|AIDE] aile strat sur noyau, réussir un BA ???

Bonjour à tous,

Je cherche une astuce pour réussir toujours mes BA

en effet j'ai fait pas mal d'aile sur noyaux poly ou roofmat en utilisant soit un ruban coller a la sader soit du microbal mais le résultat sorti du vide est soit bon soit pas top

donc quel est votre technique pour finir et réussir a cout sur un BA ?

merci
Fred
PS: j'ai malheureusement pas la vidéo de phil barns

Hello Fred,

Lorsque je coffre mes ailes en deux étapes (d'abord extrados puis intrados), je retire environ 3-4 mm de matière au BA après avoir stratifié l'extrados. Je rempli cette "petite tranchée" de microballon bien épais (il m'arrive également d'ajouter du floc de coton dans le mélange...).
Le coffrage de la deuxième peau met en forme le BA et je fini par un ponçage. Le soucis, c'est qu'il arrive que des bulles d'air se glissent dans le microball. Dans ce cas, je le recharge manuellement...
Sur une prochaine paire d'aile, je vais tenter de mettre le microball en forme avant la pose de la deuxième peau, justement pour éviter d'avoir à recharger par la suite. Je pense qu'avec un mélange bien amoureux, on doit pouvoir travailler le BA manuellement jusqu'à l'obtention du bon profil.

Voili, voilou pour ma méthode et pour son évolution...
Comme tu l'as remarqué, le résultat n'est pas mauvais. La consistance du mélange de microballon est déterminante...

Bonjour Fred.
Je fait mes ailes avec une méthode plus proche de celle de Ludovic: intrados puis extrados.
Pourtant, hier j'ai opté pour la méthode extrados et intrados dans le même mouvement pour faire une grande dérive que je voulais aussi symétrique que possible.
Cette dérive ne volera pas: c'est pour un master. J'ai donc mis plus de tissus: trois fois 100g.
Au démoulage, j'ai eu assez de matière au bord d'attaque pour poncer et retrouver le profil. Si j'avais poncé un peu le bord d'attaque du noyau avant de stratifier, j'aurais eu encore plus matière, même après ponçage. Et en descendant le grain au ponçage, je pourrais presque me passer de mastic.
Voila, ça pourrait être une piste: ajouter une ou deux bandes de tissus au bord d'attaque (10mm de large dont la moité sera ébarbée) après avoir réduit le noyau de trois fois rien.
C'est quand même sympa de sortir une pièce en une nuit!
Mais je reste sur l'autre méthode pour les ailes.. Cris.

Salut Fred.

Sans avoir la vidéo, jette un oeil sur mon site (si ce n'est pas déjà fait) : http://pagesperso-orange.fr/aero-auto-rc/
J'avais mis en image la méthode de Phil, à partir des photos prises lors du stage organisé par François Cahour.
Ce sera déjà ça... Pour la vidéo, on en reparlera si tu veux... ;-)
(Et Laurent, il fait comment ?)

Honnêtement, faire intra et extrados en une seule fois me paraît plus simple.
D'ailleurs je préfère faire ça en ayant positionné une bande de tissu de verre au bord d'attaque (à la bombe néoprène 3M77) que j'imbibe de résine au pinceau juste avant de plaquer les peaux.
Il me semble que c'est ce que tu fais...

Le point-clé est le suivant :

Puis le tout sous vide. L'intérêt est que l'excédent des résine est chassé grâce à la pression exercé sur les peaux par le sac à vide, et cet excédent se retrouve au bord d'attaque, au saumon, et au bord de fuite.
Ainsi, on n'a plus ensuite qu'à ébarber et poncer la "bavure" de résine générée, avec une petite râpe (voir mon site), et une cale à poncer (longue, faite avec un bloc de CTP).
Ce ponçage est limité à une zone de 2-3mm en gros... Cette zone est déterminée par l'espace laissé entre les 2 mylars au bord d'attaque. Donc plus tu arrives à rapprocher ces 2 mylars, moins tu auras à poncer.

Je n'aime pas trop le concept de bord d'attaque en microballon, car c'est trop fragile et cassant, et ça ne lie pas les peaux entre elles de manière mécanique...
Alors que la bande de tissu joue parfaitement ce rôle. Au pire, en cas de choc, ou rencontre impromptue avec un piquet (vécu avec ma première AZ fibrée, à Séderon, il y a 2 ans, avec le SEUL piquet au bord de la zone d'atterro), tu auras un enfoncement facilement réparable... (un bout de scotch permet de boucher le trou en attendant une réparation).
A l'opposé, j'ai un autre exemple, encore BEAUCOUP plus con, concernant un bord d'attaque en microballon, qui a rencontré un arbre lors d'un vol d'essai de quelques mètres dans un champ (j'étais dégoûté...). La peau s'est carrément décollée de l'aile ! (planeur acheté, et non perso...). J'ai dû y faire couler de la résine avant de bien replaquer la peau.

Pour moi il n'y a pas photo entre les deux solutions !

P.S. : d'ailleurs, je songe à mettre 2 bandes de tissu superposées au bord d'attaque à l'avenir...

Stef.

Stef, une question concernant ta méthode...

Ce que je fais, lorsque je procède en deux étapes, c'est que j'emprisonne le servo dans l'aile avant le coffrage de la deuxième face.

Je trouve ton histoire de liaison mécanique très bien vue...
As-tu déjà essayé de faire un coffrage en deux étapes en utilisant ta technique de bande en fibre collée sur le BA?

Merci d'avance

Salut Ludo.

J'y ai pas mal réfléchi, mais à mon avis, ce qui pose problème, c'est que quand on fait une face, et qu'on doit en partie imprégner la bande de tissu qui est sur le bord d'attaque, on va avoir du mal à éviter que la résine n'aille plus loin, et imbibe toute cette bande...
On pourrait se dire qu'il vaut mieux imbiber la bande complète, et faire la deuxième peau plus tard.
Sauf que j'ai lu à pas mal d'endroits que reprendre une strat' sur de l'Epoxy déjà polymérisé, c'est pas terrible pour l'accroche...
Ce qui veut dire qu'il faudrait soit ne pas attendre que la résine soit complètement polymérisée, soit poncer la partie déjà polymérisée avant de stratifier l'autre face...

De plus, si tu mets sous vide pour la strat' du premier côté, la résine en excès va aller se foutre partout...
Si tu ne mets pas sous vide, tu perds l'avantage du vide, qui permet de bien mieux "coller" les peaux, et de chasser l'excédent de résine (donc résultat plus lourd).
Et tu perds tout l'avantage de la méthode en une fois : résine chassée qui vient se mettre au bord d'attaque, et qu'on n'a plus qu'à poncer...

Merci, tu confirme ce que je pensai...

Si on n'imbibe pas la bande qui est collée, si juste on se sert de la résine qui est déposée sur le mylar?
En général cette résine est assez bien ressuyée (tirée à la carte de crédit ou "réssorée" avec du sopalin sous vide) et y'en a peu qui est chassée lors de la mise sous vide...
Me faudra peut être un jour faire un essai sur une petite aile ou un stab...

@++

Salut.
Avec une aile "Aéromod", en cas de choc avec un piquet, c'est pas toujours le piquet qui gagne.
Mais la technique est différente des deux citées plus haut. J'ai essayé de deviner comment il procède (en réparant) et je ne lui poserai pas de question: il est généreux en conseils mais faut pas abuser..

En lui achetant un planeur, on a beaucoup d'idées en bonus. Encore
merci. . Par contre, il y a moyen de réparer une aile avec plus d'élégance que ce qui est montré sur son site. Mais tant mieux, ça fait un procédé de réparation accessible à ceux qui ne connaissent pas le stratifié.
Sinon, pour faire une reprise de stratification après polymérisation, il y a le tissus d'arrachage qui ne sert pas qu'a faire des charnières. Peut être que ça pourrait servir pour remplacer le microballon.

Un petit truc (au passage) pour réparer un planeur stratifié qu'on a pas
construit sois même: couper un échantillon, le bruler et séparer les
tissus à la pince à épiler, ça permet de connaitre les tissus employés
et leur orientation. Cris.

Je suis d'accord qu'il ne faut pas abuser des bons conseils d'Alexis...

Mais si tu en sais plus, si tu sais comment faire un BA béton qui lie bien l'intrados et l'extrados, c'est dommage de ne pas nous en faire profiter... Une partie de ta réponse est assez "énigmatique"...

Merci pour la technique de séparation des tissus.

Cdlt,
Ludo

J'en sait pas beaucoup plus: je suppose qu'il utilise un moule d'extrados et un mylar pour l'intrados. Il y a pas mal de charge au microballon au bord d'attaque ce qui explique la solidité mais peut être que son procédé lui permet de faire la soudure (chimique) entre les peaux d'intrados et d'extrados, en n'attendant pas pour refermer son moule.
Bien sur, je profite de ses conseils puisqu'il les donne mais je m'efforce de ne pas le piller. On s"est compris..

OK, merci pour ces précisions!

Il suffit de voir les moules qu'il vend de temps en temps pour voir qu'en effet les extrados sont moulés mais pas les intrados.

Le soucis d'une charge importante de microball au BA, c'est que ça rajoute vite du poids. L'avantage, c'est bien sûr la rigidité... Tout n'est qu'affaire de compromis en ce bas monde!

En étant en contact avec les peaux extra et intrados, le microball doit très certainement assumer un rôle de liaison mécanique, même si c'est peut-être moins performant que la liaison dont parle Stef un peu plus haut...

Cdlt,
Ludo

ça ne m'étonnerais pas qu'il arrive à faire une liaison chimique et mécanique: au bord d'attaque, la charge est très bien accroché aux tissus.

De toute manière, il y a une mise au point du procédé. Et quand on est satisfait du résultat, on peu encore se demander si on ne chipotte pas sur l'aspect du BA et si le profil n'a pas été trop revu..
Récemment, j'ai opté pour la technique des deux mylars parce mes profils étaient symétriques, et je sait que "ma"méthode ajoute un peu de courbure au profil. bonnes expérimentations.. Cris.

Une piste, pour la bande de bord d'attaque:http://www.diatex.com/produits/composite/infusion/09_grille.htm

salut

on utilise ce produit pour l infusion au boulot, c'est quand meme assez rigide. il nous sert lors du drapage des differents produits avant la mise sous vide et l infusion. Toujours est il que ça fera plus chier que la colle en spray car ça ne peut pas suivre le rayon de courbure du BA.

Salut Tommy.
Je cherchait des infos sur les tissus imprégnés au Téflon. C'est comme ça que j'ai trouvé cette bande. Il me semble que les tissus imprégnés n'ont pas non plus d'utilité pour ce qu'on fait.. coup dans l'eau.

Les peaux liés uniquement par le microballon, ça tient, c'est sûr, mais c'est moins costaud, malgré tout, dans le sens où ça ne "lie" pas très bien les peaux...
La preuve : le planeur dont je parlais, qui a reçu un choc contre une branche au BA, était justement construit suivant ce procédé, et les peaux se sont bien décollées du noyau... (extrados et intrados)
Je préfère être obligé de réparer un accroc au BA en bouchant des trous, plutôt qu'en devant recoller des peaux à la résine (résistance à terme ?...), bien que je doive admettre que dans mon cas, ça a été extrêmement simple de faire couler de la résine entre le noyau et les peaux (un aide "pliait" un peu l'aile pour que la peau se décolle du noyau, pendant que je faisais couler la résine...). Je dois aussi admettre que ce planeur de voltige extrême vole à la perfection depuis et est très solide, aussi bien en vol qu'à l'atterro...

Donc qu'est-ce qui est mieux ? Difficile de donner la réponse ! Disons que voir les peaux décollées et à recoller m'a bien stressé, et je me suis posé pas mal de questions sur la solidité du planeur une fois qu'il serait réparé, mais comme finalement c'est du béton...

Disons que perso, la bande de tissu me plaît bien, et que le BA si on procède comme je l'expliquais, est déjà très proche de sa forme théorique, nécessitant très peu de ponçage au démoulage. En cas de choc, soit on met un bout de scotch, et on relance, soit ça se répare vite pour revoler. Alors que recoller des peaux... il faut bien laisser sécher, dans les dépouilles, sur une table plane, donc à l'atelier, avec du temps...

Bruno DIDIER a écrit:

Avec la méthode de la bande préencollée sur le noyau, avez-vous une combine pour empêcher les mylar de bouger dans le sac.

J'ai utilisé les deux méthodes, bandes préencollée ou strat en 2x et microball au BA.

Chaque fois, pour maintenir les mylars, j'utilise du scotch. Soit je scotche mylar sur mylar (cas d'une strat en 1x), soit scotch mylar sur dépouille. Je me sers généralement du scotch marron pour fermer les cartons. Il faut que le scotch soit peu épais car en cas de forte dépression il peut laisser une "empreinte" sur la peau stratifiée... Je scotche au BA et au BF (environ un scotch tous les 40-50cm).

Cdlt

Je n'utilise que la méthode en une fois.
Idem : je mets quelques morceaux de scotch tous les 25 cm, pour relier le mylar d'extrados à celui 'intrados, et ce, tout autour de l'aile...
Le scotch, ajouté au fait que les peaux "adhèrent" un minimum au noyau, font que les mylars ne glissent pas dans le sac à vide...
Mais malgré tout, l'idéal, c'est lors de la mise sous vide, d'y aller par paliers, c'est-à-dire commencer par faire "un peu" le vide, arrêter la pompe, rectifier la position des mylars si besoin, à travers le sac, tirer un peu sur le sac pour enlever les gros plis, ou éviter qu'il ne soit "aspiré" entre la peau et le noyau. De plus, il faut positionner l'ensemble dans les dépouilles (chargées avec des masses) pendant la mise sous vide. Ainsi, tout se met en place correctement, sans vrillage.

Bruno DIDIER a écrit:

Avec la méthode de la bande préencollée sur le noyau, avez-vous une combine pour empêcher les mylar de bouger dans le sac.

http://www.f3news.fr/construction-f3k-f15/glissement-des-mylars-t1833.htm

Merci à tous pour vos conseils et le lien.
Je dois mal positionner les scotch car je l'ai fait avec le scotch coté peau et coté sac au BA pour un resultat plus que moyen. En fait mes mylars glissent vers le BA donc soit j'ai un BA pointu ou avec des manques. A la prochaine j'essaie avec une bande de tissu au BA maintenue avec de la colle contact.
Peut être aussi que mes mylars sont trop épais. Quelle épaisseur font les votres et qu'elle est votre source pour l'approvisionnement.
Bruno

Mylar de chez R&G en ce qui me concerne.
0,350 mm d'épaisseur il me semble...

Idem : Mylar 350 microns de chez R&G
J'avais aussi essayé avec un mylar d'environ 150 microns.
Aucun glissement pour ma part.
Comme je le disais, les peaux étant "mouillées", elles adhèrent un peu au noyau.
1) je pose une peau sur la table
2) je pose le noyau dessus
3 je pose la 2ème peau (à l'envers bien sûr !) sur le noyau
4) je mets des bouts de scotch tout autour pour relier les 2 mylars et donc immobiliser le tout tant bien que mal (ce n'est pas parfait)
Attention à bien positionner les mylars un petit peu en retrait du BA, de manière à ce qu'ils suivent bien l'arrondi du BA, et ne viennent pas buter l'un contre l'autre, car ça donnerait un BA pointu, avec des peaux pas bien collées au noyau...
5) la clé, c'est ensuite, dans la manipulation, de ne pas faire bouger les peaux par rapport au noyau ! L'idéal est de tout laisser posé sur la table, et de faire glisser l'ensemble dans le sac à vide sans le soulever de la table. (ou encore de faire ce sandwich sur une bâche en plastique qu'on refermera après au mastic acrylique, constituant ainsi le sac à vide, et évitant de déplacer quoi que ce soit...)
6) Une fois sous vide, et dans les dépouilles, bien chargées avec des barres de fer, des annuaires, des batteries, il n'y aucune raison pour que les peaux glissent... (Oui, je mets tout ça pour que les dépouilles jouent bien leur rôle de "guide", de "semi-moule", et évitent ainsi des ailes vrillées, bananées, etc...

OK, mes mylar sont certainement trop épais, 0.5 mm ou 0.6 mm de mémoire et surtout trop "raide". Ce doit être ce qui me gêne le plus dans la mise en forme.
Pour la mise sous vide je procède de façon similaire:
- dépouilles sous une des faces du sac
- dépose du premier mylar
- dépose du noyau
- application de mèches + micoballon au BA
- pose du 2ème mylar
- scotchage des mylar
- rabat de la 2ème face du sac sans toucher aux ailes puis joint acrylique pour fermeture et étanchéité
- pose des dépouilles par dessus le sac avec quelques poids
- mise sous vide
- retrait des dépouilles pour inspection et repositionnement si nécessaire
- repose des dépouilles et poids
- arrêt du vide et mise à l'air libre pour libérer toutes tensions
- mise sous vide définitive
Pour la suivante je rechercherai du mylar plus fin.
Bruno

C'est effectivement sûrement ton mylar qui est trop raide...
Car ton mode opératoire est nickel.
Tu sais, déjà, le 350 microns, c'est assez rigide... C'est la limite à mon avis.
Je pense que c'est le meilleur, car il est suffisamment rigide pour éviter l'effet "peau d'orange" en surface, sans être trop rigide non plus, de telle sorte à ce qu'il parvient à suivre l'arrondi du bord d'attaque, et celui d'un saumon pas trop sophistiqué.
Le mylar de 150 microns ("Terfane" que j'avais acheté chez Adam Montparnasse) est trop fin pour être utilisé seul, et donne ainsi un effet peau d'orange. Il doit être utilisé avec un contrefort en PVC pour le rigidifier. Par contre, il est tip-top pour stratifier des stabs ou dérives en planchette de balsa, car il se déforme bien à la périphérie de la pièce (je découpe mes mylars plus grands que la pièce dans ce cas, et ils dépassent).