D box amelioré

bonjour a vous
je vais bientot me lancer dans un petit f3k
et je me me posais une question au sujet de l'aile
une fois le noyau coupé je pensais faire une saignée tout au long et mettre un jonc mais pour quoi ne pas le stratifier en meme temps que le BA ?
pas trés claire ^^ je vous met une image pour me faire comprendre



je colerais le carbone du ba en meme temps
(ensuite je remet la chute de poly et met le tout dans sac a vide )
vous en pensez quoi ?
bon je ferais plus un trapeze pour remetre la chute plus facilement

Ça risque d'être bien compliquer de tout positionner....

Et ne pas oublier que ton longeron à besoin d'avoir les fibres dans le sens de l'envergure pour la flexion, alors que ton dbox à besoin d'être a 45° pour la torsion...

Sauf si tu as vraiment de l'expérience en strat, mieux vaut rester sur du classique.... pour le moment

ho non aucune experience (ou tres peu) dans la stratification
je n'avais pas pensé au sens des fibres ...
dommage ca aurais permis de mettre une Vraie clés d'aile ..

Bonjour.
En terme de résistance des matériaux, un profil fermé est bien plus résistant qu'un profil ouvert.
Ici, tu as un profil ouvert, donc cela va flamber, se délaminer, se tordre, s'écraser, alors que si tu avais fait rejoindre le carbone (profil fermé), cela aurait tenu sans problème.

Marc

je vous remercie ;-)
je prends bonne note de vos conseils

ca y est j'ai eu une nouvelle idée ^^
si on coupe un noyau en styrodur

ensuite on le recoupe dans la longueur on stratifie un longeron avec de l'unidirectionnel


on recolle les 2 demis noyaux


on recouvre l'ensemble (textrem)

on obtient une aile trés rigide ? non?
et je pensais dissoudre le styrodur avec un solvant ? (soyons fou) ça fait environ 20g par demie aile de gagné ? on obtient une aile creuse et rigide
c'est faisable d’après vous ?

Sympas comme idée
Par contre pour ton longeron tu ferais un I sa serait mieux , quelques nervures intermédiaires ne serait pas de trop et je laisserais peut être de la matière au niveau du bord de fuite pour les ailerons .
Fais attention au solvant ... une couche de scotch avant stratification permet de protéger ta fibre .

Apres je ne suis pas un Expert ,mais c'est comme cela que je procéderais:)

Jérem

Citation :

et je pensais dissoudre le styrodur avec un solvant ? (soyons fou) ça fait environ 20g par demie aile de gagné ? on obtient une aile creuse et rigide
c'est faisable d’après vous ?

Eh bien non cela ne marche pas,  car une aile creuse est constitué de 2 coquilles moulées, elle même constitué d'un sandwich (Fibre/balsa/Fibre ou Fibre/Herex/Fibre) et aussi d'un longeron devant l’articulation d'aileron.
juste du tissus ne suffit pas et de toute façon ton solvant va tout ramollir ta résine et tes collages

Sinon ton idée première peut fonctionner, mais sans vouloir dissoudre le noyau !

A+

STEPHANE

pour le longeron en I c'est faisable oui ( mettre 2 épaisseurs de tissus) il faudrait aussi renforcer le BA

pour enlever le poly s’était histoire d’alléger ^^
40g c'est pas négligeable
et en mettant une plus grosse épaisseur de tissu ?
j'ai regardé sur mon blaster ça ressemble a une "simple" peau , non ?
reste le problème du longeron au niveau de l'articulation de l'aileron ... peut être un bout de balsa ?

en tout cas le longeron je vais essayer sur ma prochaine construction

stefmog a écrit:

Eh bien non cela ne marche pas,  car une aile creuse est constitué de 2 coquilles moulées, elle même constitué d'un sandwich (Fibre/balsa/Fibre ou Fibre/Herex/Fibre) et aussi d'un longeron devant l’articulation d'aileron.
juste du tissus ne suffit pas

Pas toujours: les peaux de l'Alliaj HM et Prodij HM sont intégralement en carbone et verre, pas de sandwich.
Idem pour l'Energija V2 en version pente/F3F/DS (SW-Composite) ainsi que le Stingray 275 (WAM).
C'est évidemment plus lourd qu'un sandwich mais question solidité c'est incomparable...

yoann.f a écrit:

ca y est j'ai eu une nouvelle idée ^^
si on coupe un noyau en styrodur

ensuite on le recoupe dans la longueur on stratifie un longeron avec de l'unidirectionnel


on recolle les 2 demis noyaux


on recouvre l'ensemble (textrem)

on obtient une aile trés rigide ? non?



et je pensais dissoudre le styrodur avec un solvant ? (soyons fou) ça fait environ 20g par demie aile de gagné ? on obtient une aile creuse et rigide
c'est faisable d’après vous ?

il y a deux problèmes dans ta théorie
1/ la surépaisseur apportée par le caissonnage de ton longeron va se retrouver sur ta peau au point d'épaisseur max de l'extrados et de l'intrados. Très mauvais pour l'aérodynamique. A moins que tu utilises des moules (des moules en dur cnc ou epoxy) qui gommerait et "écraserait" cette surépaisseur ne compte pas sur du mylar sous vide pour le faire.
2/ la dissolution du noyau dans la pratique avec un solvant va détruire ton aile parce que ton épaisseur de tissu est trop faible pour supporter la résistance structurelle à elle seule. Dans l'idéal il faudrait que tu fasses des "tunnels dans le styro" tout en les répartissant correctement. Un travail de précision et de fou qui dans le meilleur des cas va te faire gagner 15 g. Personne ne s'est jamais risqué à ça, surtout quand l'aile est terminée.

Lors d'une construction en aile pleine, c'est courant de devoir superposer des couches de tissus....
En théorie il y a des marches. Mais en pratique c'est assez facile à limiter ou même éviter. ....

Regarde la construction d'un yeti.

BenjaminB a écrit:

Lors d'une construction en aile pleine, c'est courant de devoir superposer des couches de tissus....
En théorie il y a des marches.  Mais en pratique c'est assez facile à limiter ou même éviter. ....

Regarde la construction d'un yeti.

Ca dépend de l'épaisseur et du degré de dureté des contre dépouilles qui accompagnent le mylar.
Mais à un niveau débutant si il ne fait pas attention il aura cette surépaisseur. Surtout si c'est un UD 80 ou plus avec un carbon 39 ou de la FV47 ou de la FK36. Plus les tissus sont fins et plus ça marque.
A moins qu'il ne décaisse l'UD sur le bord du noyau, ça c'est aussi très jouable en s'appliquant.

étant constructeur de yéti bin la sur épaisseur peut " presque " s'éviter
j'utilise des mylar de 0,5 mm maintenant et la fermeture de mon aile ( niveau aileron et niveau aile ) ne se voit pas , de plus la marche entre la peau de mon aile et mon bord d'attaque fait en textreme 110 gr ne se voie presque pas
donc oui si tes rodoiid son un peut plus épais , tu peut presque effacer les marche d'escalier et les sur épaisseur

pour les sur-épaisseurs je pensais décaisser tres legerement le noyau ( mai du coup il faut etre precis sur la decoupe du tissu )
pour le dissolvant ok je ne tenterais pas
sinon en chauffant ? la encore je propose ^^

yoann.f a écrit:

pour les sur-épaisseurs je pensais décaisser tres legerement le noyau ( mai du coup il faut etre precis sur la decoupe du tissu )
pour le dissolvant ok je ne tenterais pas
sinon en chauffant ? la encore je propose ^^

En chauffant j'avais déjà essayé, le styro s'agglomère périphériquement au niveau du trou donc le gain est minimum voire nul, tu prends des vapeurs toxiques dans le nez et en plus tu risques d'endommager ta peau ou pire de passer au travers.

Quand tu découpe ton aile , tu peut evidé les endroit que tu veut au fil chaud et tu les fibre ensuite , par contre pas sur que tu puisse mettre le tout sous vide

Jérem

La mousse participe énormément à la rigidité de l'aile.....

je vous remercie ;-)
je ferais des tests et vous tiendrais au courant

à part faire des demi coque pour avoir des ailes vides, il ne reste plus que le type de mousse pour gagner du poids...


Mais donc qui est le plus leger..??
polystyrène expansé
       "        expansé ultra MS
       "        extrudé

et puis faut il conserver une mousse rigide sans avoir à mettre de renforts carbone ou du très souple pleins de carbone..


sinon moi j'ai la solution !!!  

http://www.directmatin.fr/hi-tech/2015-10-11/video-boeing-aurait-cree-le-metal-le-plus-leger-au-monde-713233

en poly expansé je ne suis pas certain que l'on puisse conserver un bon état de surface ?
( et risque de déformation lors de la mise sous vide )
j'avais deja vu cette video ;-)
l'ideal c'est un nid d'abeille ^^

N'allez pas refaire le monde sans avoir au moins fait des essais pratiques avec le conventionnel!!!!

En extrudé cela marche très bien. Il y a déjà de quoi faire des ailes de f3k plus que convenables en stratifiant avec des mylars.

Actuellement la meilleure mousse, c'est le rohacell 31 (31 kg au m3), mais ce n'est pas decoupable au fil chaud. Il faut l'usiner! C'est ce qu'utilise la grande majorité des fabricants ayant un moule.

L'extrudé fait aussi 30 kg/m3. Il se découpe au fil chaud et ça marche Très bien.

BenjaminB a écrit:

N'allez pas refaire le monde sans avoir au moins fait des essais pratiques avec le conventionnel!!!!

En extrudé cela marche très bien. Il y a déjà de quoi faire des ailes de f3k plus que convenables en stratifiant avec des mylars.

Actuellement la meilleure mousse, c'est le rohacell 31 (31 kg au m3), mais ce n'est pas decoupable au fil chaud. Il faut l'usiner! C'est ce qu'utilise la grande majorité des fabricants ayant un moule.

L'extrudé fait aussi 30 kg/m3. Il se découpe au fil chaud et ça marche Très bien.

mon but n'est pas de refaire ce qui a deja ete tenté ! mais seulement savoir Pourquoi se n'est pas faisable ;-)

Comme dit Benjamin faites déjà des noyaux (blancs ou extrudés) sous vide et après vous pourrez refaire le monde.
Ce sont des techniques qui marchent très bien et donnent des résultats appréciables. Commencez déjà par maîtriser ça, il y a déja du boulot.
Le nid d'abeille c'est très particulier à utiliser, demandez qui en utilise et vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent, c'est donc qu'il y a des raisons.
Apprenez déjà à découper des noyaux, coffrer sous vide, faire des décos sympas et des ailes qui tiennent et après vous pourrez passer à autre chose. En sachant faire ça vous ferez n'importe quel planeur de 1 à 9 mètres avec les bons moules de fuselage. Pratiquement tout est possible avec cette technique, que vous coffriez fibre ou samba ou cartoline ou ce que vous voulez.

Polystyrène blanc, en moyenne plus léger que l'extrudé et plus d'accroche à la résine. Mécaniquement moins bon que l'extrudé.
Extrudé : plus lourd que le blanc en moyenne, meilleur respect du profil à la découpe, plus facile à tailler manuellement que le blanc mais moins d'accroche sur la résine.

Rohacell : on oublie pour les débutants
Airex : on oublie pour les débutants
Nid d'abeille (nomex) : on oublie pour les débutants
Coremat etc : on oublie pour les débutants (et trop lourd de toutes façons)

merci pour ces précisions ;-)
je vais essayer extrudé et expansé ;-)