Le Genoma2 2014

Marc PUJOL a écrit:

Oui mais je n'ai pas l'imprimante (elle est en panne) pour faire les supports.

Mais effectivement on peut encore gagner 20g

Marc

Avant que les imprimantes existent, on faisait tout en balsa et bois dur

ou tout fait dans les commerces...

Oui pour le CtP.
Mais plus difficile (même si rien n'est impossible) pour un système complet en LDS.
Et j'ai d'autres projets sur le feu aussi. Donc je fais avec ce que j'ai aussi!

Marc

Les travaux de confinement de ce week-end de pâques : Alléger le fuselage.
Le pod est constitué de 3 couches de 100gr carbone. Peut on en enlever 1 sans affaiblir sa résistance?
L'objectif est aussi de faire un modèle "léger".

Une idée me courrait dans le tête depuis quelques temps : Le fuselage étant assez "spacieux" (maître couple de 6*4cm), quel serait la conséquence de mettre une couche d'inertie en airex comme dans les peaux des ailes. J'ai donc fait un essai avec la partie arrière du pod constituée de trois couches de 100g plus de l'airex de 1.2mm sur les flancs entre 2 couches et l'avant constitué uniquement de 2 couches et de l'Airex.

Je n'ai pas de ballon correct. Ils éclatent au gonflage. Trop vieux et/ou certainement pas la bonne marque... J'ai donc réalisé un sac intérieur à la forme du fuselage que j'ai rempli de sable tassé une fois le moule fermé.
On n'obtient bien sûr pas une surpression importante. mais suffisamment pour tout bien plaquer.
Résultat : 98g le morceaux de 80cm et une résistance énorme pour la partie arrière quand il y a de l'Airex.

Conclusion : L'aile étant posée en cabane, il faut de la résistance dans les hauts. il y aura au moins 3 fois 100g sur cette partie avec 2 couches de 100g et des renforts aux bons endroits. Pour le reste, ce sera 2 fois 100g plus airex sur les flancs avec des renforts au niveau du cockpit qui est très grand.
L'objectif est de descendre sous les 80 gramme pour le POD.

Autre gain potentiel : Diviser par 2 la masse du tube carbone. J'ai jusqu'à présent utilisé un tube de canne à peche qui est lourd (180g pour 1.6m de long). Même si je n'en utilise que 1.2 à 1.3m, c'est trop. Un fuselage de F5J moderne de 1.7m de long fait actuellement autours de 170g. Etant destiné à un modèle léger, l'objectif est donc d'avoir un tube de 1.2m de long et de moins de 80g.
J'ai essayé la construction suivante : 2 fois 100g et 1 lais de 60g Kevlar. Le tout roulé sur un tube de Genoma qui me reste.
La recette est simple et me vient des constructeurs d'E7 :
Étalement d'un peu de graisse épaisse (pour moi c'est de la graisse silicone) sur la canne puis enroulement d'un film étirable de protection dessus.
Imprégnation du kevlar sur le carbone et enroulement sur la canne. Le carbone est taillé un 1 lais enroulé sur 2 tours. Un enroulement en léger biais permet de bien serrer le tissus sur son support. Ensuite c'est une gaine thermo qui est enfilée et chauffée.

Le démoulage de la canne est un jeu d'enfant. La masse de la poutre obtenue est de 60g, avec une rigidité et une résistance à l'écrasement meilleur que pour un fuselage d'infinity de première génération. L'état de surface n'est certainement pas aussi glacée que pour une fuselage moulé. C'est le revert de la médaille. Allez! Bon pour le service.

Marc

bonjour Marc,
j'avais fait à l’époque des essais  pour faire un tube de queue en carbone pour des f3K mais je n'avais pas pu démouler .
ton tube est constitué d' une ou deux couches de carbone (UD ou tissu?) enroulées 2 fois ?
De même le kevlar est un trapeze ou  c'est un ruban enroulé sur le carbone ?
Patrick

Il me semble que Vincent Labrouve avait fait un article sur Modelmag ? comme tu as fait, Marc, avec de la gaine thermo, mais en utilisant de la chaussette et non en enroulant des tissus...

Le secret du démoulage aisé, c'est la graisse plus le film étirable. C'est inratable!



Pour le composite, j'utilise du tissu. remarquez un renfort côté emmanchement.



Effectivement, V. Labrouve avait dans son temps fait un article où il utilisait de la tresse carbone ou kevlar carbone plus des renforts en mèche de carbone tout le long posé sous la tresse. L'immobilisation de ces renforts longitudinaux est un peu casse tête, mais avec un peu de fil de pêche kevlar enroulé lâche, on y arrive.

Marc

Merci pour la photo. Je vois que les nervures du stab et de la derive  sont chapeautées par du carbone. Est ce que c'est une meche de carbone collée à la cyano ou des chapeaux de nervures découpés dans une plaque de carbone statifiée et collés après?

Comme je l'explique dans mon livre, qui a maintenant 400 lecteurs, c'est une plaque dunidirectionnel carbone qui est découpé en lamelles et collées ensuite.

Marc

Une astuce que j'aime bien parce qu'elle fonctionne, je l'utilise pour tous mes fourreaux :

Entourer votre tube de canne à pêche (ciré par précaution) de 3 tours de papier sulfurisé (celui pour les gâteaux !!!) . Comme ce n'est pas facile parce qu'il se sauve, vous pouvez pré encoller la papier sur lui même avec la colle en bombe (3M). Scotcher aux deux extrémités. Mouler ensuite à votre sauce.
Personnellement, je serre ensuite le carbone en l'entourant d'une bande de tissus d'arrachage en spirale puis de scotch de peintre. Quand c'est sec, dérouler le tissus d'arrachage (l’excès de résine est dessus qui plus est) . Normalement, ça sort tout seul et on arrive à faire sortir le papier sulfurisé. Après petit ponçage, une petite couche de résine pour faire briller et zou !

J'ai expérimenté ta méthode sur le fourreau de clé d'aile. C'est nickel. Etat de surface intérieur impeccable après avoir enlevé le papier. Il faut gratter un peu pour enlever la dernière couche ce qui fait que ce n'est pas une solution à utiliser pour une poutre.
Autre avantage pour l'application fourreau du papier : Les 2 à 3 tours de papier crée un jour qui permet d'enfiler la clé sans ajustements.

Je viens de démouler une nouvelle paire de tronçon extérieur façon light sans trop de difficultées.
En plus des 4 couches de cire lustrées, j'ai mis du PVA. Son passage au pinceau ou avec une mousse laisse des traces dans le moule lustré. Ne vous en faites pas, le PVA et la résine fusionnent et l'aspect final est identique à l'aspect cire lustré!

Mes ailes font comme les premières : 170g avant ébavurage.



J'ai un peu trop traîné à enlever les scotchs de masquage après le dernier voil de blanc. Et même en les enlevant à l'horizontal, j'ai arraché une partie du travail fait...

En regardant de près après avoir enlevé le scotch, la couche de PVA en contact est aussi partie. J'en ai reposée une sur les zones arrachées avant moulage en faisant attention à ne pas en passer sur la peinture. Cela ne se voit pratiquement pas.

3 questions aux constructeurs chevronnés :
Comment faites vous pour masquer vos lettrages et décorations?
Comment faites vous pour ne pas enlever la couche de PVA autours de vos lettrages et décorations?
Et comment faites vous pour découper proprement les ailerons pour que la coupure soit propre? Ici il n'y a que 40g de carbone à couper. C'est en plus "souple"...

Sympa , sympa le Génoma touplastic . Je crois que tu as déja un panneau central touplastic aussi ?

Ca devrait quand même pas mal marcher .
Mais c'est vrai que je n'ai plus trop de comparaison par rapport aux dernières générations de F5j , même si à chaque fois que j'en vois voler je suis de plus en plus bluffé par les performances et la facilté d'exploitation de ces machines .

Ben non. Je n'ai toujours pas moulé de tronçon central... mais cela va venir un jour apres le déconfinement.

Patience! Mais je fourbis mes cartouches et progresse en construction.

Bonjour Marc,
Pour les scotchs de masquage, je n'ai rien trouvé de sûr. Certains scotchs papier vont très bien e d'autres moins. Quand tu en trouve des bons, il faut essayer de retrouver les mêmes (3M ou ceux des professionnels sont corrects mais il y a aussi des basiques qui vont bien) . J'ai arrêté le scotch d'emballage marron car leur colle est trop violente et enlève parfois jusqu'à la cire et génère des points d'accrochage. Celui que j'utilisais il y a 10 ans étaient parfait mais cela a changé Argh ! J'ai vu des scotches chez Brico truc prévus pour avec différente "tenue" à l'arrachement mais super cher ...
Pour le scotch de peintre, je mets à peu près la moitié sur le papier de masquage et l'autre moitié pour fixer sur le moule.J’appuie le moins possible sauf sur la bordure pour que ça tienne. Attention à l'arrondi du BA où souvent ça se décolle (je le tiens si besoin avec une petite baguette quand je peins cet endroit).
Je n'utilise que de la cire donc je n'ai pas de souci de démoulant qui part. Il reste cependant des traces sur le moule au démoulage, preuve que le scotch enlève une partie de la cire.

Pour les dentelures quand on enlève le masquage, ça m'arrive encore mais seulement pour les décos complexes pour lesquelles la peinture a trop de temps pour sécher. C'est le cas des décos Fluo où on passe trop de temps si on ne va pas très vite à cause de la couche de blanc à passer derrière (avec deux pistolets ça doit le faire car c'est le temps de nettoyage qui fiche la pagaille) . Bref, je préfère enlever quand la peinture est encore un peu liquide que plus tard. Il faut tirer le scotch du bon côté pour que les petits fils de peinture qui tiennent au scotch retombe du la couleur et pas de l'autre.

Pour les découpes, rien de magique. Pour les découpes entre les volets et ailerons, j'ai trouvé une petite scie chez LR qui fait la bonne largeur mais il faut être doux et précis. On doit pouvoir limer les lames pour faire plus fin mais en l'état, ça me va.
Pour les découpes d'articulation, comme pour les découpes de gouvernes, je découpe en douceur avec le dos de la lame de cutter large sans appuyer et en passant un grand nombre de fois jusqu'à ce que ça commence à venir. C'est plus de l'usure que de la découpe. Dès que ça parle, je change de lame et je continue avec la lame de cutter plus fine qui quand elle rentre dans la découpe évite d'avoir des gondoles qui arrivent si on garde la grosse lame. Côté articulation, si on a le tissus d'arrachage ou le keyvlar en charnière, cette méthode douce permet de s'arrêter avant de couper les charnières. Là aussi, il faut de bons yeux car si on laisse trop de matière avant de faire fonctionner la gouverne, des gondoles peuvent apparaitre si le carbone a du mal à casser mais avec du 40g, ca doit être moins le cas...

Pour info, certains utilisent l'outil "multitool" qui vibre et donne de bons résultats assez fins si on a le coup de main. Le son change quand on arrive au tissus d'arrachage. J'ai essayé sur des ailes cassées mais je n'ose pas dans la vraie vie de peu d'y aller trop fort mais je sais que ça marche. Avec le lame seule ca fonctionne comme la lame de cutter mais le trait est un poi plus large qu'avec le cutter.
Petit à petit, j'arrive presque aux résultats des pros
Pour info, sur un F3Q de 370, je mets presque la journée pour découper les 4 gouvernes. Dès que je veux aller plus vite, je fais une bêtise !!!
Bonne construction

Il y a cette vidéo qui montre comment les "pro" font leurs planeurs :



Ça te donnera peut être des idées.

Merci sylvain pour ta réponse détaillée.

Je vois que j'ai les mêmes problèmes / méthode de travail.

Pour l'instant je fais comme toi pour découper les gouvernes : A la main, petit à petit... Et c'est galère! As tu essayé le cutter électrique? Pour les composites épais, cela ne doit pas poser de problème mais pour les lèvres des gouvernes, j'hésite... Je vais quand même tester sur un "rebut"...

Merci Gaetan pour le lien. Visiblement, ils passent plus de temps à la déco qu'à mouler. Tout l'inverse de moi... J'en suis à 20 heures / 1 semaine pour faire 2 panneaux pour seulement 2h pour la peinture...
En tout cas, si vous connaissez la référence de leur film pour épargnes... Je suis preneur.

Concernant le PVA, je ne pense pas qu'ils en utilisent. Et les problèmes d'adhésion des scotchs de masquage, sont surtout dûs à cela.
Je n'ai que peu de problèmes de ce type sur mes moules en alu ou en bois. Uniquement sur ceux en PMMA. Et donc pas de PVA avec eux et pas de problème d'adhésion si l'on procède comme toi sylvain. Dommage c'est justes ceux-là que j'utilise actuellement!
Maintenant, on peut faire des pochoirs en carton et faire des flous sur les bords... Une autre esthetique qui ne se voit pas trop à 2m!

Je trouve sympa leur technique d'insertion de déco "papier" avant la stratification. c'est facile à faire pour une masse minime. Maintenant c'est très discret sur le carbone... Dommage.

D'autres trucs messieurs (car très "peu" de dames en ligne...).

Marc

Comme la déco est plutôt minimaliste et simple à faire, pourquoi prendre du scotch quand on peut prendre un simple bout de carton souple ou de mylar pour protéger la partie du moule que l'on ne veut pas peindre ? Ça évite les bavures du scotch etc.
Pour les charnières, au club on utilise le dos de la lame de cuter pour faire une marque et ensuite on passe plusieurs fois avec un disque à poncer pour Dremel (on n'utilise pas la Dremel, juste le disque et son arbre de sortie pour le tenir).

prend un disque à tronçonner puis tu le casses :
tu auras un demi disque avec un bord droit pour "limer !

Oui Gaetan

Merci pour ton astuce qui fonctionne bien et qui a l'avantage de faire quelque chose de précis. Petite détail que j'ai glâné un jour : Tu protèges le champ du réglet metallique par du scotch sur le coté de la roue en contact avec lui. Il s'use avec le disque!

Mais là, les lèvres sont vraiment souples... c'est un truc à faire des déchirures... Ou à glisser!



Marc

Marc PUJOL a écrit:

Oui Gaetan

Merci pour ton astuce qui fonctionne bien et qui a l'avantage de faire quelque chose de précis. Petite détail que j'ai glâné un jour : Tu protèges le champ du réglet metallique par du scotch sur le coté de la roue en contact avec lui. Il s'use avec le disque!

Mais là, les lèvres sont vraiment souples... c'est un truc à faire des déchirures... Ou à glisser!



Marc

Bonjour Marc,
Au lieu de protéger le champ du réglet, colle plutôt un adhésif sur le disque pour éviter de l'attaquer, ou alors un peu de résine sur une des 2 faces.

J'ai du mal m'exprimer. C'est ce que je voulais dire. Coller du scotch sur le disque.
Merci de votre precision.

Marc

Bonjour,

Pour le masquage un  truc qui marche très bien  c'est le scotch alu  (mais bien sur pas compatible du tout avec le PVA) c'est la  solutions la plus fiable que nous avons trouvé pour des démarcations franches sur des pièces composites aspect    mi gel coat et mi carbone  mais c'était pour un design  rectiligne  simple.
Les scotchs de masquage des peintres ne sont pas prévus pour adhérer sur une surface  cirée non  adhérente il faut choisir ceux qui ont la plus forte adhérence .
En tant que  professionnels nous utilisons avec bonheur  des agents démoulants  liquides  en 3 phase nettoyant/bouche pore et démoulant .(la phase nettoyant n'est pas  obligatoire et probablement  pas recommandées pour   des moules en PMMA.)
Mais le bouche pore et le démoulant de sont pas  agressifs et devraient bien fonctionner sur tes moules par contre attention de bien les  agiter avant emploi sinon  tu risques de n'appliquer que des solvant.
C'est ballot ce confinement sinon j'aurai pu t'apporter de quoi essayer sur un concours.
Mais une cire type MGH16  donne de très bon résultats aussi  à conditions de bien laisser reposer 8h entre chaque couche  ( au moins 16 h entre la dernière couche et le moulage  et de préférence la lustrer quelques heures avant application de la peinture sinon "refus"   presque inévitables.

La plupart du temps les problèmes de démoulages viennent plus d'un pistolage  trop proche du moule   et/ou trop épais qui ne permet pas aux solvants de s’évaporer et restent  donc prisonniers entre deux couches de peintures  et vont aller attaquer la couche de démoulants.
A la bonne distance de pistolage  les solvants sont évaporés avant d'atteindre le moule , avec les bombes on est limité par la puissance du jet c'est pourquoi  Phil BArnes avait fait des support pour tenir ses milards verticaux   pour les peindre c'est plus facile à appliquer en restant régulier qu'à plat  ( et ça limite aussi  l'envie de charger sinon coulures   )
Avec des couches   trèèèès fine  et espacées dans le temps   pour  bien laisser évaporer le solvant  on limite fortement ce problème  et c'est valable aussi bien pour de la peinture bi composant ou du gel coat  que pour des bombes mono composants  (c'est  souvent pire pour les bombes qui durcissent très vite en surface au contact de l'air   mais qui piègent les solvants dès que la couche est trop épaisse  alors qu'un bi composant va durcir  presque uniformément quelle que soit l'épaisseur )

Je confirme que mouler un tout plastique est extrêmement long  : en  F3F il me fallait  32 h pour  gel coater/mouler/démouler   un BIG MACH  F3F  de 2.75 m    ( en plus de ça  il fallait quelques heures pour  préparer les âmes en balsa  et les longeronnets  autour des gouvernes et le poids n'était pas un  aussi important qu'en F5J mouler léger est  encore bien plus long )
Un fois qu'on a enlevé le prix des matériaux   le taux horaires  pour la fabrication  d'un planeur  acheté 1500 €  est proche de 20/25 €  autant dire qu'en France ce n'est même pas envisageable

a+
Jérôme

En moyenne, je compte entre 2 et 5 heures pour la peinture suivant le nombre de couleurs et la complexité des masques ... C'est la phase qui me stresse le plus mais depuis 4 ou 4 paires d'ailes, je n'ai plus d'ennui. Avant, soit un scotch se décollait, soit le pistolet se bouchait, soit un vilain moucheron venait faire des traces au mauvais moment etc... Les recommandations (distance min et autres sont à appliquer, je confirme) ... Bien organisé, ce n'est pas plus long de faire le stab en même temps.

Ensuite, je compte une demi journée pour la préparation des tissus, des airex et autres. Il faut de la place pour ranger tout ça bien sagement en attendant la suite.
Pour les ailes creuses (moulées donc) :
Pour les peaux extérieures, je compte deux heures et demi pour en faire deux le matin puis deux l'après midi ... et ce sera pareil pour les peaux internes à peu de chose prêt car il y a les semelles en sus du tissu.
Entre deux, je perds une bonne demi journée à détourer, poncer les bords de fuite, faire les réservations de boites à clef, de semelles, re cirer les plages. pour le bords de fuite, je ponce un peu plus pour ne pas re poncer les peaux internes.
Ensuite, il faut encore une bonne demi journée pour détourer, poncer (ajuster la fermeture), coller le longeron...
Une autre pour ajuster le longeron et poser les faux longerons puis une étape pour ajuster ...
Deux à trois heures pour fermer (je prends le durcisseur à 2h de pot life pour ne pas courir)

Je ne compte pas le temps pour la réalisation des longerons car en général, je prépare des plaques à l'avance pour plusieurs ailes et je découpe ensuite dedans. Les fourreaux prennent bien deux heures et la clef une ...
Quand on n'a pas l'habitude, on peu largement doubler le temps car on va "tourner autour" avant chaque phase pour tout vérifier et s'assurer que la suite va bien se passer !!!
Bref, vu le temps et l'énergie à passer, il faut considérer la déco comme un petit investissement car le temps de peinture est faible par rapport à tout le reste ... quand c'est réussi, ça vaut donc le coup !

Malheureusement, la taille influe assez peu car mouiller les surfaces et les imprégner n'est pas ça qui prend du temps (préparation et nettoyage et réalisation des fourreaux etc ) et un stab est presque aussi long à faire qu'une aile !

Pour en revenir aux masques, j'avais oublié effectivement les espèces de mylar qui tiennent tout seuls et que l'on peut préparer/découper à la table traçante ... n'ayant pas l'équipement pour les faire.

Merci sylvain pour tes precisions.
Et je rajouterai sur ton ratio de 2 entre un debutant et un habitué qu'il faut aussi compter tous les coups de main et astucesqui te permettent de gagner ce temps et de ne pas faire trop de rebuts.

La peinture en F5J c'est vite 100 g de plus et donc de trop. Et comme c'est difficile... mais il faut continuer à progresser. Donc faisons aussi de la peinture!

As tu une reference pour le mylar?

Je viens d'essayer l'ouverture d'un aileron côté lèvre avec un cuter electrique proxon. C'est Bluffant! Il y a un coup de main à prendre et il faut se faire un guide plus epais qu'une règle métallique, mais une fous le coup de lain pris c'est fait en 15 min par panneau!

Qu'utilisez vous pour gaire l'étanchéité si vous ne voulez pas utiliser de levres en microballon?

Marc