Tout sur le Miles

Pour ceux qui sont brouillés avec la langue de Shakespeare ...

J'ai traduit la notice de Larry Jolly en Français, ainsi que la nomenclature des pièces.

J'ajoute quelques observations perso.

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Bonsoir
Merci de ce travail, je vais le découvrir avec interet.
Alain

Bonjour
Les instructions invitent à eliminer les cendres restantes sur les champs avec une cale et du papier 220.
Avez vous suivie cette consigne qui n'est pas facile sur tous les champs, et qui est parfois délicate. (respect des contours)
Je me demande si avec la cyano qui s'infiltre....
Merci de vos retours d'expériences
Alain

Bonsoir
Avez vous poncé les pièces pour enlever les traces noires qui résulte de la pré découpe.
D'après la notice ces traces seraient nuisibles à la bonne tenue de la colle
Merci
Alain

Il est indispensable d'éliminer aux endroits à coller la cendre noire qui résulte de la découpe laser.
Ce qui ne signifie pas obligatoirement "décaper" énergiquement !
Il faut en laisser le moins possible mais s'il reste quelques points brunâtres ici et là ce n'est pas dramatique.
Ca demande un peu de soin et de patience .... Respecter l'équerrage.

Les inserts marginaux du stab, de la dérive et des volets auraient un peu tendance à se décoller facilement lors du ponçage. Choisir une colle adaptée. Faire des essais sur des "éprouvettes" ...

Bon courage !

Jacques

Bonjour
Merci de cette réponse, il est vrai que ce n'est pas la patiente qui manque, mais par contre le respect de l'équerrage et des contours !!!
Je m'étonne (faute d'autres réponses) d'avoir à imaginer que les autres constructeurs ont systématiquement appliqué cette directive.
Sur d'autre kit, j'ai complètement ignoré ce ponçage qui même léger doit affecté la précision de la découpe, car certains bois sont très tendre.
En regardant certains kits découpés lazer et livré assemblé, les traces de cendre restent présentes.
Je vais donc faire quelques tests et éventuellement attendre d'autre avis.
Merci Jacques
Alain

Pour un collage efficace il est préférable de retirer le charbon pour coller les fibres du bois et pas la poussière

arno sourisse a écrit:

Pour un collage efficace il est préférable de retirer le charbon pour coller les fibres du bois et pas la poussière

Merci Arno,
les proprietaires du Miles qu'avez vous fait?

Je viens de tester (sechage 45 minutes) deux eprouvettes, chutes de découpe misent bord à bord,sans autre précaution avec de la cyano ZAP medium, et de la HK semie fluide (légerement plus épaisse que la ZAP)

Résultats :
Avec la ZAP le balsa c'est brisé ailleurs qu'a la jonction.
Ave HK décollage sur une partie et casse pour le reste.

Il semble que la fluidité de la colle assure un meilleur résultat .
Il suffirait sans doute de dépoussierrer les zones de collage à l'"essuis tout"
Merci
Alain

BONJOUR à tous
L'hiver etant là je miles dans mon coin, je termine l'aile cette semaine.
je vais faire une pesée avant entoilage et apres mais ce serat surement un entoilage oralight .
je vais sandwicher 2 planches de 2mm avec une couche de carbone au milieu pour essayer de sortir un stab/derive evidé au max plus leger que l'original..on va pas faire du d box en profil planche
si quelqu'un a vraiment reussi un gain de poids significatif sur cette partie je suis preneur..

Blaise Lionel a écrit:

BONJOUR à tous
je vais sandwicher 2 planches de 2mm avec une couche de carbone au milieu pour essayer de sortir un stab/derive evidé au max plus leger que l'original..on va pas faire du d box en profil planche
si quelqu'un a vraiment reussi un gain de poids significatif sur cette partie je suis preneur..

En faisant ainsi, tu va certe pouvoir avoir un bord de fuite très fin et un bord d'attaque plus solide aux chocs. Par contre, en terme de flexion et de torsion, tu ne gagnera pas tant que cela car le renfort est situé sur la fibre neutre. Tu embarque donc une masse non travaillante.

Le gain final en terme de poids risque d'être nul voir négatif par rapport à la résistance obtenue.

Je te propose donc de construire en baguettes. Pour la torsion construire en croisillons à 45° (maille de 2cm environ) et, pour la flexion, insérer un petit jonc carbone (0.8mm devrait suffir) dessus et dessous façon Supra. Si tu as peur pour le BA, tu peux aussi mettre un petit jonc en carbone devant.

Le tout collé à la cyano...

Tu dois pouvoir arriver à 5g environ pour une résistance suffisante pour une mise en altitude au sandow.

double merci MARC pour l'envoie de la construction d box et pour ce conseil.
donc je recommence tout en croisillon ou alors j'evide la forme generale de stab je garde le support central et ensuite je croisillone a 45° tous les 2 cms ?
l'interet de ma methode pour la derive etait le cote costaud du pied de derive pour les atteros

Tu peux construire façon "Volenbulle 2" en créant un damier de baguelles de 1mm d'épaisseur pour créer un motif à 45° de 1 à 2cm de côté. Pour cela tu fait des baquettes de la hauteur du profil (voir plus si c'est trop fin) puis tu faits des echancrures très régulièrement sur la moitié de leur hauteur (pour ma part, je fait cela en empilant toutes les baguettes et en passant un coup de fraise (j'ai une mini fraiseurs). On peut passer un coup de scie aussi). Une fois le tout assemblé et immobilisé par de la cyano très fluide, tu pose un BA en lamélé de balsa de 1mm et un BF en balsa ou plat carbone de 3mm de large (pas moins pour que le revêtement tienne bien dessus) et tu ponces à la forme voulue.

Tu peux aussi découper des baguettes et construire ton motif avec. Tu fait un stab classique puis tu colle en zig zag des baguettes puis tu fini un premier motif en croix puis tu continue en resserant le motif. Tu peux mettre en quelques endroits un petit chapeau de nervure en carbone si nécessaire.

Evite d'évider une planche car les fibres ne travailleront pas correctement (il faut que le fil du bois soit dans la longueur de chaque baguette). Et puis tu vas gaspiller de la matière...

La solidité en flexion est faite par les jonc carbones insérés après ponçage, celle en torsion par les croisillons.

Marc

(tu poses un BA en lamélé de balsa de 1mm ) ca c bon mais (et un BF en balsa ou plat carbone de 3mm de large (pas moins pour que le revêtement tienne bien dessus) ca je le visualise moins bien
sachant que le stab fait 4 mm d'epais tu termines avec un longeron carb de 4 par 3 ca me semble balaise.... tu n'aurais pes une photo des fois ?

Je parle d' un BF en carbone de 0.8 par 3mm. Il faut une certaine surface De collage du revêtement. Un petit ponçage permet aussi de l afiner.

salut Marc et Blaise,

exemples de structure géodatique pages 1 & 2
http://www.f3news.fr/du-blabla-f3k-f10/beaucooup-de-monde-en-ligne-t3451.htm

du bien bel ouvrage ça me rappel un film
et comme le temps est au fagot.. je vais mis coller ce week end... en tentant d'eviter la poubelle pour cause de surpoids final !!! (ça sent le vecu)

y a t'il une astuce pour mecaniser les encoches a mis hauteur des futurs croisillons ?

Découper des bandes. Les empiler dans un étau et faire des coups de scie ou des passes de fraiseuse. Sinon c est long... Très long... Pour les longues soirées d' hivers...

j'ai besoin d'une vrai astuce pour vrai feignant...
pour privilegier la precision de construction

Blaise Lionel a écrit:

j'ai besoin d'une vrai astuce pour vrai feignant...
pour privilegier la precision de construction

Au départ, je montait un stab en 4h. Il fallait 3h pour faire les encoches une à une .

Maintenant, avec la fraiseuse, j'ai du gagner 2.5h environ.

Si ce n'est pas une astuce de fainéant...

Marc

andre a écrit:

salut Marc et Blaise,

exemples de structure géodatique pages 1 & 2
http://www.f3news.fr/du-blabla-f3k-f10/beaucooup-de-monde-en-ligne-t3451.htm

Superbe construction!

On peut alléger en ne mettant que du 10/10 léger et en travaillant sur le volet aussi. Pour ma part, je fait un stab pendulaire (comme sur le Volenbulle II) ce qui fait encore gagner du poids. Ensuite, c'est fixation type SUPRA ou Volenbulle II sur le fuselage.

tu fraises par le dessous à la hauteur voulue ? comment guide tu ton fagot en lateral pour faire une passe droite ?
quelle marque ta fraise ?

Je mets les baguettes verticales empilées les unes a cote des autres. Quand j ai constitué un bloc d' une quinzaine de baguette, je les coince dans l étau de manière à les serrer sur la moitié de leur hauteur. Je passe des coup de fraise de 1mm ou 1.5mm tous les 10 ou 15mm (suivant le pas du motif désiré) sur une demi hauteur de baguette. Il ne faut pas trop serrer car sinon le bloc de baguettes saute. Il faut faire tourner la broche le plus vite possible et Procéder en plusieurs passes si nécessaire.
Je trouve les fraises sur internet chez les fournisseurs de machine outil...

les 2H30 gagnées pour moi c po gagné
je vais griller quelques neurones ( et oui il m'en reste !!!!) la moto mon job ça use pas....
pour trouver un vrai truc de fegnace feniace ou feniasse ou alors feignasse (un crochet de treuillage à gagner)

Bonjour,

Je n'ai pas votre expérience, et ma seule construction se limite à un Caracara (F. Aguerre).
Il recommandait l'utilisation de colle à bois en parlant de "souplesse" du montage, et déconseillait la cyano plus "cassante".
Sur la notice de montage, sur ce post, il est beaucoup question de cyano. Pourquoi? (mise à part la rapidité de mise en oeuvre). Y a-t il d'autres avantages?

Finalement, pour l'entoilage qu'avez vous employé? l'Oralight est il suffisant? (il est moins lourd que Solartex ou Oracover, non?)

pinoteau a écrit:

...
> Rapatrier le servo d'AF dans le fuselage, son moment va concourir pour le centrage, c'est élémentaire,
...

J'ai du mal à me représenter la solution retenue? est elle utilisable en gardant l'aile démontable?


Merci par avance pour vos réponses.

Gwenou