f3k perso yeti

Boulette de ma part !! désolé !!
tu as raison Stephane
ce n'est pas l'ASCOT mais le "VIEUX " V ULTRA

voici un topo :

http://www.f3bfrance.com/spip.php?article19

basile ginel a écrit:

Salut Rudy,
Pour la surface du yeti 2 c'est 20dm2, donc allongement de 11,25.

Tu prevois de voler avec au CDE?

Bonne chance!

On ne sait jamais

En tout cas il fait partie de mes 5 planeurs enregistrés

Rudy

Le Yéti du Championnat d'Europe Bravo Basile et Yannick



Des photos fraîches en direct de Chamblay, bientot

rudy

trop bon un yeti au cde

merci a toi Rudy

Toute petite contribution: le fuselage stratifié sous vide.

pas vraiment sous vide, sinon il implose.. il y a un trou dans le sac pour pour limiter la dépression.
il y a une baguette en bois bien droite comme support. je ponce trois faces, je maroufle trois face avec le tissus sur une bande de polyane.
puis le lendemain, je ponce la quatrième face et re marouflage dans le sac.
le recouvrement des tissus fait 5 à 10 mm. on peux mettre du scotch sur ce qui a été fait la veille pour delimiter le recouvrement. Bye. C.

La deuxième photo c'est le marouflage du quatrième coté. le block de mousse bleu évite à la sous-ogive de s'écraser.

Salut Basile Yannick et les autres.

J'ai decidé de me lancer, car ce concept avec un fuselage caisse me plait.
et j'ai vu voler la bete, j'en suis convaincu.
je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout, car j'ai encore beaucoup de chose a apprendre... le yeti 3 devrait exister lorsque je serais capable de sortir une aile!

Bref, j'en suis a la decoupe au fil chaud.... mon arc est fait, et ca a l'air de bien fonctionner avec un etat de surface impeccable!!!
j''utilise une CAP 0,25m (c'est peut etre de l'acier espagnol, mais a 3,5euro le rouleau de 100gr de "Cuerda de Piano"... je peux peter du fil!!!)
avec une batterie de 12V... je casse tres peu le fil et ca marche.
ma question toute conne pour le moment:
comment vous coupez les debits? par gravité avec l'arc, par gravité en suivant des gabarits (j'ai pas essayé) ou au cutter???
parceque la je me prend la tete a essayer de faire des coupes droite, et ca part toujours en vrillle!!!
j'ai par contre pleinement confiance lors du suivi de gabarits avec poids et poulie. J'ai fait des essais c'est top

je ne veux pas trop polluer ce chouette post, donc s'il y a un endroit ou on peut parler de decoupe au fil chaud avec un arc de base.

encore merci pour tout et pour le partage!

tu poses l'arc tête en bas sur le poly, pile poil là ou tu dois découper, puis tu branches l'arc.... et zou

et zouuuuuu une vrille.....

c'est pourtant comme va que je fais!!

apres reflexion j'ai le probleme surtout sur une petite largeur de decoupe.
sur 60 cm c'etait presque parfait.

ca va venir.... merci laurent.

bin moi je pose mon styro , je met une équerre de chaque coté , je pose mon arc ( un peut désaxé a l'intérieure ) et ensuite tu allume ton arc

la petite astuce est de superposé les pin de styro ( quand tu les coupe ) comme sa l'aile gauche et droite son découper a l'identique

Merci Yannick.

sur le plan que j'ai telechargé, il est indiqué que la corde du saumon fait 55mm (Edge tip 55) , mais elle est dessinée a 46,5mm avec la flèche donnée par basile de 83.

quelle est la bonne corde? 55 ou 47
si on garde la corde de 55, comme le gabarit, on laisse quand meme la fleche de 83?


A bientot

Benjamin

Salut benjamin,
Pour la decoupe des pains: comme yannick avec deux equerres fixees sur la table...
Pour le fil je te deconseille la cap, si c'est de l'acier ca finira tj par peter car ca rouille (tres vite a chaud)
Le mieux c'est de l'inox, (corde de guitare je crois) ou fil a freiner.

Pour les gabarits en fait la corde fait bien 46 au final, mais c'est pour tricher sur la decoupe que j'ai fait des gabarits avec 1cm de plus, c'est plus facile a decouper car le panneau est trés effilé...

En gros aligne bien les bords d'attaque comme le plan, laisse du rab au bord de fuite 15mm mini et a la fin tu recouperas le bdf comme au plan...

Bon courage!

Merci basile,

hier soir j'ai fait les debits pour les ailes.... j'ai reussi a en sortir pour 2 ailes + un paquet de saumons en plus avec une seule planche.
et sans peter une seule fois ma cap 0,25!!!

je suis assez content du resultat, ce n'est pas parfait, mais comme je vais surement avoir des deboires lorsque j'aurais a mettre au point ma coupe avec les poulies.... j'en profiterai pour mieux debiter la prochiane plaque...

question de gabarit:
sur un gabarit, on voit le contour du profil corde 170 pour le root, et un decallage vers le haut pour l'extrados, et un decallage vers le bas pour l'intrados. il faut suivre ces lignes la pour la decoupe des gabarits???
ca ne me parait pas logique, mais comme je n'y connais rien....
je compte commencer par decouper l'intrados (c'est le chef qui l'a dit a rudy qui fait comme ca aussi!!! ) PUIS l'extrado

ma logique me dit que si je coupe l'intrados, le pain du dessus "tombe" de l'epaisseur de la decoupe. Donc si je coupe ensuite "l'extrados decalé vers le haut" mon profil sera plus epais, non???

Salut!
Alors pour les deux traits: le fil doit couper entre les deux traits... Donc moi je decoupe l'extrados, avec le fil qui glisse sur le trait du bas.
Ensuite l'intrados avec le fil sur le trait du bas aussi.

La technique de rudy marche si tu coupes direct les gabarits au profil sans decalage...

Au pire c'est un poil plus epais... Et ca volera pareil

bon, ce serait quand meme sympa que d'autres donnent leur avis, car d'apres ce que je vois sur les photos de rudy (https://2img.net/h/i386.photobucket.com/albums/oo307/ydurfr/IMG_1516.jpg), il fait les gabarits intrados "au trait du dessous" et les extrados aussi au trait du dessous (donc au profil).
et il commence par couper l'intrados

ce qui veut dire, que vous utilisez les memes gabarits mais en inversant les passes du coup vous n'avez pas les memes profils
je pense donc que rudy vole avec un profil plus epais que le tien!!

deja vous coupez les memes gabarits!!! ca me suffit pour le moment
la je devrais vous laisser tranquille un moment, car il va y avoir des heures et des soirs de boulot avant que je sorte des ailes en mousse convenables....

merci a tous.
.... je suis quand meme curieux d'avoir les avis sur les variations de profil, et l'ordre des decoupes.... si ca ce trouve a cette echelle la difference d'epaisseur donne des ailes bien differentes a voler?

a bientot

Benjamin

Salut Benjamin.
J'ai utilisé les deux approches.
-Celle qui consiste à mesurer combien le fil retire de mousse pendant la coupe et à décaler de cette valeur vers le bas et vers l'avant la découpe du gabarit d''intrados.
et à couper les noyaux, extrados en premier, logique. on coupe donc "sur le trait" à l'extrados et "sous le trait" à l'intrados.
et je taillais mes gabarits en alu, en essayant d'être fidèle..

Je me suis rendu compte que je ne l'étais pas. j'ai inventé des profils involontairement..

-Celle qui consiste à utiliser des gabarits taillés pile "au profil", sans décalalge, et à couper l'intrados en premier.
et là, j'ai utilisé des gabarits en formica coupés sur une machine cnc. très bien coupés.. (par exemple, le changement de courbure à la charnière est nettement visible sur les profils 46/47/455.. )


Cette deuxième méthode ne devrait logiquement pas changer l'épaisseur du noyau. au pire, une légère distortion du BA: dans la partie verticale de la découpe du BA à l'intrados, il manquera l'épaisseur du fil..
Donc, si pendant la découpe, tu passes du premier gabarit (intrados) au suivant (extrados) avec une précision d'alignement superieur à l'épaisseur du fil, tu pourras aprécier cette petite distortion.
le plus simple pour améliorer l'affaire, c'est de décaler le gabarit d'extrados en arrière de l'épaisseur du fil (épaisseur de la coupe pour être exact..) . ce décalage est imperceptible sur le reste du profil et il règle le problème du BA.
il faut donc des gabarits très fidèles avec une référence d'alignement fiable. c'est l'autre avantage des gabarits fait sur cnc: l'avant et l'arrière du babarit peuvent servire de référence. il est donc possible de décaler l'un des deux de 6/10emes par exemple.

il deviens possible d'appuyer l'arrière du pain de mousse, l'arrière des gabartis sur une règle. comme ça, o, obtiens une grande précision de découpe du profil et de la géomètrie (flèche). et même les dépouiilles pourront être alignèes sur l'arrière..

Mais il faut aussi regarder ce qui se passe en vrai à la découpe et ajuster soit avec des calles, soit avec un coup de lime sur l'arrière d'un gabarit. Le BA peut être obtenu sans ponçage. et c'est cool. C.

Je précise que la deuxième option, avec des gabarits coupés pile au profil est la "méthode de P Barnes". C'est ce que m'a dit la personne qui m'a fait les gabarits.
Je ne sais pas si j'ai une préférence entre les deux méthode. l'avantage évident est qu'elle ne dépend pas de l'epaisseur du fil ou de la coupe.. et le résultat ne m'a pas déçu.

Pour moi, le principal n'est pas d'être 100% fidèle au profil mais plutôt d'être bien raccord entre chaque trapèze, pour les noyaux et pour les dépouilles. et d'avoir la même chose à droite et à gauche... donc, d'éviter ou de minimiser au maximun les ponçages.
ça se vérifie facilement en alignant les trapèzes de gauche avec ceux de droite par paires. pareil avec les dépouilles.
En général, on se satisfait d'avoir les dépouilles d'intrados bien raccords en épaisseur.
Comme je stratifie l'aile entière intrados puis extrados, il me faut un bon alignement de toutes les dépouilles. mes pains sont rectifiès en épaisseur.
c'est assez important d'avoir des pains bien coupés. ça aide pour la suite. il faut aussi prévoir une "sortie de fil" identique sur tous les gabarits: environ 20mm à l'arrière du profil par exemple. puisque le mylar dépasse à l'arrière.. et qu'on sera content d'avoir un BF bien rectiligne..
Donc, stratifier intrados et extrados d'une seule fois simplifie un peu puisqu'une seule serie de dépouilles bien alignées en épaisseur suffit. C.

Hello


Pour la découpe des noyaux avec des gabarits il y a plusieurs approches :

- soit on accepte que le profil obtenu soit approximatif et on tire à la main en optant pour une méthode qui respecte (au minimum) l'épaisseur au bord de fuite

- soit on essaie de s'approcher au plus prêt du profil objectif en utilisant un pantographe et en prenant en compte d'un certain nombre de paramètres qu'il ne faut pas confondre :
- l'épaisseur du fil
- l'épaisseur fondue côté emplanture
- l'épaisseur fondue côté saumon


Il s'agit de trois valeurs totalement différentes. L'épaisseur fondue ne dépend pas de l'épaisseur du fil mais de l'intensité du courant et de la vitesse de découpe. Si le noyau a de l'effilement (corde saumon plus petite que la corde emplanture) les épaisseur fondue sont de plus différentes à l'emplanture et au saumon (en fait les épaisseur sont dans le rapport inverse des cordes du bloc à découper).

Tracfoil trace les gabarits comme si l'épaisseur du fil était égale à l'épaisseur fondue. Ce qui génère des problèmes.

Pour visualiser ce qui se passe exactement il faut imaginer un cercle représentant la section du fil, celui-ci est posé sur le gabarit, et autour de ce fil un autre cercle qui représente la zone fondue. Suivant qu'il s'agit du gabarits d'extrados ou d'intrados l'écart entre le gabarit et le noyau découpé n'est pas le même.

Personnellement j'utilise Tracfoil pour tracer mes gabarits. Mais je modifie les paramètres épaisseur de peau et épaisseur fondue à mettre en entrée afin de tenir compte des effets décrits ci-dessus. J'utilise pour cela un petit fichier excel dans lequel je rentre les paramètres épaisseur du fil , épaisseur fondue et épaisseur de peau et qui me calcule les paramètres modifiés.

Le résultat est bien meilleur que celui obtenu avec Tracfoil utilisé directement.
Je peux mettre le fichier sur un site de partage si ça intéresse.

TP

merci pour les explication thierry.
tres utile, pour la comprehension. c'est toujours un plaisir de faire un peu de theorie, surtout lorsque j'arrive a suivre!

maintenant en pratique, si on part des gabarits de basile:


il y a le profil "vrai", et une ligne decalée au dessus de l'extrados, et une ligne decalée au dessous de l'intrados.

rudy fait les gabarits au profil a l'extrados et la ligne decalée pour l'intrados.
il coupe l'intrados en premier

basile fait les gabarits au profil a l'extrados et la ligne decalée pour l'intrados.
il coupe l'extrados en premier
ca ferait donc le profil le plus epais des 3

Christophe fait les gabarits au profil a l'extrados et a l'intrados.
il coupe l'intrados en premier
ca ferait donc le profil le plus fin des 3

de ces 3 solutions, quelle serait celle qui respecte le mieux le profil.

merci

ne t'embêtes pas de trop, ton profil ne sera de toute façon que peu respecté
car quand tu coupes au fil chaud, tu as plein de paramètres qui font qu'au millieu de ton panneau tu as un profil très déformé ( flèche de la CAP, car elle est plus froide que sur les bords par exemple )
les panneaux de F3K étant petits je ne sais pas trop ce que ça donne en mesurant le résultat
mais sur des panneaux d'un mètre c'est pas top

quand tu fais de la "mousse" non usinée, tu sais que c'est de l'à peu près

d'accord, mais il doit bien y avoir une des 3 methode qui est la plus proche de la realité!????

Super Benjamin! tu ne lâches pas l'affaire.
tu as raison: il vaut mieux partir sur les bonnes bases.
La méthode de Thierry, je la connais grâce à une notice qu'il a rédigée. c'est surement la plus exigeante mais il faut mesurer les épaisseurs de coupe pour chaque gabarit.
(Il me semble aussi qu'il faut plus de gabarits intermédiaires)

Par contre, je pense que j'ai la même épaisseur que Thierry et Basile:
Quand je coupe l'intrados en premier, le haut du pain de mousse est libre de descendre de l'épaisseur qui a été coupée. le bas du (futur) noyau descend sur le trait.
Donc, quand je coupe l'extrados sur le trait, ça donne un noyau de la bonne épaisseur.

ça serait entièrement vrai pour un profil vraiment plat à l'intrados (ce qui n'est pas loin d'être le cas pour les profils de Dlg).
mais si la coupe est verticale, c'est le cas au BA, le manque de mousse n'est pas comblé. il manque quelque chose. la dépouille est plus fidèle que le noyau.
Là, je ne sait pas comment fait P Barnes. moi, je décale un gabarit d'un poil.
ce qu'il reste comme distorsion du profil, c'est peu à coté des améliorations que tu apporteras à ta technique. les petites astuces.. et puis il y a la stratification..

il reste un avantage à la façon de faire de Thierry. je crois qu'il coupe ses noyaux plus grands pour retirer un doigt de chaque coté ou l'épaisseur est un peu faussée.. on ne peux pas faire une aile en trois trapèzes avec quatre paires de gabarits, il en faut six.
L'avantage d'une série de quatre paires, on est plus facilement raccord entre trapèzes. C.

Eh ben on vous laisse deux minutes tous seuls et zou! vous refaites le monde!

Je vais répondre point par point pour expliquer mes choix:
Le but est de découper le noyau au profil "vrai", et si possible de mouler l'aile sur la dépouille d'intrados sans introduire de déformation/décalage.


maintenant en pratique, si on part des gabarits de basile:
il y a le profil "vrai", et une ligne decalée au dessus de l'extrados, et une ligne decalée au dessous de l'intrados.

C'est vrai,
Mon fil chaud coupe a peu près une épaisseur de 0,5 à 0.8mm, mes mylars font 0,6mm d'épais, j'ai donc tracé deux traits décalés de 0,6mm vers l'extérieur du noyau.
Pour la découpe benjamin l'a bien résumé:
-je coupe l'extrados en premier en faisant glisser le fil sur le trait du profil "vrai".
-ensuite je coupe l'intrados en faisant glisser le fil sur le trait décalé.

Comme le souligne Thierry:

Si le noyau a de l'effilement (corde saumon plus petite que la corde emplanture) les épaisseur fondue sont de plus différentes à l'emplanture et au saumon (en fait les épaisseur sont dans le rapport inverse des cordes du bloc à découper).

C'est problématique sur le yéti pour couper le dernier panneau uniquement (effilement important), ma méthode: je triche avec un profil plus grand (corde de 55mm au lieu de 45mm), comme le noyau fond un peu plus on arrive à découper un truc ressemblant à l'objectif: Ca se vérifie lorsque le bord de fuite se détache...

Une petite subtilité: Lors du moulage le profil final est surtout fait par la dépouille d'intrados, ici pas de souci particulier car l'épaisseur fondue par le fil est rattrapée par l'épaisseur du mylar, on moule donc l'aile au profil "vrai".

Je pense donc vraiment que cette méthode tient la route, après il ne faut pas non plus être sectaire, et le yétripoux vole pareil que mon yéti même si le profil est sans doute un pouillème différent...

Benjamin:
Juste pour clarifier les idées je pense que tu t'es un peu embrouillé sur ton post:

rudy fait les gabarits au profil a l'extrados et la ligne decalée pour l'intrados.
il coupe l'intrados en premier

basile fait les gabarits au profil a l'extrados et la ligne decalée pour l'intrados.
il coupe l'extrados en premier
ca ferait donc le profil le plus epais des 3

Christophe fait les gabarits au profil a l'extrados et a l'intrados.
il coupe l'intrados en premier
ca ferait donc le profil le plus fin des 3

Pour moi c'est plutôt:

rudy: profil le plus épais des 3
basile et christophe: épaisseur finale équivalente, mais avec une déformation minime au moulage avec la méthode de christophe.

Voilou!

Je rejoins complètement christophe (et thierry aussi je crois) sur un point:

Pour moi, le principal n'est pas d'être 100% fidèle au profil mais plutôt d'être bien raccord entre chaque trapèze, pour les noyaux et pour les dépouilles. et d'avoir la même chose à droite et à gauche... donc, d'éviter ou de minimiser au maximun les ponçages.

Et pour ça rien ne vaut la découpe classique sur des gabarits, car en s'appliquant on a des jonctions parfaites et aucun décalage en hauteur sur la jonction des dépouilles, ce qui n'est pas évident du tout avec du fil chaud numérique qui découpera des noyaux toujours impec mais jamais au même endroit dans le pain de mousse...

Une dernière remarque sur le logiciel Tracfoil: lorsqu'on applique un décalage d'épaisseur (pour une épaisseur de coffrage par exemple), le logiciel se contente pour chaque point du fichier de décaler les points vers le haut et vers le bas uniquement, les points gardent les mêmes coordonnées en "x" et le décalage est appliqué sur la coordonnée en "y".
=> C'est nul...
pas trop grave mais pas top
Cela déforme grossièrement le profil au niveau du bord d'attaque (c'est visible en zoomant)
J'ai donc utilisé un autre logiciel de dessin pour appliquer ce décalage sur les plans que j'ai fournis...

BenjaminB a écrit:

d'accord, mais il doit bien y avoir une des 3 methode qui est la plus proche de la realité!????

Salut Benjamin, Basile, Christophe,...


Personnellement quand je dessine des gabarits je ne trace que le dessin du gabarit lui-même et non pas celui du noyau ni celui du profil une fois coffré. De cette façon il n'y a aucune ambiguïté.
D'autre part il me parait totalement impossible de définir des gabarits précis sans tenir compte de l'épaisseur du fil, du courant dans le fil, de la matière que l'on découpe, et de l'épaisseur du mylar dans le cas d'une stratification intrados/extrados en une seule fois (personnellement je préfère procéder en 2 étapes ce qui me parait plus précis)
Je ne peux donc pas répondre à ta question et je te conseille de suivre les indications de Basile qui seul sait comment il a élaboré ses gabarits.

Je rejoins Christophe et Basile sur le fait que l'essentiel est de ne pas avoir de décalage entre les différents panneaux : ni en longueur de corde ni en épaisseur : pour cela il faut impérativement doubler les jeux de gabarits intermédiaires pour tenir compte des épaisseurs fondues différentes côté emplanture et côté saumon. Sinon on a droit au ponçage....

D'accord avec Basile sur le calcul du décalage avec tracfoil : c'est améliorable. Il faudrait que l'on voit avec Jean-Claude 2tiemble pour améliorer tout ça

Pour répondre à Nicolas, il est évident qu'il est illusoire d'envisager une découpe de précision avec des panneaux d'un mètre de long. 50cm à 60cm est un maximum si pour espérer atteindre une précision raisonnable.
En fait tout procédé (même numérique) demande une analyse détaillée pour estimer les erreurs possible et déterminer la meilleure façon façon de procéder.
Personnellement je ne suis jamais arrivé à un résultat acceptable avec une CNC j'en reste donc aux gabarits. Le fraisage est sans doute encore mieux mais demande aussi une analyse attentive (pour avoir vu quelques moules et quelques ailes issues de ces moules je peux dire que les erreurs atteignent facilement le demi-millimètre !!!).
Je n'ai jamais vu de noyau fraisé et je n'ai jamais réfléchi à cette méthode. Juste une question à se poser : suivant la façon dont on stratifie que faut-il obtenir un noyau parfait ou un contre moule parfait ?


TP

Salut.
Je stratifie aussi en deux étapes. il n'y a donc pas à tenir compte de l'épaisseur du mylar.

Thierry, malgré que ta méthode soit plus ambitieuse, ce que je comprends de la part de quelqu'un qui dessine (calcule) des profils, je pense qu'une méthode simplifiée peut être le bon choix si on s'en sort bien au final. sans s'arracher les cheveux..
Par exemple, Basile a donné une astuce pour faire un ponçage à la jonction des trapèzes. ce ponçage est probablement bénéfique pour le comportement du mylar. et sans risque avec la méthode de stratification en une sule étape. (la pression est équilibrée autour du noyau) je ne le fais pas parce qu'en stratifiant en deux étapes, la matière ponçée manquerait à la dépouille ce qui produirait une déformation locale de l'aile lors de la stratificaton. (la pression est exercée entre le haut du noyau et le chantier. le noyau prends la forme de la dépouille)
Chaque méthode est une série de choix aussi cohérents que possible..

Merci d'avoir précisé que le fraisage numérique peut aussi produire des artefact, distortions. les personnes qui passent des mois à améliorer cette technique apprécieront. il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton..

Se poser toutes ces questions a un avantage: ça permet d'apprécier le travail des autres constructeurs. et il faut bien ouvrir les yeux pour le voir.. C.

bon, je crois que j'ai eu les infos que je voulais.

et tu as raison, c'est rudy qui doit avoir le profil le plus epais....

je vais essayer de faire des gabarits "au profil" avec intrados decoupé en premier....
faut bien faire des choix dans la vie!!

ca avance!!!