Une Exclusivité !!!!!!!!!!!! LE SHOOTER !!!!!!!

Ok, merci


Super LAURENT

Cela fait 2ans 1/2 que j'utilise la Shooter en machine N°1. On peut dire que j’apprécie ce modèle...

Entre un malheureux accident en debut d'année et le rachat du modèle endommagé d'Andreas Bohlen, je me retrouve avec quelques morceaux de Shooter à la maison, en plus ou moins bon état.
Bref, j'ai de quoi remonter un Shooter normal + un fuso électro, a condition de sortir la résine et m'appliquer.



J'ai un fuso irrécupérable qui me servira de maquette, de brouillon quoi !

Mais c'est pas gros un fuso de shooter et dans un modèle electro, faut caser une batterie...
Aller, c'est partie. Je tombe sur l'offre d'un moteur Neu reducté pour une batterie 3S, nickel !
Un petit tour sur ecalc et je trouve jusqu'à 4,5kg de traction statique pour 960W en entrée, avec une helice 17x10. Par contre, on passe les 43C sur la batterie !

Direction Aircraft-world pour trouver une batterie qui irait bien. Je fouille parmi les 1600, 1900 et 2100mAh et réalise des gabarits en balsa du volume équivalent.
La messe est dite, seul l'accu de 1900mAh est susceptible de rentrer, a condition que les données largeur et hauteur soient exactes ! J'aurai la trouille jusqu’à la réception du pack et essai... ya pas du tout de jeu, l'accu touche partout...mais il passe sans forcer !
L’hélice sera finalement une RFM 16x10 associé a un cône de 38mm. Ce cône est la limite supérieure acceptable pour déformer l'ogive et pour le centrage.






En effet, les servos d'empennage iront directement dans les stab, le rx et son accu derrière la clé d'aile. Du coup je suis limite centrage arrière sans plomb ! Il n'est pas impossible que 50gr finissent sous le moteur. Avec un cône plus petit, genre 34mm, j'aurai pu avancer le moteur et l'accu de 1cm environ.

Une fois tous les éléments sur la balance, le fuso devrait sortir environ 150gr plus lourd en version electro, soit le modèles complet à 2,3kg. Pas mal....


J'attaque donc la réparation du stab, dont le bord d'attaque a été enfoncé. Tout à la ciano, et mastic pour la forme aéro+peinture. Il finit à 3gr de plus que l'autre 1/2 stab.
Le fuso : pour le réparer, il me faut pirater un autre fuso irrécupérable, le support de stab étant détruit. Je colle à la ciano une fois bien en place. Puis par l'intérieur, je pose 2 couches de tissu carbone, bien plaqués avec une chambre à air. Résultat nickel...




Pour l'avant du fuso, je recolle à la ciano pour avoir tout bien droit, puis verre et carbone depuis l'intérieur en ayant bien identifié les zone ou je ne pouvais pas charger à cause du passage de la batterie. Je coupe l'avant du fuso pour le passage du moteur+contrôleur. Une vis viendra bloquer l'ogive sur la contre ogive.

Les ailes... une 1/2 aile ok, l'autre avec longeron cassé après le servo d'aileron et bord d'attaque inexistant sur les 30 derniers centimètres.
Mais j'ai d'autres ailes à surmouler localement. La réparation nécessitera une finition dans tous les cas donc je fais un moule en plâtre de l'extrados, ce qui me permettra de compléter cette zone directement sur l'aile. Pour l'intrados, je ferai également un moule en plâtre+fibre de verre mais je réaliserai un sandwish à coté que j'ajusterai sur l'aile.

Très bel article mon Laurent !!!

Je vois que tu étais en manque de résine ... de temps en temps, il faut s'y remettre, cha fait du bien !

On attend les essais avec impatience (mais prends ton temps, ce sera encore plus beau )

A bientôt

Cette semaine, je laisse sécher le platre... je suis au bord de l'océan, pas dans l'atelier. Mais la semaine prochaine, ça va tartiner...

J'ai de la résine à moule pour toi a la maison si tu en veux.

Pour la résine, j'en veux bien un peu... sans dépouiller Thierry qui m'a l'air d'avoir rangé l'atelier ...
On se ferait bien une machine Toulousaine un jour ... question de fraiseuse mais sinon... je m'y remettrais bien
Les factures de F3B commencent à faire trop

Aller, ça repart...

Le moule en platre a été peint et ciré. Le morceau est passé sous vide...
Sandwish verre25/carbone/Airex/Verre50.

Bon, 40° à l'ombre... on va pas voler là... alors autant réparer !

Le moule de l'intrados a été stratifié hier soir, démoulé ce matin et ciré dans la journée.


Et hop, l'intrados est sous vide : verre25/carbone/herex/verre50 comme l'extrados


Les stab ont reçu leur servos, des DS09




Bon, demain la météo prévoit 41°C à l'ombre à Montauban, je vais peut-être en profiter pour finir l'aile ! J'ai encore le longeron à réparer !

pour la resine si tu a besoin sylvain pas de prb
pour la cnc je motive julien pour la faire a deux

après reparation de mon Nrvana bien sur

Bon allez, c'est reparti...

On ajuste l'intrados :


Avant collage, j'ai réalisé des gabaries au profil sur ma seconde paire d'ailes.


Je place ces gabaries pendant le collage de l'intrados afin d'être sur de respecter le profil


Ponçage grossier pour voir ce que ça donne


Puis j'attaque le longeron. Seule la semelle supérieure est coupée. La peau autour était un peu endommagée.


La réparation se fait par des bouts d'UD de longueur dégressive, bien pressé sur les semelles au préalable biseautées (denture).


Mastic ! Ya un peu de taff pour tout remettre nickel sans y mettre trop de poids.


Première peinture... c'est pas mal, l'état de surface est bon. Pour refaire la déco exacte, ça sera pas du gateau...


Le fuso est repeint aussi (il était violet), reste encore à equilibrer le modèle ...

Merci de partager cette superbe " frankenstein " transformation !!!

quoiqu'il avait une vis qui dépassait de la tete alors que là : tout est super nickel chrome : chapeau

Puis je vous solliciter pour quelques questions en marge de votre post (désolé si je "polue") :
la zone du longeron cassé m'interpelle : si j'ai bien compris, vous avez ponçé (meulé à la DREMEL) un creux (caniveau) puis tapisser des morceaux d'UD (petite longueur d'abord sur la frontiere de la cassure puis plus large puis encore plus large !!
==> est ce que de la meche carbone ferait le même effet ?

il semblerait que la cassure (fissure) se prolongeait jusqu'au BA :
==> comment avez vous traité cette fissure
==> par dessus cet empillage vous avez remis un coupeau de fibre de verre fin jusqu'au BA ?

pouvez expliquer votre procédé "moule platre renforçé fibre de verre :
- épaisseur de la 1ere peau de platre (faible pour limiter le retrait j'imagine ?)
- temps de sechage avant application du coupon de fibre
- épaisseur de la 2eme peau de platre et timing de la manip

==> avez vous déja testé pour un moule d'une petite zone de ce type un moule en pate "FIMO" (pate à modeler composée à priori d'EPOXY que l'on durcit au four aprés mise en forme)"
j'ai personnellement testé pour faire un moule d'une sortie de commande volet : ça fonctionne !
le plus dur c'est de ne pas déformer le moule lors du 1er démoulage du master (avant cuisson !)

Merci d'avance et encore bravo pour "l'ensemble de vos oeuvres" pour rendre ce forum si complet et attractif !!!!

Salut Laurent,

Super réparation, j'attends avec impatience de voir ton Shooter électro en chair et en os, et peut-être de le voir voler, il m'intéresse au plus haut point......

J'aimerais me monter un fuselage électrique, faut que je trouve un fuselage d'occase!!!

A+

Helleau (du Sud Est),
j'ai racheté celui de Fred Witters pour voir ce qu'il vaut en F3F. 2 vols à Sederon, je l'ai trouvé centré un peu avant à 108 de l'ogive. Mou de partout et remontant en piqué. Quelqu'un a une valeur maxi arrière à proposer?
Yves

Salut Yves,

En durée sans ballast je suis à 99mm du BA. Il est encore loin d'être arrière à cette position.
Ensuite lorsque l'on ballast le Shooter en F3b, le centrage recule progressivement.
Je crois que sur le mien, avec 1250gr de ballast, le centrage se retrouve vers 102mm du BA.
Il faut que je vérifie encore, et Laurent doit aussi me mesurer sa valeur exacte avec 1250gr de ballast

Citation :

Puis je vous solliciter pour quelques questions en marge de votre post (désolé si je "polue") :
la zone du longeron cassé m'interpelle : si j'ai bien compris, vous avez ponçé (meulé à la DREMEL) un creux (caniveau) puis tapisser des morceaux d'UD (petite longueur d'abord sur la frontiere de la cassure puis plus large puis encore plus large !!
==> est ce que de la meche carbone ferait le même effet ?

Oui il s'agit d'affuter les semelles afin que la reprise se fasse progressivement et que le collage soit sur une large surface.
Le principal, c'est mettre du carbone là ou il est parti...l'avantage de la nappe c'est que le carbone reste bien droit alors qu'avec de la meche, il peut se tortiller et donc perdre en efficacité. Cela dit, ça marche quand même avec de la meche, en prenant soin de bien la tendre. De plus, si la rupture est intervenu loin de l'emplanture, le risque est assez limité (c'est mon cas), les efforts de flexion diminuants très vite.

Citation :

il semblerait que la cassure (fissure) se prolongeait jusqu'au BA :
==> comment avez vous traité cette fissure
==> par dessus cet empillage vous avez remis un coupeau de fibre de verre fin jusqu'au BA ?

Seule la peau extérieure est localement coupée (1cm). Les fibres composites pliées, redressées, ré-imprégnées ont une tenue résiduelle suffisante pour tenir la peau extérieure. Comme il s'agit d'une version double carbone, il reste de la rigidité. J'ai donc ouvert un peu plus grand que nécessaire au niveau du longeron pour passer un outil et redresser/retendre la peau du BA. Le job, c'est la ciano très liquide qui le fait. Le résultat est excellent en rigidité.

Citation :

pouvez expliquer votre procédé "moule platre renforçé fibre de verre :
- épaisseur de la 1ere peau de platre (faible pour limiter le retrait j'imagine ?)
- temps de sechage avant application du coupon de fibre
- épaisseur de la 2eme peau de platre et timing de la manip

Alors là, c'était un test ! J'ai fait le moule extrados en platre et l'intrados en epoxy.
Pour le platre, c'est de la prise rapide : Une couche de 2/3mm qui j'ai laissé commencer a prendre (10mn), avant d'enchainer avec un platre plus liquide et de la fibre de verre grossière (150gr/²2) en 3 couches. J'ai posé 2 renforts en carbone (jonc de 4mm) pour ne pas casser le moule au démoulage.
Le problème c'est que le platre reste poreaux, même peint. Donc il faut poser du scotch d'emballage sur la surface intérieure du moule pour assurer que la pièce sortira malgrés le démoulant. C'est plus long a écrire qu'a faire...
Je n'ai pas noté de retrait important en remettant le moule sur la forme le lendemain.

Citation :

==> avez vous déja testé pour un moule d'une petite zone de ce type un moule en pate "FIMO" (pate à modeler composée à priori d'EPOXY que l'on durcit au four aprés mise en forme)"
j'ai personnellement testé pour faire un moule d'une sortie de commande volet : ça fonctionne !
le plus dur c'est de ne pas déformer le moule lors du 1er démoulage du master (avant cuisson !)

Merci d'avance et encore bravo pour "l'ensemble de vos oeuvres" pour rendre ce forum si complet et attractif !!!!

Je n'ai pas testé le FIMO. Dans mon cas, je ne voulais surtout pas prendre le risque d'endommager ma seconde paire d'aile qui m'a servi de modèle. Donc pas de four, pas de chauffe, pas de produit exotique...

stefmog a écrit:

Salut Yves,

En durée sans ballast je suis à 99mm du BA. Il est encore loin d'être arrière à cette position.
Ensuite lorsque l'on ballast le Shooter en F3b, le centrage recule progressivement.
Je crois que sur le mien, avec 1250gr de ballast, le centrage se retrouve vers 102mm du BA.
Il faut que je vérifie encore, et Laurent doit aussi me mesurer sa valeur exacte avec 1250gr de ballast

Salut Stephane,
99 du BA correspond à 108 de l'ogive. Je vais pouvoir reculer un peu. Le milieu de la soute à ballast est à 104. Peut être que la véritée est là ? Ca permet de pas bouger le CG quand on ballaste.
Merci, Yves

Avec le Shooter de mémoire, j'ai volé très arrière pendant un moment, mais il était désagréable en spirale. Si t'as pas besoin de spiraler, tu peux reculer jusqu'a 98-100 de l'ogive (je vais vérifier dans mes petits papiers..)

Sinon, en ne prenant que le fuso + stab + ogive : mon cg actuel est dans la boite a clé, à 6mm de l'arrière de la clé.

Laurent,

Tu as écrit :

Citation :

Si t'as pas besoin de spiraler, tu peux reculer jusqu'a 98-100 de l'ogive

Tu veux dire 98-100mm du BA, et 108-110mm de la face de l'ogive , non ?


Yves,

sur le Shooter en général, le ballast recule le CG, j'ai vérifié.
Je préfère également parlé du centrage depuis le BA au niveau de l'emplanture, car parfois la distance Face de l'ogive/ BA diffère; c'est le cas par exemple sur les Freestyler 3.

Je te communiquerai mes mesures de CG plus précisément avec le ballast , prochainement.

Enfin, tu peux je pense reculer de 1mm sans aucun souci, le planeur est très sein et en plus en utilisation VDP cela ne sera pas critique.

A++

Merci pour ces infos.
Y a plus qu'a attendre le retour du beau temps !!!
Yves

stefmog a écrit:

Tu veux dire 98-100mm du BA, et 108-110mm de la face de l'ogive , non ?

Oui en effet tu as raison.

Hé Laurent, c'est des entures, pas des dentures! Cris. Beau boulot.

Yves,
alors pour le SHOOTER F3b, j'ai vérifié sur ma balance de centrage, je suis centré à 101,5mm du BA avec 1,3Kgr de ballast.

En durée j'étais dernièrement à 98,5mm du BA, je viens de mesurer de nouveau.
mais à ce centrage le planeur à encore tendance de remonter un peu lors du test du piqué.
Je sais que A. BOHLEN vole à 99mm du BA.

En vitesse avec le ballast, tu peux aller jusque 103mm du BA sans risques, au delà je ne sais pas !!!!

A+ et tiens nous au courant de tes premiers vols et de tes retours, ça m'intéresse bcp.

Merci,
je vais le mettre à 104, milieu de la soute à ballasts. Comme ca le CG sera le même , vide ou plein. C'est plus facile en F3F, on a qu'une épreuve.
Yves

Salut Yves,
Gare aux vrilles à plat !

Ballasté ou a vide tu gardes le meme CG ??
T'es pas un chouille plus avant avec les ballast justement ?

Norbert

Non Norbert,
tu es justement plus arrière quand tu ballast, et le planeur est conçu ainsi !

Yves, ATTENTION, à vide à 104mm, je ne pense pas que ça ne va pas le faire., c'est beaucoup trop arrière je pense.
Ton Shooter va s'arrêter à la moindre action à cabrer et partir en vrille à plat comme le dit Sylvain....

Je pense qu'il faut le centrer à 100 mm, et le centrage sera le bon avec 600, 900, 1200 gr ou plus.

De toute façon tu n'es pas à 50Gr prêt et tu verras que sans ballast, il volera mal en pente.

A+