- JC Tourniaire a écrit:
- D'ailleurs, je ne crois pas que tu ne sorte du domaine élastique pour 0.3mm en plus sur une pièce de 6mm d'épaisseur.
Peut être uniquement vers le bord de fuite.
Si, justement dans le cas des noyaux en Rohacell tu observes bien une différence d’épaisseur avant/après.
- JC Tourniaire a écrit:
- Lors de la fermeture j'ai utilisé de l'agent moussant (rien à voir avec OSS117 ni 007) et cela aide bien je pense à rattraper les petits jours de la mousse.
J’ai expérimenté avec l’agent moussant et je ne valide pas. Ca rends les bords de fuite « mous » et ça remplis les gorges. Préfères un bon ajustage de tes noyaux et un mélange résine/microballon posé finement (à l’aide d’un sac de congélation avec un coin coupé à 0.5mm).
- JC Tourniaire a écrit:
- Le prochain moule je ferais une george plus large au bord de fuite pour faciliter les choses.
100% d’accord ! C’est aussi une chose que j’aurai du faire sur les moules du Koniec. Ça ne coute rien et ca évite les déconvenues de gorges remplies.
- JC Tourniaire a écrit:
- Le problème principal reste la pose des renforts et du ruban de kevlar qui ne sont pas propre.
Pour le kevlar cela va beaucoup s'arranger pour la prochaine car j'ai préparé du ruban en mettant du Scotch pour la découpe.
Ensuite le ruban a été imprégné d'un tout petit peu de résine.
Juste assez pour pouvoir le décoller du Scotch sans qu'il ne parte dans tous les sens.
Je vais te donner ma technique infaillible qui permet d’avoir des bandes de Kevlar bien jolies et faciles à appliquer.
Elle consiste à faire du kevlar « pré durcit »
Tu prends ton rouleau de kevlar (j’utilise du 36g*m^2) que tu poses sur une grande plaque de verre (ou à default une planche avec un film plastique )
Tu prépares 4 g de résine/durcisseur par m^2 que tu dilues avec 200-250mL de diluant spécial époxy (ou acétone si tu n’en as pas).
Tu agites bien et tu verses rapidement sur le kevlar. Tu peux t’aider d’une spatule métallique pour repartir la flaque.
Tu laisses évaporer 20-30min (ca à l’air sec en lumière rasante mais un peu poisseux au toucher) puis tu poses une autre plaque de verre (ou autre film plastique + planche) par-dessus.
Tu travailles dans une zone bien ventilée bien sûr !
Après 24h ou plus, tu as du kevlar qui se coupe aux ciseaux normaux, qui ne d’effiloche pas et que tu peux couper en bandes fines (à 45º bien sûr).
Une photo que je viens de trouver dans mon téléphone où on voit des bandes que j’ai coupé pour un autre truc. N’hésites pas si tu as des doutes…
- JC Tourniaire a écrit:
- Pour le renfort je pourrais certainement faire la même chose.
Pour le renfort carbone tu as 2-3 trucs à améliorer :
- La découpe et manipulation : Il faut être minutieux et bien travailler dans le sens de l’UD, sans le vriller. Couper les fils de liaison avec des petits ciseaux, fil par fil. Perso je travaille sur des règles en alu qui me permettent de ne pas faire travailler inutilement les tissus secs.
- Penser à poser l’UD avec les fils de liaison coté noyau !!!! Sinon ça fait dégueulasse !
- Il y a mieux que l’UD que tu utilises pour les empennages de F3K. Le ruban de TeXterme est top pour ça car le liant est bon (pas de fils) et tu le coupes dans le sens de la longueur à la largeur que tu veux. Je ne me souviens plus du grammage ni où je me suis approvisionné (R&G surement) mais c’est vraiment le top.
- JC Tourniaire a écrit:
Sans avoir cherché à faire léger, la masse sort à 7.7g alors que l'original faisait 5.6g.
A l’aise ! Si je me souviens bien j’étais à 6-6.5g avec les noyaux en XPS peints.
5 g en Rohacell IG31F, tissus kivonbien et un peu d’amour.
Sujet: Re: Stream à la dérive 
Ven 15 Jan 2021 - 10:08
) et ça simplifie beaucoup le montage (calage au bon angle).
