quel moteur réducté pour mon E-Rotmilan ?

Bonsoir,

J'ai effectué une simulation sur DriveCalc qui serait a priori plus fiable car les calculs sont corrélés avec mesures faites au banc.
Et bien avec une 14x9 la consommation dépasse les 100A ainsi que les limites du moteur, DriveCalc ne peut alors fournir les résultats:




Avec une 14x7 on est déjà à la limite du moteur:




Et avec une 13x8 on laisse un peu respirer le moteur et on le ferait travailler à son rendement max:




Il serait intéressant si Pierre tu pouvais faire des mesure au banc avec une 13x8 (quitte à utiliser un autre cône d'hélice pour le test).
En tout cas les résultats de DriveCalc semblent cohérent avec les problèmes que tu as rencontré!


Yacine

J allais proposer une mesure de tours minutes. Corrélée avec l intensité et la tension, cela va déjà pas mal renseigner sur l état du moteur.
Faire fondre la gaine thermo...
Marc

Salut Pierre,

Le timing et l'hélice peuvent aussi être en cause.

Bizarre les différence de simulation entre Ecalc et drive Calc, il y a un "os" quelque part là

Ecalc donne des valeurs correct en général, ça c'est sure...

Sinon ton moteur aurait un souci !!!


A+

Bonsoir à tous,

De retour du cinéma, je découvre les différents posts.

Bon, j'ai démonter le moteur du fuselage, en fait en regardant le cul du moteur, on voit une partie du bobinage et il semble toujours nickel, rouge/orange verni, comme d'hab quoi !
En sentant avec le nez collé sur le moteur, cela sent quand même légèrement le cramé quand même.

Pour répondre à Marc, les montées étaient poussives comme si c'était haché.

La température du graphe, c’était celle du controlleur.

A+

Pierre

Voilà les réglages de mon controlleur:

Salut Pierre,
C'est aussi possible que tu es eu un problème de contrôleur, je crois me souvenir qu'il y a eu des soucis avec certaines séries chez Castle Création.....
Ce qui expliquerait qu'il chauffe beaucoup et a peut-être détériorer ton moteur en lui fournissant des courants et une alimentation pas correcte. (déphasage, timing out, etc............)

Sinon en refaisant la simulation et les calculs, en 3s avec une 14x10 tu ne dois pas dépasser les 75A en vol, impossible !
le moteur peux tenir jusqu'à 80A pendant des temps brefs (10 secondes env. ) sans souci.
la température du moteur à 75A sous 3S est donné de l'ordre de 45°C en fonctionnement.
Donc mon avis est que c'est presque impossible que tu es grillé le moteur en raison de surcharge.

Je ne pense pas que ton hélice soit en cause non plus ( tu avais mesuré un diamètre de 13,5 pouces je crois me souvenir ? Et tu n'as pas de porte pâles twisté, donc que du classique.


Tu as paramétré sur le CC100 lite un cut off à 3.2V/ cell en AUTO LIPOS CUT OFF , et un timing normal de 5°.
Si tu avais réellement consommé plus de 75 ou 80 voir 100A , je peux te dire que le moteur se serait coupé avec le cut off du contrôleur.
(Avec des courants aussi fort on n'utilise en général pas le mode Lipos pour ne pas avoir de coupure intempestive au démarrage et au forts appels de courants)

Tout ça pour dire que tu avais choisi un mode "SECURITE " avec le mode Lipos , donc il y a eu un soucis avec le contrôleur, c'est presque sûre.

Maintenant il faut pouvoir testé ton moteur avec un autre contrôleur pour en avoir le cœur net.

A+

salut
une fois j'ai eu la meme farce , la gaine du variateur fondu ben le variateur a cramer juste apres
attention danger de metre le feu!!!!!!!!!
alain

Fait la mesure des tours minutes avec ton hélice. Si tu n'as pas ce qui est attendu, c'est que ton moteur est... cramé lors de tes essais d'endurance à très faible régime.

Marc

Marc,

Je n'ai pas de moyen de mesurer.
Je vais regarder si les données enregistrées par le controlleur sont exploitables.

Je vous tiens au jus.

a+

Pierre

T'as pas un compte tour?
Shame on you . Si tu fait de l'electrique, faut un peu investir.
Cela et un wattmètre, c'est ce qu'il faut avoir lorsque l'on met en service une machine.

Marc

Shame on me !

Ben ouais ... comme partout il y a des priorités, et pour moi 2012, c'est le F3F plus que jamais avec les premiers championnat du monde en Octobre. Donc gros investissement en matos (3 nouveaux planeurs).
Donc dans ces conditions, le wattmètre et le compte tours ne sont pas en tête de liste !

A+

Pierre

Pierre, pour te dépanner et te permettre de te concentrer pleinement sur ta saison de F3F, je veux bien te débarasser de ton RotMilan en panne pour disons.. 500 roros.

Bises

PS tu dois bien connaître ans ton coin un gars capable de te passer ta propulsion au banc? en connaissant la vitesse de l'hélice et les données électriques, on saura te dire quoi...

Salut Pierre

as-tu réglé tes problèmes de propulsion
voilà ce qui m'est arrivé avec un contrôleur Castle Crertion

https://f3news.1fr1.net/t5850-controleur-castle-creation

@+

bonjour Serge,

Non, je ne m'en suis pas occupé. Trop de chose à faire en ce début de saison F3F. Mais il faut que je me repenche dessus rapidement.

J'espère que tu vas pouvoir régler ton problème.

A+

Pierre

Bonjour à tous ,
J'ai lu avec beaucoup d' attention toutes vos conversations .
En particulier tous les détails de construction donnés par Pierre
( Merci à lui pour cette aide précieuse ) .
Mon usage est le loisir et je ne me pose pas trop de question côté
motorisation car j' ai plusieurs planeurs ( F3J ) équipés avec le 480

A CE SUJET J'EN CHERCHE UN D'OCCASE entre 26 et 31 !

Je voudrais demander à pierre les caracteristiques des tubes carbone
pour la commande empennage V .
Des tubes de diametre 4 exter , inter 2,5 ( 7Gr/m ) ou 3 ( 10Gr/m ) conviennent-t-ils ?
Est-t-il necessaire de les guider vers le milieu de la longueur pour éviter le flambage ?

Merci de votre réponse Claude

Bonjour Claude,

Les tubes carbones sont des R&G acheté chez Flash RC. il font 4mm exterieur et 3mm interieur.

http://www.flashrc.com/rg/425-tube_carbone_3x4x1000mm.html

Je les ai utilisé avec des embouts aluminium MpJet:

https://lh6.googleusercontent.com/-Ax8myPlEUzw/TwFSwRpHTHI/AAAAAAAAJ6o/O8Dx1qvCwDA/s912/P1040886.JPG

A+

Pierre

Merci Pierre ,
j'en conclu qu'il n'est pas necessaire de les guider vers le milieu de
leur longueur pour éviter le flambage .

amicalement claude

non, 4mm de diamètre, le tube ne flambent pas (trop).

Si tu pars sur du 3mm, là il te faudra un couple en mousse rigide ou EPP pour eviter le flambage.

A+

Pierre

Bonjour,
Je me fourni en jonc carbone 4mm * 1600mm au Décathlon du coin, rayon cerf volant, c'est un chouillat moins cher, c'est plus long et pas de frais de port
voici la réf

http://www.decathlon.fr/cerf-volant-tube-carbone-4-mm-id_1715731.html

Avec les supports dont Pierre à donner le lien ça marche nickel.

a+

Nicolas

Pour info, mon Castle Creation 100A est remplacé par un neuf par Castle. Il avait été renvoyé par mon revendeur local (Flash-RC) au fabricant.
Il devait donc avoir un problème.

Je reprendrais là ou j'en étais fin octobre.

A+

Pierre

hé hé me revoilà !
Avec le même moteur (Kontronic 480-43 réducté 5.2:1), un ESC tout neuf (tj le CC ICE lite 100A), une 13x8 aeronaut comme recommandée ici même, un nouveau planeur (Pike Precision Electro) ... et les problèmes persistent !!!



Cette fois, la gaine de l'ESC ne fond pas (cool), mais il coupe au bout de 2 secondes moteur à mi gaz ou plein gaz (inter à 3 positions). Les logs de l'ESC indiquent à chaque fois "Over current", pas glop

Plus tard dans l'après midi, lors d'un second vol (à la pente donc je ne prenais pas de risque), le moteur à tourné plus longtemps (bizarre) avant de coupé. Par contre à ce moment là, quand j'ai coupé le moteur à l'inter, plus de frein moteur !!!

Autre point, mes collègues trouvent bizarre que le moteur tourne vraiment librement quand il n'est pas sous tension. face au vent il faisait éolienne !

Bon tout cela pour dire que je suspecte maintenant le moteur d'etre défectueux.

Qu'en pensez vous ?

Voici mes réglages et le data log de l'ESC









A+

Pierre

Je me sens plus électronicien avec 10 ans de maintenance que modéliste (depuis 2008) donc j'éprouve toujours de la répugnance aux courants ahurissants de plus de 100A. Ex: dans une maison vous trouverez pas plus de 20A et ca fait déjà des pannes et des incendies...

Qu'importe, je vais répéter ce que nous serinait pendant toute la première semaine un prof ancien ingénieur chez Dassault qui disait :
"la qualité d'un générateur, c'est de maintenir son voltage en délivrant un ampérage".
Il disait lui même qu'il avait mis des années à le comprendre et nous demandait de le retenir sans avoir besoin de le comprendre... c'est exactement ce que je dis après 10 ans d'expérience !


Pour ton cas le générateur c'est ta batterie 3s 45c 1900mAh.
Soit une capacité neuve et chargée de t'envoyer 45x1,9Ax11,1v = 940w. Tu demanderais un peu plus et tout de suite ça descend en voltage et ça part en chaleur interne...

Le récepteur (au sens électrique) c'est ton moteur. J'ai pas trouvé les valeurs des Kontronik mais bon, au pif, en 3S avec une 10x8 il consommera 700w et dans la doc se sera peut être marqué 700w max pendant 15s.
Faut comprendre par là que qui dit watt dit échauffement,
qui dit échauffement dit résine de bobinage qui fond et court circuit entre deux spires.
qui dit court circuit entre deux spires dit moteur à 30% (re-au pif) de ce qu'il devrait et encore plus gros échauffement.
qui dit gros échauffement dit grosse conso.
Ca, c'est le destin tragique de 90% de la fin des moteurs électriques.
Ce premier échauffement tu l'as à 30w en 30min (ex Marc Pujol) ou aux 700max en 15+3secondes. Mais si jamais tu trempais ton moteur dans de l'azote liquide à -173°, tu peux lui envoyer 5000w pendant 15 jours... le tout est d'éviter le point de fusion du vernis sur la spire !

Reste le contrôleur au milieu. Il est le récepteur de l'accu et le générateur pour le moteur. Et à ce titre, il est donné en 100A avec 10km/h de vent dessus. Ca prouve que l'échauffement est bien ici l'ennemi et est directement proportionnel au courant. On pourra rentrer plus avant dans les secrets de la bête qui donneront sa capacité -hormis la question de chaleur générée- en tant que générateur électrique à sortir un signal exploitable (maintenir le voltage) en augmentant l'ampérage--> Dans ton cas, à 120A, est-ce qu'il continue à envoyer un signal carré à 11.1v ?
Par contre:
1.En aucun cas, il ne peut envoyer plus des 940W que l'accu fourni.
2.En aucun cas, il ne peut donner au moteur (moteur en bon fonctionnement) plus de 700w avec la 10x8 de l'exemple.

A partir de là, si tu as des ampérages de fou:
Trop grosse hélice (moteur trop chargé), boite qui coince (moteur trop chargé), spire en court-circuit (et pourtant moteur qui tourne encore), court circuit interne à l'esc ou encore court-circuit sur un quelconque de tes branchements...

Un controleur fondu, comment j'ai su que ce n'était pas du au moteur?
en le voyant tourner sans échauffement anormal avec un autre contrôleur (bon marché) ... à l'atelier !!!:

D accord avec cette demo
J'ai eu ldes soucis identiques avec un moteur qui démarrait de façon aléatoire ou qui coupait net tout en respectant la conso l
un inrunneur reducte qui ne voulait pas du contrôleur choisit ....
Remplacement du contrôleur par un autre et plus jamais aucun pb:D

mets la limitation en courant sur normal ou insensible

OK pour les differentes pistes.

Pour l'hélice, c'est celle préconisée sur un post plus haut, afin de travailler au meilleur rendement en se laissant un peu de marge.

Je penche plutot pour un pb sur le moteur car c'est celui que j'avais sur le Rotmilan et qui faisait fondre la gaine de l'ESC

Je ne sais pas pourquoi j'ai pris un KV aussi elevé. Je vois sur ce forum beaucoup de setup plus bas en KV qui fonctionnent parfaitement, avec des hélice du coup plus grande.

du coup je regarde à changer le moteur:

http://sloperacer.co.uk/_content/glider-motor.asp

ou

un Poly-tec vu que j'ai du rajouter 30g à l'avant pour garder le bon CG, et que le Poly-Tec 480-23 XL 4,4:1 ou Poly-Tec 480-32 XL 4,4:1.

http://shop.afterbuy.de/public/catalog_xmlxslproducts.aspx?art=viewproduct&suid=217&zid=0aaecbd0-4000-41ee-8820-dc154425dc91&productid=6574349

Je garderai alors mon CC Ice Lite 100, et je passerais sur des hélice plus grosse.

A+

Pierre