais on est un peu limité par le lancé, et il y a peut être à gagner avec le réglage des flaps au lancé, on a juste commencé à régler et il semble qu'il y ait un effet)
-Le vol est globalement plus lent et il semble demander plus de ballast pour avancer et revenir dans des conditions voisines, je pense que c'est une question d'habitude et qu'il est possible de trouver un ballastage qui donne un comportement équivalent en vitesse.
-La spirale par contre est plus facile et plus confortable à basse vitesse avec le yéti (impression que confirmera yannick, nous avons échangé nos planeurs).
-Le taux de roulis est plus faible, mais ce n'est pas désagréable.

Pour revenir à la construction: je n'ai pas lu que tu reprenais les jonctions de panneau d'aile: voici une technique piquée à Gérald Taylor (et d'autres) je pose deux bandes de scotch de part et d'autre de la jonction (espacées de 5cm ou plus si on veut) puis je ponce doucement entre les deux scotchs avec une cale bien plate jusqu'à arriver avec la cale qui touche les deux scotchs (ça va trés vite).
Une fois fait, je fait un ponçage léger des arêtes restantes (au niveau des scotchs).

On obtient un joli noyau tout en courbes...



Encore merci Rudy, je suis super content que tu soies dans la boucle...

Effectivement je l'ai pas dit mais j'ai repris les joints de panneaux.

Il y avait trés peu a poncer, preuve d'une bonne découpe.

Pour ma part j'utilise les dépouilles c'est a dire que pour les joints d'intrados, l'aile est à l'envers dans sa dépouille et ne bouge pas.
l'inverse pour l'extrados ( j'utilise tout les temps les dépouilles en fait ->soit pour caler l'aile, soit pour que ce soit droit) .

Pour ceux qui n'ont jamais poncé de noyau de mousse : attention ça va vite et attention on a vite fait de laisser une empreinte de doigt (écrasement leger de la mousse ) mais ça se voit.

Le week-end est fini, dans la semaine, certainement peinture "0 grammes " des noyaux.
Le week end prochain découpe de tous les bouts et cirage des mylars.
Alors on sera prêt pour la mise sous vide.

rudy

Rudy à écrit
empreinte de doigt (écrasement leger de la mousse ) mais ça se voit

Pas très grave, il suffit de verser de l'eau bouillante sur la partie enfoncée et le rofmat ... comme par enchantement vas reprendre sa forme initiale.

Et on dis merci qui .....?

Michel de la tripouxxxxxxxxx

moi je dis que la tripoux team va se tranformer en TRIYETI TEAM pour le debut de saison